Как сделать водосток со скатной крыши: основные виды и харатеристики

Устройство организованного водостока скатной крыши обязательно для зданий высотой более двух этажей. Но так как владелец любого домостроения заинтересован в защите цоколя и фасада от чрезмерного намокания, то водосточную систему наравне с ливневой канализацией обязательно включают в состав проекта малоэтажного дома.

А если это существующее здание, то относительно небольшие затраты на реконструкцию крыши и дополнительное обустройство водосточной системы снизят нагрузку на гидроизоляцию фундамента и систему глубинного дренажа.

Элементы водосточной системы

Для организации горизонтальной части водостока предусмотрены следующие элементы:

желоба;
соединители желобов;
торцевые заглушки прямые и полукруглые (для одно- и двускатных крыш);
углы наружные под 90°, 135° (для вальмовых, полувальмовых и многощипцовых крыш);
углы внутренние (для крыш с ендовами);
защитные решетки (сетки) для желобов;
сетчатые грибки для воронок.

Желоба прокладывают под карнизным свесом с уклоном, а крепление к стропилам и обрешетке, а также и формирование уклона проводят с помощью кронштейнов и крюков. В наиболее низкой по уровню точке желоба (или схождения двух линий желобов) врезают водоприемник — воронку желоба.

К воронке присоединяют колено (или переход), с помощью которого подключают водосточную трубу, закрепленную к фасаду.

Для организации вертикальной части водостока предусмотрены:

трубы длиной 3 м или 1.5 м;
муфты для соединения труб;
S-образные обводы для прохождения архитектурных элементов фасада;
ревизии для проведения профилактических работ при обслуживании системы;
угловой слив для сброса воды в дождеприемник или лоток ливневой канализации;
узлы крепления.

Распространенные размеры

Производительность водостока выбирают в зависимости от площади обслуживаемой части кровли, и она определяется размерами желобов и водосточной трубы. Независимо от компании изготовителя и материалов, соотношение между размерами сечения этих элементов у всех общее — диаметр желоба приблизительно в 1.4 – 1.5 раза больше диаметра трубы.

В качестве примера ниже представлены типоразмеры водосточных систем популярных на российском рынке производителей:

Aquasystem	Металл	125х90, 150х100
GrandLine	Металл (круглый профиль)	125х90, 150х100
GrandLine Optima	Металл (прямоугольный)	127 мм (ширина)
GrandLine Optima	Пластик	120х87
Ruukki	Металл	125х87, 150х100
DÖCKE	Пластик	Серия Premium — 120.65х85.73Серия Lux — 141х100
ТехноНиколь	Пластик	125х80

Источник: http://roof-project.com/elementy/vodostok-skatnoj-kryshi.html

Как выполнить устройство водостока своими руками

Для одно- или двухэтажного дома организованный водосток с крыши необязателен — эта норма зафиксирована в СП 17.1330-2011. Здесь в п 9.1 отсылают к СНиП 31-06, где сказано, что при размере выноса карниза более 0.6 м, устройстве козырьков над входами и балконами водосток может быть неорганизованным.

В остальных случаях кровля должна в обязательном порядке иметь внешний (для зданий до 5 этажей) или внутренний (для зданий от 6 этажей) организованный водосток.

Владельцы частных малоэтажных домов устраивают водосточную систему с отводом осадков в дождеприемники ливневой канализации. Такая мера защищает цоколь и отмостку от чрезмерного намокания, снижает нагрузку на дренажную систему вокруг дома.

Скатная крыша

Для скатных крыш малоэтажных домов обустраивают внешний водосток вдоль кранизных свесов кровли. Это система горизонтальных желобов, проложенных с небольшим уклоном (3 – 3.5°) к водоприемным воронкам. А воронки служат узлами соединения с вертикальной водосточной трубой, которая заканчивается угловым сливом над дождеприемником ливневой канализации.

Для организации горизонтальной и вертикальной части водосточной системы предусмотрены дополнительные элементы, стыковочные узлы, крепления к фасаду и обрешетке кровли. Подробнее в статье: устройство водостока со скатной крыши.

Все производители предлагают несколько типоразмеров желобов и труб (от двух до пяти), которые в зависимости от размеров и конструктивных особенностей кровли позволяют оптимизировать систему по производительности водостока. Если не принимать в расчет элементы крепления, то основные детали системы делают либо из пластика, либо из металла.

Металлический водосток

В этой категории доминируют системы из холоднокатаной горячеоцинкованной листовой стали толщиной 0.5 – 0.7 мм. Многослойное защитное покрытие сделано по такой же технологии, что у профлиста или металлочерепицы, и имеет в качестве базовых цветов ту же самую палитру. Поэтому в декоративном отношении стальной водосток совместим с этими кровельными материалами.

Помимо стали, водосточные системы делают из таких цветных металлов:

Алюминий. К достоинствам относится небольшой вес и простота монтажа. Один из наиболее известных отечественных производителей, компания Линкор, предлагает готовые системы с порошковой окраской деталей в нескольких базовых цветах или изготавливает под заказ в любом оттенке палитры RAL.
Цинк-титан. Это многокомпонентный сплав из нескольких металлов с преобладанием цинка (если быть точным, то это практически чистый химический цинк — более 99% состава). Добавка титана увеличивает прочность, а меди — улучшает пластичность сплава. Относится к элитным материалам — водосток из этого сплава предназначен для фальцевых крыш из цинк-титановых листов или для кровли из сланцевой черепицы, которая имеет такую же цветовую гамму. Изначальный цвет — серый, возможно искусственное патирование в серо-голубой или темно-серый оттенок. Со временем может менять цвет почти до белого (зависит от состава легирующих компонентов).
Медь. Элитный материал, водостоки из которого имеют узкую специализацию —медная фальцевая кровля, керамическая или сланцевая черепица. У полированной меди со временем происходит естественное патирование. Но на рынке есть предложения по продаже оксидированных и искусственно патированных водосточных систем (например, производства компании Fricke).

Также возможно устройство системы без прокладки горизонтальных желобов под свесом карниза. Такие решения используют на крышах из плоских кровельных материалов.

Первоначальный сбор и организация отвода происходит непосредственно на кровле с помощью разжелобовок и ендов, в устье которых устанавливают водосборные воронки. А дальше вода транспортируется по водосточной трубе к приемнику ливневой канализации.

Пластиковый водосток

Материал изготовления — поливинилхлорид (ПВХ). В отличие от металлических водостоков здесь нет «привязки» к кровельным материалам. Но есть другой аналог покрытия внешних ограждающих поверхностей — виниловый сайдинг.

Так же, как и фасадные панели, детали пластикового водостока изготавливают из модифицированного полимера. Специальные добавки, которые входят в состав ПВХ, обеспечивают стойкость к воздействию ультрафиолета (отвечают за стабильность цвета) и устойчивость к перепадам температуры.

Производители предлагают 5-6 стандартных цветов. Но у всех есть 4 базовых цвета: белый, серый (графит), коричневый и красный (кирпич). Кроме них могут быть также черный и зеленый.

Водосток плоской кровли

Плоская крыша всегда имеет небольшой уклон. У неэксплуатируемые рулонных и мастичных кровель он равен 1 – 6° (1.5 – 10%). Эксплуатируемые и инверсионные крыши имеют уклон 1 – 2° (1.5 – 3%).

Существуют три способа отвода осадков с плоской кровли:

Неорганизованный. Как и для скатной крыши, здесь есть ограничения, — для зданий не выше двух этажей с выносом карниза более 60 см от фасада. Эффективный водоотвод возможен на небольших по площади плоских кровлях с уклоном не менее 3°.
Организованный наружный. Сбор осадков и отвод талой воды с поверхности кровли происходит за счет разуклонки от центра или центральной оси крыши к ее краям, где установлены водосборные воронки. Далее вода транспортируется по водосточной трубе, закрепленной к фасаду.Другой вариант устройства — общий уклон крыши к водосборному желобу с воронкой и водосточной трубой. Чтобы избежать ледяных заторов при отводе талой воды зимой, часть крыши, примыкающей к воронке, а также сама воронка и водосточная труба, должны быть оснащены греющим кабелем.
Организованный внутренний. Сбор осадков происходит за счет разуклонки плоской кровли от краев внутрь, где в самых нижних точках поверхности вмонтированы водосборные воронки. Воронки на кровле должны располагаться равномерно. Далее вода транспортируется по трубам, проложенным внутри здания.Схема внутренней транспортировки может быть выполнена по гравитационной (классической) или гравитационно-вакуумной схеме. На плоских крышах с холодным чердаком или в конструкциях с вентилируемыми внутренними каналами водосборные воронки и холодные участки внутренних труб должны иметь собственную теплоизоляцию и электрический подогрев.

Устройство водостока со скатных крыш: учитываем угол наклона

Принцип действия водосточных систем заключается в следующем: после сбора осадки перераспределяются в один канал, который направлен к точке безопасного стока. При ее грамотном проектировании и установке защищенной оказывается не только кровля, но также стены и фундамент здания.

Конструкция водосточной системы

Устройство водостока со скатных крыш по конструктивному исполнению чаще всего наружное. Благодаря уклонам скатов, собранная вода по трубам, которые расположены снаружи здания, уходит вниз. Еще до покупки необходимо провести расчет водостока для крыши, чтобы все его части в точности подходили друг к другу, самой крыше, ее площади и конфигурации.

Основой расчета считается площадь водосбора, от которой зависит, например, размер желоба. Еще одна достаточно важная величина – площадь ската кровли под водосток, так как обычно число ливневых водостоков и углов на крыше совпадают.

Водосточные трубы могут отличаться своими размерами и формой. Для наружного водостока принято на 100 м2 водосбора брать одну трубу. Однако, следует знать, что точнее эффективную площадь отвода воды рассчитывают по специальной формуле:

Особого внимания требует угол наклона водостока:

если он будет маленьким, то желоб переполнится водой;
если большим, то будет «захлебываться» воронка водостока.

Оптимальным вариантом считается диапазон в 2-5 мм на 1 пог. м желоба. Для предотвращения деформирования желоба под тепловым воздействием, придерживаясь определенных рекомендаций, используют компенсаторы. Например, в случае четырехскатной кровли для компенсаторов и воронок предпочтительнее спаренное положение.

Труба должна оканчиваться сливом. Для подвешивания желоба к краю кровли используют крючки для водостоков, а крепление водостоков к стене выполняют при помощи хомутов.

Технология монтажа водостоков: желоб, капельник, шаг установки

Один из самых важных нюансов установки водостока – способы крепления водостоков.Кронштейны, обычно, привинчивают к установленной ровно лобовой доске. Если таковой нет, крепление проводят к стропилам или обрешетке.

Следующий момент, на который требует внимания – шаг установки. Хотя в большинстве случаев независимо от материала изготовления водостока он не должен быть больше, чем 60–70 см, однако в целях экономии это ограничение нередко нарушается. Пренебрежение рекомендациями приводит со временем к провисанию желобов, что чревато протечками.

Далее, расположение желобов. Их устанавливают таким образом, чтобы кромкой кровельного материала оказалась закрытой самое большее треть их диаметра – тогда будет полностью гарантирован сбор стекающей воды. Чтобы защитить желоб от повреждения в следствии схода с крыши снега или льда, ее внешний край располагают на 1 -2 см ниже, по сравнению с линией ската.

Для обеспечения эффективности отвода воды с крыши желоб необходимо монтировать с некоторым уклоном вдоль карнизного свеса. Подобная мера способствует также его очищению от грязи и уменьшает зимой образование в них наледи.

При наличии на крыше ендовы направление стока задается от ендов к фронтонам. Минимальный уклон желоба водостока обычно изменяется в диапазоне одного-трех мм на погонный метр в зависимости от рекомендаций производителя системы.

Обязательная процедура при монтаже системы – установка капельника на водосток, металлического или пластикового. Одним краем его закрепляют на обрешетке, а другим – опускают в желоб.

Функция этого фартука в направлении воды, стекающей по скату, в водосток без увлажнения при этом деревянных элементов основания крыши и карнизного свеса.

Капельник не допускает также перелива воды из желоба и попадания на фасад здания.

Еще один вопрос, требующий обстоятельного ответа – это как соединить желоба водостока.

Желоба между собой, как и с углами или заглушками соединяют несколькими способами:

клеевым – для пластиковых систем;
при помощи специальных деталей, как правило, снабженных резиновыми уплотнителями или из ЕПДМ – стальные или пластиковые водостоки;
пайкой – медные и цинк-титановые.

Пластиковые желоба чувствительны к перепадам температуры, поэтому при их установке предусмотрены меры для компенсации их тепловой деформации, а именно соединительные детали, не сковывающие подвижки желобов или особые компенсаторы.

Воронки, трубы, колена

Вода из желобов поступает в воронки. Для определения их количества и месторасположения необходимо провести расчет пропускной способности водостока. Эта величина определяется длиной скатов, конфигурацией крыши, диаметром желобов и труб и другими параметрами. Воронки рекомендуется располагать с шагом не больше 12 м.

Если выстроить желоба на расстояние более 12 метров, не прерывая их линию воронками, тогда поток воды создаст чрезмерный напор, с которым не сможет справиться даже воронка с большим диаметром.

От воронки к трубе переходят при помощи конструкции из промежуточной трубы и двух колен. Кстати, колена помогают также обогнуть выступы на фасаде.

Водосточная труба монтируется по возможности ближе к стене – это помогает уменьшить воздействие ветровой нагрузки.

Соединение труб между собой выполняют в одних системах с помощью специальных муфт с раструбами, а в других – они сами снабжены раструбами. Раструбы для стыковки встречаются и у колен, значительно реже у воронок.

Раструбные соединения в водостоках из пластика и меди имеет свои особенности – в них детали стыкуются с компенсационным зазором температурной деформации водостока в 4-6 мм.

Исходя из тех же соображений, в одних местах трубы жестко крепятся к стене, а в других – нет. Нижние хомуты, в отличие от верхних, которые плотно обхватывают трубу, фиксируют трубу относительно свободно. Они всего лишь задают направление водостока и не дают ему колебаться на ветру.

В системах из стали весь крепеж, как правило, жесткий.

Источник: https://rinnipool.ru/raznoe/ustrojstvo-vodostoka-so-skatnyh-krysh.html

Водоотвод со скатных крыш

Водоотвод воды со скатных крыш может быть:

Неорганизованным (свободным), со стоком воды по всему периметру ската.
Организованным, с отводом воды через желоба и водосточные трубы.

Для большинства скатных крыш предусматривают наружный организованный водоотвод, для малоэтажных зданий, расположенных с отступом от тротуара, устраивают неорганизованный водоотвод.

Наружный организованный водоотвод включает:

Желоба.
Водоприемные воронки.
Лотки.
Водосточные трубы.

Их навешивают отвесно на расстоянии 200 мм от стены. Выход водостока располагается выше отмостки на 200 мм.

В современных зданиях устройство наружного водоотвода ограничено высотой здания до 5 этажей, выше- устраивают внутренний водоотвод через воронку и стояк проходящий через помещения здания.

Слуховые окна предназначены для:

выхода на крыши;
проветривания и освещения чердака.

Они имеют остекленные переплеты и деревянные жалюзийные решетки.

Ограждения крыш выполняются решетчатыми высотой не менее 0,6 м.

Для обеспечения безопасности ремонтных работ крыши жилых зданий в три и более этажей, а общественных выше 10 метров должны иметь ограждения.

Эксплуатируемые крыши – плоские покрытия (уклон 1 – 5 º) предназначены для размещения спортивных площадок, садов, кафе и т.д. На таких крышах полы устраивают из бетонных плит, уложенных по слою щебня.

Эксплуатируемые крыши могут быть чердачными и бесчердачными. Чердак таких крыш используют для размещения инженерных коммуникаций и наблюдения за состоянием покрытия. Подъем на эксплуатируемые крыши осуществляется по двухмаршевым лестницам, безопасная эксплуатация обеспечивается ограждением.

Водоотвод с плоских крыш может быть:

неорганизованным – со сбросом стекающей воды по свесу кровли (вызывает образование сосулек на свесах кровли) карнизах стен;
наружный организованный с уклоном крыши в сторону наружных стен и системой желобов, водоприемных воронок и водосточных труб;
внутренний организованный с уклоном крыши к середине здания, где в пониженных местах расположены водоприемные воронки со стояками, выходящими в ливневую канализацию.

Выходы на крышу осуществляют через надстройку (шахту) над лестничной клеткой. В зданиях, оборудованных лифтами, выход на крышу предусматривают из помещений, смежных с машинными отделениями лифтов. В современных зданиях предусматривают один выход на 1000 м2 покрытия.

Лестницы

Конструктивные элементы для сообщения между этажами называют лестницами. В них различают площадки и марши. Лестничные площадки, расположенные в уровне пола этажа, называют этажными, промежуточные по высоте этажа – междуэтажными

Лестничные марши имеют названия:

Для подъема на первый этаж – цокольный.
Соответственно – междуэтажные, подвальный, чердачный.
Каждый марш состоит из ступеней, горизонтальная плоскость называется проступью, вертикальная – подступенок. Ступени, примыкающие к лестничной площадке, называют фризовыми.

Лестницы гражданских зданий классифицируют:

По назначению:

Основные – для повседневного сообщения между этажами.
Вспомогательные – для связи с подвалом, чердаком.
Служебные – для обслуживающего персонала столовых, магазинов и других общественных зданий.
Аварийные -для эвакуации из здания.
Пожарные – обеспечивающие выход на крышу.
Входные – для входа в здание или отдельное помещение.

По числу маршей:

Одномаршевые.
Двухмаршевые.
Трехмаршевые.

По условиям пожарной безопасности:

Не защищенные от огня и дыма.
Защищенные от огня и дыма (размещенные в изолированных лестничных клетках(помещениях).
Незадымляемыми (связанными с помещениями многоэтажных зданий через балкон или лоджию.

В современных зданиях наиболее распространены сборные железобетонные лестницы. По конструкции бывают:

Крупноэлементными.
Мелкоэлементными.
Монолитными.

Крупноэлементные лестницы состоят из площадок и маршей или из маршей с полуплощадками («гнутых маршей»). Стальные перила лестниц высотой 900 мм заделывают в гнезда ступеней. Поручни ограждения выполняют из пластмассы или твердых пород древесины.

Мелкоэлементные лестницы собирают из наборных ступеней, опираемых на наклонную кирпичную стенку или балку ( косоур ). Такие лестницы устраивают для спуска в подвал или устройстве наружных лестниц (крылец).

Монолитные лестницы устраивают в уникальных зданиях, где их применение обусловлено архитектурно-композиционными соображениями. Устройство таких лестниц ведется в специальной опалубке.

Источник: https://poznayka.org/s2337t1.html

Устройство стропильной системы крыши

Чтобы отстроенный дом прослужил много лет, будучи крепким и надежным, ему нужен не только хороший фундамент.

Не менее значимым элементом является стропильная система крыши, которая принимает на себя все превратности непогоды.

И она с честью должна выдержать нагрузки в виде порывов ветра, обильных снегопадов и сильных ливней. Поговорим о том, как устроена и как правильно построить эту систему.

Прежде всего, каждая деталь системы, а также места соединений обязаны быть жесткими, не деформируясь ни при усилии сдвига, ни при усилии распора. Основа всей конструкции – треугольник.

Именно такую форму имеют рамы (фермы), которые закрепляются параллельно друг другу. Их жесткая фиксация обеспечивает крыше необходимую устойчивость. А вот если фермы получились подвижными, недалеко и до беды.

Такая неполноценная крыша и сама может разрушиться, и стены обвалить.

Небольшой вес

Крыша не должна быть тяжелой, поэтому систему стропил, как правило, делают из дерева. Если же вес кровли солидный, то несущую основу делают из металла.

Или берут хвойное дерево, не ниже первого сорта, с влажностью ниже 18 процентов. Использование антисептической обработки и применение антипиренов для защиты от огня – два обязательных условия.

Тогда узлы крепления стропильной системы кровли будут прочными и крепкими.

Высокое качество материала

Дерево для стропил должно быть следующим:

Древесина берется 1 – 3 сорта. Трещин и сучков должно быть по минимуму. На метр может быть 3 сучка высотой не более 3 см. Трещины допустимы не по всей глубине, длиной до половины длины доски.
Несущие элементы делают из деревянных деталей толщиной от 5 см, площадью от 40 см2.
Хвойные доски могут быть длиной до 6,5 м, а лиственные – до 4,5 м.
Прогоны, подушки и мауэрлат делают из твердых лиственных пород дерева. Их обрабатывают антисептиком.

Основные части конструкции стропильной системы

Продумывая устройство стропильной системы крыши, необходимо знать, из каких деталей эта самая система состоит.

Мауэрлат – это как бы фундамент всей системы. Он помогает равномерно распределить нагрузку на стены.
Стропильная нога определяет угол наклона ската, а также общий вид кровли, жестко фиксируя отдельные элементы.
Прогон – скрепляет ноги стропил. Коньковый прогон находится вверху, боковые прогоны – сбоку.
Затяжка – не дает стропильным ногам разъезжаться, соединяя их внизу.
Стойки и подкосы – дают ногам стропил дополнительную устойчивость. Они упираются в лежень (который лежит внизу параллельно коньку).
Обрешетка – набивается перпендикулярно стропильным ногам и представляет собой обрезные бруски или доски. Она призвана передавать всю нагрузку от кровельного материала на стропильные ноги.
Конек крыши – это место соединения двух скатов крыши. Вдоль конька набивается сплошная обрешетка для усиления данной части крыши.
Кобылки – применяют для создания свеса в случае если длинна стропильных ног не достаточна.
Свес крыши – это элемент предназначенный для защиты от попадания на стены избыточного количества осадков.

Теперь рассмотрим такой сложный узел как стропильная ферма. Она имеет плоскую форму, а входят в нее, кроме стропил, растяжки, стойки и раскосы. Их располагают так, что нагрузки на стены внутри дома не происходит.

Лишь внешние его стены являются опорами, причем нагрузка идет вертикально. Расстояние между фермами определяется расчетами. Если пролет большой, то ферма состоит из нескольких деталей.

У чердака нижний пояс фермы служит в качестве потолка.

Формы крыш и стропильных систем

Односкатная крыша

Самое простое устройство стропильной системы имеет крыша с одним скатом, который наклонен под углом от 14 до 26 °. Если дом маленький, а пролет его не превышает 5 м, то нужна система стропил наслонного типа. Опирается она на внешние стены, а также на стену внутри здания (если она есть). Когда пролет более 5 м, нужно использовать стропильные фермы.

Двускатная крыша

Крыша с двумя скатами также несложная, под ней располагается мансарда или чердак. Уклон ее от 14 до 60 °. Если внешние стены отстоят друг от друга менее чем на 6 метров, делают висячую стропильную систему. Наслонные стропила нужно использовать тогда, когда пролет велик и есть внутренние опоры.

Четырехскатная крыша

Крыша с четырьмя скатами называется вальмовой или полувальмовой. Ее уклон бывает от 20 до 60 °, а пролет может составлять – до 12 м. При этом должны иметься внутренние опоры.

Фронтонные стены в данном случае отсутствуют, что экономит материалы. Однако монтаж подобной крыши сложнее, чем двухскатной.

Для такой конструкции крыш стропильные системы делаются либо наслонного типа, либо с применением стропильных ферм.

Ломанная крыша

Крыша ломаная, или мансардная, внизу может иметь уклон до 60 °. А вот вверху она обычно более пологая. За счет этого площадь мансарды увеличивается. Такая крыша хороша для домов, где ширина не достигает 10 м. Как и в предыдущих случаях, можно применять наслонную систему стропил. Однако фермы использовать предпочтительнее.

Типы стропильных систем – чем они отличаются между собой

Выбирается тот или иной тип стропильной системы не спонтанно, а в зависимости от конструкции строящегося дома и его размеров. Далее о каждом виде стропильных систем.

Система с висячими стропилами

Они хороши для крыш с двумя скатами, где пролет не более 6 метров, а стен внутри не имеется. Внизу опорой стропил служит мауэрлат, а вверху – они опираются друг на друга. Еще имеется затяжка, уменьшающая распор стропил на стены дома. Балочные затяжки размещены в самом низу стропильных ног – они одновременно служат в качестве балок перекрытия.

Кстати перекрытие верхнего этажа, выполненное из железобетона, тоже может играть роль затяжки. Если затяжку делают повыше, она уже называется ригелем. Если пролет между наружными стенами более 6 м необходимо применение опорных стоек и раскосов для поддержания стропильных ног. При этом длинна нижней части стропил т. е. части после подпорки, должна быть не более 4,5 м.

Перечислим несколько важных фактов об их конструкции:

Опирать свес крыши на низ стропильных ног, выведенных за пределы стены, не стоит. Гораздо лучше для опоры таких стропильных систем крыши подойдет кобылка (при этом ширину свеса делают до метра). И тогда нога будет всей плоскостью опираться на мауэрлат. Сечение кобылок обычно меньше сечения стропильных ног.
На скате нужно прибить ветровую доску, от конька к мауэрлату. Наклон делают от чердака. Это необходимо, чтобы крыша стала жесткой, не шаталась и не разрушалась ветром.
Если влажность деревянного стропильного материала более 18 %, готовьтесь к тому, что система стропил после высыхания дерева может стать шаткой. Поэтому соединяйте такое дерево не гвоздями, а болтами – их подтянуть можно в случае чего. А еще лучше использовать винты или ершенные гвозди.

Наслонные стропильные системы

Они подходят для крыш, где пролет составляет от 10 до 16 м. Уклон может быть любым, а внутри здания должны быть несущие стены или колонны. Вверху стропила опираются на коньковый прогон внизу – мауэрлат. Коньковый прогон поддерживается либо внутренней стеной (лежнем), либо стойками. Так как нагрузки имеются лишь вертикальные, то в затяжке потребности нет.

Когда пролет большой (до 16 м), можно заменить прогон конька двумя боковыми, которые будут опираться на стойки. Чтобы стропильные ноги не гнулись, нужны подкосы и ригели. Если изготавливают мансарду, опорой наслонных строил можно сделать стену, высота которой от 1 до 1,5 м. Ну, или применить ломаную мансардную крышу (с ломаными скатами).

На что необходимо обращать особое внимание:

Каждый из элементов данной системы не должен иметь толщину менее 5 см.
Гладкая прогаблеванная поверхность всех узлов стропильной системы – необходимое условие. Так они не прогниют и не так сильно будут подвержены грибку.
Добавление дополнительных узлов «от фонаря» в рассчитанную систему стропил запрещено. Иначе нагрузки могут возникнуть совсем не там, где нужно.
Мауэрлат (его подошва) обязан лечь строго горизонтально относительно стен. Требует горизонтальности и поверхность стыковки мауэрлата со стропильной ногой. Иначе может и опрокинуться опора.
Стойки и подкосы располагают максимально симметрично.
Чтобы стропила не мокли и не подгнили, делают хорошую вентиляцию. Для этого в крыше мансарды предусматривают щели, в крыше чердака – продухи.
Там, где стропильные узлы стыкуются с каменной кладкой, нужна гидроизоляция. А то конденсат испортит дерево.
Не имеющая опоры или подкоса, нога стропил, делается длинной не более 4,5 м.

Соединительные элементы

Чтобы крыша получилась надежной, узлы стропильной системы должны правильно соединяться. Нужно при этом учесть направление и силу нагрузок (как статических, так и динамических). А еще важно предусмотреть возможное растрескивание дерева от усушки, сделав так, чтобы узлы системы стропил при этом не перестали исправно работать.

Ранее все детали стропильной системы скрепляли между собой врубками. Это надежно, но не слишком экономно. Ведь для этого нужно, чтобы деревянные конструкции имели большие сечения, которые позволяли бы делать врубки безопасно ослабляя деревянные элементы.

Поэтому в нынешнее время узлы стропил скрепляют не врубками, а нагелями и болтами.

Популярно применение перфорированных стальных накладок, имеющих покрытие от коррозии. Закрепляют накладки гвоздями или пластинами с зубцами, утопленными в дерево. Такой крепеж для стропильной системы удобен тем, что:

Накладки уменьшают расход дерева на одну пятую, так как требуются элементы меньшего сечения, чем при врубке;
они могут монтироваться мастером с не очень большим опытом;
они закрепляются весьма быстро.

Перфорированные пластины использующиеся для крепления стропил.

Источник: https://srbu.ru/krysha/152-stropilnaya-sistema-kryshi-ustrojstvo.html

Крыши. Скаты. Кровля. Угол наклона

Скатные крыши, это довольно общее и расплывчатое определение для огромного разнообразия конструктивных вариантов. Они бывают чердачными и бесчердачными, односкатными, многоскатными, комбинированными. С равномерным и не равномерным, высоким и низким углом наклона.

Двускатная совмещенная крыша

Классический вид, наиболее распространенной конструкции крыши. Бесчердачная, поскольку здесь перекрытием этажа служат несущие элементы крыши. Фронтоны являются продолжением стены строения. Часть стены, ограниченную скатами называют Щипец. Отсюда и дополнительное название – щипцовая.

Двускатная чердачная крыша

Эта конструкция предусматривает наличие между кровлей и перекрытием чердачного помещения. Применяется в любых видах зданий.

Чердачные крыши бывают утепленные и холодные. Чердачное помещение термически изолировано от основного.

Двускатная полувальмовая

Срезанные фронтоны такой конструкции несколько увели двускатную крышу от классического определения. Но все же, это не 100% вальмовая крыша, слишком очевидно превосходство основных двух скатов. Фронтоны не заменены полностью на вальмы, они усечены. В данном случае наблюдается щипец (часть стены вместо фронтона). Оригинальный вариант архитектурного решения для двускатной крыши.

Двускатная крыша со слуховым окном

Малый конструктивный элемент на скате, выполняет несколько функций. Это возможность естественной вентиляции, дополнительное освещение. Именно освещение и диктует его расположение на южной стороне. Такой «скворечник» имеет и декоративное значение.

Двускатная мансардная крыша. Щипцовая.

Отличие от классической крыши – в ломаной конфигурации скатов. Таким образом, увеличивается объем и площадь подкровельного пространства.

Его, при хорошей теплоизоляции, можно использовать как жилое. Особенности конструкции не сильно усложняют строительство, и эта разновидность все больше набирает популярность в частном домовладении.

Вальмовая крыша

Вместо фронтонов крыши расположены треугольные скаты – вальмы. В итоге крышу формируют четыре ската, два из которых трапециевидные, два треугольные. Такая крыша более традиционна в южных регионах. Монтаж вальмовой крыши отличается сложностью, но с нее легко удаляются осадки и она противостоит ветровой нагрузке.

Вальмовая крыша с ломаной (мансардной) конфигурацией

Два ската представляют ломаные трапеции, два – ломаные треугольники. Такая конструкция несколько уменьшает ветровые нагрузки, что востребовано в регионах с сильными ветрами. Используется и при возведении дома с мансардой. Увеличивает объем и площадь. Предполагает наличие небольшого чердачного пространства над потолком мансарды.

Шатровая четырехскатная крыша

Четыре ската треугольной формы своими вершинами сходятся в одной точке. Дизайн очень оригинально смотрится, но сложная стропильная система требует особого мастерства и точных расчетов.

Типичная шатровая крыша обустраивается на квадратном и деревянном основании. Возможны и небольшие отклонения от типичного вида, но всегда необходимо соблюдать принцип симметрии.

Разновидности шатровых крыш

Более четырех треугольных ската также образуют шатер. Коническая форма применяется для строений круглой формы. Несколько крутых треугольных ската формируют шпилеобразную крышу. Но для загородного жилья не распространенная форма крыши. Иногда термин – шатровые, применяют и к вальмовым крышам, где два трапециевидных и два треугольных ската. В легких конструкциях, типа представленного на эскизе, не мене важен расчет и симметрия.

Вальмовая крыша с ломаным скатом

Архитектурное решение для дома, заметно уменьшает угол скатов. Отличается сложностью обустройства стропильных систем, но оправдывает себя в зоне активной розы ветров. Можно классифицировать, как комбинированную.

Полувальмовая четырехскатная или «датская крыша»

Трапециевидный вальм и усеченный фронтон. Полувальмовые крыши предполагают более сложное устройство, чем вальмовые или двускатные.Вариант полувальмовой крыши, с усеченным вальмом и трапециевидным фронтоном носит название «голландской крыши».

Двускатная крыша с различными площадями скатов

В такой конструкции встречается и неравнозначность уклонов, что открывает больший простор для оригинального оформления конструкций всего дома, не прибегая к более сложным вариантам полувальмовых крыш.

Имеет термин «солонка». Скат может быть увеличен, для пристройки, появившейся позже основного дома.

Две смежные двухскатные крыши

М-образная форма оригинальна, но не практична, там, где есть риск больших внешних нагрузок (снежных осадков), поскольку в этом случае велика нагрузка на общую ендову (пространство между смежными скатами).

Односкатная (моноскатная) крыша

Крыша с одним скатом используется, как навес над хозяйственными постройками или небольшими домами. В этом случае имеет небольшой уклон.

Часто упирается на несущие стены с разной высотой. Сегодня находит применение и при строительстве домов сложной конфигурации многоугольного плана или как решение при многоуровневой крыше.

Крыша «Бабочка» – Butterfly

Такой дизайн может быть воплощен, как в двускатной, так и односкатной конструкции дома. Но для наших широт, кроме эстетической составляющей, он не несет практического значения. Изначальная идея такой конструкции – сбор дождевой воды для дальнейшего использования в период засухи.

Плоская крыша

Плоскость со скатом менее 10° – нестандартное решение для частного домовладения. Оно находит применение в создании потенциально эксплуатируемой площади (зона отдыха, цветник и пр.) или как элемент в здании со сложной конфигурацией планировки. В такой конструкции отсутствуют многие обязательные для скатных крыш элементы – конек, ендова, наклонные ребра жесткости.

Но здесь обязательно предусмотрен уклон. Требования к изоляции, материалам кровли для плоской крыши должны быть повышены – зачем плоская крыша, если по ней нельзя будет ходить?

Комбинированные крыши для дома со сложной геометрией

Вальмовая крыша сложной конфигурации

Основное здание и пристройка обустроены по единому принципу – трапециевидные и треугольные скаты. Существуют дополнительные сложности обустройства пересечения скатов.

Двускатная крыша с дополнительным элементом

Комбинированная крыша, поскольку дополнительный элемент, в виде вальмовой крыши на пристройке, переходит в двускатную. В наличие вальм и фронтон.

Многоскатная вальмовая крыша

Ее устраивают на домах со сложной многоугольной формой. Крыша имеют большее количество внутренних и внешних углов (енды и ребра), их образуют пересечения скатов кровли.

Устройство такой крыши, требует высокой квалификации.

Односкатные крыши (навесы)

Вариант односкатной крыши для смежных построек. Есть сходство с двускатной, но такое конструктивное решение для двускатной крыши при разных площадях смежных зданий, будет иметь неоправданно сложную стропильную систему.

Есть несколько факторов, которые рекомендуется учитывать при выборе угла ската крыши для жилого дома. Рассмотрим основные:

Климатические условия: ветер, осадки это дополнительные переменные нагрузки на крышу, не считая постоянных – собственного веса. Если кровельный материал будет лежать под углом до 10градусов, то это практически параллельно порывам ветра, и есть риск срыва, проникновения ветра, дождя под кровельный материал. Если угол большой, то опять же, есть риск разрушения, но уже кровельных конструкций. В местности, где частые сильные ветра, ориентируются на этот фактор, и оптимальным считается угол, примерно 20 градусов. Где роза ветров не формирует условия, то угол более 30 градусов это норма. Для двускатной крыши выход за минимальные или максимальные показатели губителен. Она более уязвима для ветра, чем многоскатная. Уклон в 45 градусов рекомендуется в зонах с сильными осадками, для более быстрого их отвода с кровли. В сухих регионах, достаточно 30 градусов.
Кровельный материал, который вы выбрали, также влияет на расчеты. Штучный кровельный материал используют только при наклоне выше 20°, во избежание протечек между элементами кровли. Рулонные материалы используют от минимального значения уклона до 60 градусов. Чем больше угол, тем меньше слоев рубероида потребуется. Для черепицы оптимальный диапазон не ниже 20 и не выше 40.
Тип постройки играет не последнюю роль. Если чердачное помещение жилое, то угол наклона определяет комфортность, как и конструкция крыши.

Угол наклона, в свою очередь, влияет на плотность обрешетки и объемы расхода материалов. Поскольку утепленная крыша снизит теплопотери дома, как при нежилом чердаке, так и при условии обустройства мансарды или жилого чердачного пространства.

Источник: http://9999812.ru/poleznoe/kryshi_skaty_krovlya_ugol_naklona/

Четырехскатная вальмовая крыша

После опубликования статьи о строительстве двухскатной крыши своими руками, мне на почту стало приходить много писем с просьбой показать, как возводится четырехскатная вальмовая крыша. Действительно, такой вариант стропильной системы довольно популярен, но строительство её более сложно, чем той же двухскатной крыши или даже ломаной.

Сложность эта связана с наличием в конструкции угловых стропил. В разных источниках их называют по разному — диагональные, накосные, вальмовые… Я буду использовать термин угловые для простоты.

При описании строительства двухскатной крыши и ломаной крыши я использовал конструкцию, в которой стропила опираютсся на балки перекрытия расположенного ниже этажа. Сейчас для разнообразия мы рассмотрим пример, когда стропила опираются непосредственно на мауэрлат.

Итак, допустим мы имеем стопу дома размером 7х11 метров. Высота её 3,5 метра. Под крышей у нас будет неотапливаемый чердак. На рисунках ниже показано, как мы установили чердачное перекрытие и мауэрлат.

Расчет сечения балок перекрытия был сделан в программе описанной здесь… Я выбрал сечение 100х200 мм.

Балки рассчитывались как нагруженные распределённой нагрузкой. Шаг балок — максимально возможный при таком сечении 0,7 метров. При расчете чердачных перекрытий я всегда использую нормативную распределенную нагрузку в 300 кг/м².

Здесь 200 кг/м² приходится на вес самого перекрытия с утеплителем и 100 кг/м² добавлено как временная нагрузка от людей, которые будут передвигаться по перекрытиям в процессе строительства крыши и возможно в процессе эксплуатации (некоторые хранят на чердаке различные вещи).

Расчетная нагрузка «Нагр.(расч.)» определяется увеличением нормативной нагрузки (в данном случае на 10%) для обеспечения большего запаса прочности.

Балки перекрытия, с целью равномерного распределения нагрузки, мы установили на доску сечением 50х150 мм. Особенно это важно для несущей перегородки, ведь помимо самих перекрытий, на неё будет приходиться ещё часть нагрузки от крыши. В качестве мауэрлата используется брус 100х150 мм.

Любая четырехскатная вальмовая крыша начинается с установки конькового бруса. Соответственно нам его нужно на что-то опирать. Если под коньковым брусом расположена несущая перегородка, тогда всё просто — опираемся на неё.

В нашем же примере несущая перегородка в доме расположена перпендикулярно будущему коньку. Опирать конёк на балки перекрытия нельзя, т.к. сечение их на это не рассчитывалось.

Поэтому поступаем следующим образом. На мауэрлат строго по середине устанавливаем несущую балку. Она состоит из двух досок сечением 50х200 мм. Промежуток между ними 50 мм.

Почему именно две доски — будет понятно ниже.

Обратите внимание, где находятся вставки между досками (правый рисунок — размер 676 см замерен рулеткой; разделив это значение на 2 и отняв от него 2,5 см — получим искомый размер). Вставки эти сделаны из обрезков доски 50х150 мм и крепко пришиты гвоздями.

Теперь собираем так называемую «скамью». Стойки из досок 50х150 мм, коньковый брус из доски 50х200 мм. Стойки ставим строго вертикально по уровню (либо отвесу) на показанные выше вставки. Каждая стойка фиксируется временными раскосами. Все соединения делаются на саморезы, чтобы их можно было легко разобрать. Зачем — будет ясно далее.

Высота стоек определяется способом, о котором говорилось в статье про ломаную мансардную крышу. Т.е. прежде чем приступать к строительству, необходимо на бумаге нарисовать в масштабе эскиз коробки дома и будущей крыши (чем крупнее будет рисунок, тем более он наглядный). Эскиз рисуется исходя из личных эстетических предпочтений.

Из полученной схемы мы и определяем высоту стоек. В данном примере меня вполне устраивают стойки высотой 2,5 метра.

Следующим шагом будет изготовление и установка стропил упирающихся в коньковый брус. Чтобы не путаться, назовём их рядовыми стропилами. Расчёт показал, что в качестве рядовых стропил в нашем примере (регион — Нижегородская обл., кровля — металлочерепица) можно использовать доски сечением 50х150 мм с шагом 0,6 метра.

Для начала изготовим шаблон из дюймовой доски 25х150 мм.

Немного поясню. Берём дюймовую доску подходящей длины. Прикладываем её как показано на левом рисунке. Верхний запил отчеркиваем как показано на среднем рисунке с помощью любого бруска высотой 5 см.

Эта высота равна глубине запила стропила в месте его соединения с мауэрлатом. Обычно я эту глубину беру равной примерно одной трети от высоты сечения стропила. Т.е., например, если бы стропила были из доски 50х200 мм, тогда запил бы был глубиной 7 см.

Нижняя часть шаблона размечается в соответствии с правым рисунком. Запил стропила на мауэрлате рисуем снова используя любой брусок высотой 5 см. Затем, отмерив от наружной поверхности стены 40 см (такой ширины будет наш карнизный свес), рисуем вертикальную линию по уровню или отвесу.

На правом рисунке можно заметить, что при разметке шаблона, оказалось, что верхний ряд облицовочного кирпича нам мешается. Поэтому мы его просто сняли. Можно было выбить отдельные кирпичи в местах установки стропил. Я уже писал ранее, что не стоит нагружать крышей облицовочную кладку.

Итак, шаблон рядовых стропил готов. Конечно построить коробку дома, а также установить мауэрлат и коньковый брус с соблюдением идеальной геометрии очень сложно. Погрешности всегда будут.

Поэтому прежде чем делать заготовку очередного стропила, возьмите шаблон и приложите его в том месте, где это стропило будет ставиться. Если Вы видите какие-то несостыковки, сразу учтите их при изготовлении стропила.

Возможно его нужно будет на несколько миллиметров удлинить или наоборот укоротить. В общем в процессе работы всё станет понятно.

После того как все рядовые стропила установлены и закреплены, в данном примере, перед установкой угловых стропил, я бы разгрузил нашу среднюю несущую балку (которая из 2-х досок 50х200).

Для этого мы снимаем стойки, на которые ставили коньковый брус. В этот момент нагрузка полностью распределится на стены коробки дома. А теперь наши стойки мы немного укорачиваем и ставим их на место.

Они должны войти между коньком и балкой свободно с минимальными усилиями (забивать их здоровым молотком не надо).

Если бы у нас стойки опирались не на балку, а на несущую перегородку, этот шаг мы бы пропустили.

Теперь переходим к самому интересному — изготовление и установка угловых стропил. Угловое стропило должно одновременно находиться сразу в 2-х смежных плоскостях скатов. Это является обязательным условием того, что обрешётка и кровля будут ровными без прогибов. Разные строители делают это по разному. Расскажу, как делаем мы.

Расчет сечения угловых стропил довольно сложный, углубляться в него смысла нет. Мы всегда делаем их из 2-х сшитых между собой досок того же сечения, что и рядовые стропила. Эта практика проверена многолетним опытом многих строителей. За надёжность я могу поручиться, конечно с установкой необходимых подпорок (о них мы поговорим ниже).

Для начала на каждом углу непосредственно к мауэрлату прикрепляем по два запиленных обрезка доски (50х100 мм) длиной около 30 см. Запилы сделаны под углом 45º.

Далее на любой угол, с которого решили начать, крепим обрезок доски (в данном случае 50х150 мм) согласно рисунку. Обратите внимание — плоскость бруска обращённая к нам совпадает с линией соединяющей внутренний и наружный углы мауэрлата. Короче говоря, брусок стоит в том месте, где будет стоять правая доска будущего углового стропила.

Теперь на рядовом стропиле замеряем с помощью угольника размер показанный на рисунке и отмечаем его на установленном бруске. Назовём полученную точку — точка 1. Вкрутим в неё саморез.

Вверху согласно рисунку делаем разметку. Размер 10 см — это толщина углового стропила. Главное, чтобы треугольник был равнобедренный. Назовём точку справа (на рисунке помечена маленьким штрихом) — точкой 2. В неё также вкручиваем саморез.

Между точками 1 и 2 натягиваем шнурку (показана синим цветом). Затем берём любой небольшой обрезок доски шириной 15 см (такая же как и у стропил) и, совмещая его верхнюю грань со шнуркой (см.рис), упираем этот обрезок в мауэрлат. В точке касания рисуем карандашом отметку и замеряем размер опирания углового стропила (в данном случае 11 см). Эту отметку назовём — точка 3.

Теперь нам нужно замерить угол наклона углового стропила. Для этого мы используем малку. Лучше приобретать малку с транспортиром в сборе (левый рисунок). Если такую найти не удалось, можно пользоваться и простой малкой плюс обычный школьный транспортир (средний рисунок). Какой угол мы замеряем показано на правом рисунке:

Назовём полученный угол — угол α. Далее берём обрезок доски с сечением стропил длиной около полуметра и запиливаем у него один конец под углом β = 90º – α.

Полученную заготовку прикладываем вверху (см. левый рисунок) к нашей точке 2 и совмещая её со шнуркой, карандашом рисуем линии параллельные рядовому стропилу справа. По этим линиям делаем новый запил.

Наконец мы снимаем шнурку, замеряем рулеткой расстояние между точками 3 и 4 и изготавливаем угловое стропило. Последовательность такая: замеряем свес рядового стропила. Выше на рисунке, где показано рядовое стропило с размерами, нужный нам размер 0,67 метра.

Умножим это значение на 1,5. К полученной цифре прибавим расстояние между точками 3 и 4. Так мы получим длину заготовки углового стропила. Длина эта сделана с достаточным запасом. Свес получится больше необходимого, его подрезают уже по месту, когда делают карниз.

Теперь сшиваем две доски 50х150 . При большой длине заготовки доски стыкуем — стыки делаем в разных местах. Думаю тут всё очевидно. С помощью шаблона размечаем и запиливаем верхний конец правой доски.

Затем как бы делая зеркальное отображение запиливаем левую доску. Откладываем на заготовке расстояние между точками 3 и 4.

Делаем нижний запил выдерживая угол α и наш размер опирания углового стропила — 11 см. Теперь стропило можно ставить на место и закреплять.

Для других угловых стропил все запилы делаем такими же. Единственное что можно уточнить — это расстояние между точками 3 и4.

Самая нагруженная точка углового стропила находится на расстоянии 1/4 пролёта от верхней точки. Поэтому здесь нужно поставить дополнительные стойки. Как я уже говорил, в нашем примере на балки перекрытия ставить стойки нельзя, поэтому кладём под них дополнительные балки сечением 100х200 мм.

Теперь нам нужно изготовить и установить так называемые «нарожники». Здесь в принципе всё не так сложно, как может показаться. Для начала на мауэрлате карандашом делаем разметку с необходимым шагом (0,6 метра) и отмечаем места где будут стоять нарожники.

Теперь мы прямо по месту делаем самый короткий крайний нарожник. Его нижние запилы и длина свеса отмечаются по оставшемуся у нас шаблону рядовых стропил. Они одинаковые. Верхний запил можно сделать прямо по месту без каких либо сложных построений. Нарожник не тяжёлый.

Взяли, покрутили, прикинули, пару раз бензопилой поправили верхний запил и всё получится. Если нарожник на несколько сантиметров сдвинется влево или вправо вдоль мауэрлата — это не страшно. Главное добейтесь, чтобы при взгляде сверху угол между ним и мауэрлатом был 90º.

Думаю это понятно.

Теперь мы можем использовать этот короткий нарожник как шаблон для всех остальных. Запилы все одинаковые, разная только длина. Смотрите рисунок: мы замеряем длину рядового стропила и вычитаем из неё длину сделанного короткого нарожника. Полученную цифру делим на общее число нарожников в углу.

Мы ведь сделали разметку на мауэрлате и знаем сколько их будет. В нашем случае пять. Итак, мы получили расстояние, на которое будет отличаться длина каждого последующего нарожника. Т.е. короткий у нас есть, прибавляем к нему это расстояние, получаем длину следующего и так далее.

Уверен, что если Вы сами будете строить крышу и дойдёте до этого этапа, то здесь проблем у Вас уже не возникнет.

Теперь небольшое отступление. Если величина пролёта перекрываемого угловым стропилом больше 7,5 метров, помимо установленной нами стойки нужно поставить дополнительную стойку на расстоянии 1/4 пролёта от нижней точки опоры. Если перекрытия позволяют ставим стойку на них, либо делаем так называемый «шпренгель».

Если же величина пролёта более 9 метров, ставим ещё стойки по середине. Ну здесь соответственно нужно будет усиливать и рядовые стропила. В процессе их расчёта это станет очевидно.

Итак, возвращаемся к нашей крыше. Теперь нужно сделать карнизный свес. В этой статье я углубляться в процесс не буду. Устал уже писать. Приведу лишь несколько рисунков, из которых думаю и так всё будет понятно.

Далее будет делаться обрешётка.

На этом хотелось бы закончить. Конечно, чем сложнее процесс, тем сложнее его описать в понятной и доступной форме. Всё же я надеюсь, что люди, которые решат строить вальмовую крышу собственными руками, разберутся и у них обязательно всё получится. Какие-либо вопросы либо дополнения по теме пишите в комментариях. Обсудим.

И ещё одно наблюдение. По моему личному предубеждению вальмовая крыша в чистом виде, как мы строили ей в этой статье, выглядит как то скучновато. Она просто преображается, если сделать хотя бы одно слуховое окно.

Источник: http://stroyu-dom-sam.ru/valmovaya-kryscha/