Технология устройства и инструкция по монтажу фальцевой кровли своими руками

На практике с фальцевой кровлей сегодня я сталкиваюсь нечасто, и причина для этого фактически одна – наличие на рынке более современных и простых в монтаже кровельных покрытий. Но сделать фальцевую кровлю своими руками – задача хотя и сложная, однако в принципе реализуемая, и в сегодняшнем мастер-классе я постараюсь осветить все нюансы этого процесса.

Основные элементы фальцевой кровли

В приведенном ниже списке указаны элементы фальцевой кровли. В зависимости от сложности формы крыши некоторые из них могут отсутствовать.

• Крепление;
• продольный шов;
• горизонтальный шов;
• конек;
• карниз;
• капельник;
• ендова;
• парапет;
• подоконник;
• стеновые примыкания;
• проходные узлы.

Требования к стропильной системе и обрешетке

Особенностью фальцевой кровли является жесткое неразборное крепление листов металла между собой. Также металлические листы не имеют дополнительных продольных изгибов, которые позволяли бы регулировать сочленение между уже закрепленным и монтируемым листом. Поэтому важно строго выдержать расчетные линейные размеры и диагонали при возведении каркаса.

Каркас для фальцевой кровли может быть выполнен из металла (в хозяйственных или производственных помещениях, а также, если будет применяться самозащелкивающийся фальц), однако для жилых помещений предпочтительнее будет дерево.

К стропилам предъявляются общестроительные требования по прочности и расчетной снеговой нагрузке.

Если уклон фальцевой кровли будет большим, расстояние между ними может быть увеличено, поскольку листы металла имеют большую ширину и небольшую массу, а снеговая нагрузка также будет небольшой.

Если он не превышает 20⁰, не рекомендуется применение самозащелкивающегося фальца, поскольку он обладает меньшей герметичностью. По той же причине в этом случае недопустимо применение одинарного замка – только двойной.

Чем меньший наклон кровли, тем меньший шаг. Необходимость в сплошной обрешетке возникает в случаях, если будет осуществляться монтаж медной фальцевой кровли, из алюминия или цинк-титана, поскольку они имеют меньшую жесткость, а цинк-титан более хрупкий. Также предпочтительна сплошная обрешетка при сложной конфигурации кровли.

В местах карнизов, ендовых, примыканий к выступающим конструкциям (дым-вентканалам, парапетам), а также по периметру желательно выдержать сплошную обрешетку шириной от 500 до 700 миллиметров. Также возникает необходимость дополнительной обрешетки шириной не менее 120 миллиметров в местах поперечной стыковки картин.

Устройство фальцевой кровли — гидроизоляция и вентиляция

Необходимость в дополнительных слоях возникает в различных случаях. К примеру, если это кровля над мансардным жилым помещением, то обязательно потребуется укладка утеплителя и два гидроизолирующих слоя:

• снизу от утеплителя – дышащая пленка для предотвращения скопления конденсата от паров, идущих изнутри помещения;
• сверху от утеплителя – для отвода конденсата, образующегося, когда изменяется суточная температура или проход через точку росы.

Выводить слои гидроизоляции необходимо с напуском на капельник или в желоб, чтобы не происходило накопления и конденсации влаги в карнизном коробе, не намокали стены и не образовывались ледяные глыбы.

Для предотвращения намокания утеплителя, чтобы он не потерял свои теплоизоляционные свойства, потребуется создание вентиляционных зазоров. Тогда набиваются дополнительный слой контробрешетки, и уже поверх него набивается верхний слой гидроизоляции и обрешетка. В случае применения утеплителя пирог фальцевой кровли будет иметь максимальное количество слоев.

Если пространство под кровлей нежилое, но и не имеет вентиляционных отдушин, то необходима гидроизоляция фальцевой кровли в один слой.

В случае применения сплошного слоя обрешетки, перед монтажом картин важно уложить по основанию структурную пародиффузионную пленку, которая будет выполнять сразу несколько функций:

1. Шумоизоляция от атмосферных осадков;
2. Защита металла от коррозии и древесины настила от гниения;
3. Создаст гидроизоляцию и вентиляционный канал для отвода влаги.

Таким образом, устройство металлической кровли обязательно должно предусматривать борьбу с конденсатом и его отвод.

Какой инструмент пригодится

В зависимости от способа крепления фальцевой кровли, сложности конфигурации и наличия выступающих элементов, количество необходимого инструмента будет увеличиваться.

Если кровля не имеет изгибов и имеет только один скат, а вы применяете самозащелкивающийся фальц, то при монтаже, скорее всего можно будет обойтись простейшим инструментом: шуруповертом или молотком, чтобы зафиксировать крепежные элементы.

Дальнейшие усложнения формы кровли и использование ручного прессования замков потребуют дополнительный инструмент для монтажа фальцевой кровли:

• Для ручного заделывания замков могут потребоваться следующие инструменты: обжимные рамки для одинарного и двойного замка, киянка, молоток, набор ножниц по металлу (для продольной резки, а также правые и левые для поперечной и угловой резки), обжимные щипцы, рулетка, угольник, оправка, строительный маркер и т.д.
• При необходимости обхода выступающих плоскостей, в зависимости от выбранного способа, может дополнительно понадобиться болгарка с кругом по кирпичу, «цапля» для создания угловых изгибов у элементов кровельного металла без подрезки, герметик, инструмент для создания дюбельного крепления к стене (ударная дрель с бурами).
• В случае необходимости создания фальцованного замка в месте крепления поперечных и продольных линий металла, понадобятся кровельные щипцы, поскольку придется вручную изгибать металл, чтобы сформировать замок.

В качестве крепежных материалов выступают оцинкованные гвозди, шурупы с потайной головкой, кляммеры неподвижные или подвижные (последние необходимы при длине плоскости более 6 метров для компенсации теплового расширения металла). Для крепления торцевых планок и других элементов, из-под которых невозможно протекание, могут подойти самонарезающие шурупы под шестигранник с резиновыми прокладками.

Технология монтажа кровли подразумевает ручную работу и специфические навыки. От качества выполнения этих работ зависит долговечность и герметичность кровли, эстетичность выполненных замков, и отсутствие перерасхода материалов из-за ошибок. Поэтому произвести качественный монтаж фальцевой кровли своими руками, не имея соответствующих навыков и инструментов, весьма сложно.

Важные нюансы

Во избежание дополнительных потерь времени и сложностей из-за необходимости подгонки по длине, необходимо снять размеры кровли по размерам обрешетки с особой точностью.

Это важно, если картины будут изготавливаться не по месту монтажа на специальном станке, а заказываться у стороннего изготовителя.

Лучше, если и эту операцию будет производить специалист, который сможет учесть необходимость дополнительных напусков в местах сочленений и разноса поперечных лежачих швов на больших длинах картин.

Если заказчик приобрел кровельный материал у хорошего изготовителя, то к нему будет приложено руководство. Его необходимо изучить еще до монтажа, поскольку в нем могут быть рассмотрены нюансы, присущие только этому виду изделия.

Технология укладки фальцевой кровли

Обычно монтаж фальцевой кровли начинается с установки крепежа водостока и карнизных планок (капельников), ендовых и других элементов, на которые будет осуществляться напуск картин. Если же применена сплошная обрешетка, сначала укладывается пародиффузионная пленка. Коньки крепятся в последнюю очередь.

Любой узел у фальцевой кровли крепится кляммерами, которые в последствии прячутся под накрывающими их листами.

Клямер плавающий (используется при длине картин более 6 метров) и неподвижный.

Капельники крепятся оцинкованными гвоздями к обрешетке в два ряда в шахматном порядке, с расстоянием между гвоздями 120 — 150 миллиметров. Нахлест капельников – 50 миллиметров. Затем они перекрываются картинами.

В идеале нижний край картины загибается за капельник обжимными карнизными рамками, обеспечивая товарный внешний вид снизу и дополнительную жесткость монтажа картины.

Нужно быть особенно внимательным, когда производится установка первой картины. Для фальцевой кровли особенно принципиальна точность выполнения этой операции, ведь от нее зависит скорость и качество монтажа всей кровельной конструкции.

Применение фальцующего инструмента можно отложить до тех пор, пока все картины на накрываемой плоскости не будут смонтированы.

Тогда, устанавливая каждый следующий лист металла, вы будете иметь возможность небольшого смещения с натягом (на несколько миллиметров) монтируемой картины для регулировки параллельности листов.

При небольшой длине картин это может постепенно устранить огрехи, если первая картина была установлена не очень точно.

Особую трудность будет создавать подача длинных картин, поскольку они еще не имеют большой жесткости, и могут быть повреждены прогибом от своего веса или порывом ветра. Этот вопрос можно решить, если соорудить полозья из длинных досок или брусьев, по которым будут подаваться картины.

Если профиль картинам задается по месту при помощи гибочно-прокатного станка, то он же и будет подавать картины по этим полозьям. В таком случае нет никаких ограничений по их длине.

Если же картины изготавливались сторонним производителем, и доставлялись на строительный объект, то подавать картины на кровлю можно по тем же брусьям при помощи двух веревок с крюками, которые цепляют картину за нижний торец.

Картины малой длины подаются на крышу из рук в руки.

Сочленение картин в коньковой части

Устройство металлической кровли в коньковой части будет отличаться в зависимости от необходимости вентиляции кровельного пирога.

Кровля с вентиляцией

Если кровля имеет вентиляционные продушины, то воздух поднимается вдоль кровли вверх, и для его свободного выхода в атмосферу будет необходимо сформировать проем в коньковой части крыши — в этом случае картины монтируются без сочленения между собой. Между ними оставляют некоторый зазор, который впоследствии будет перекрыт коньковой планкой. При этом можно загнуть вверх 2 – 3 сантиметра кромки, чтобы уменьшить поддувание ветром.

Простейшим решением монтажа коньковой планки будет крепление ее в торец стоячего двойного замка замонарезающим шурупом по металлу с резиновой прокладкой. Чтобы этот саморез не ушел в сторону, логичным будет сначала наметить отверстие тонким сверлом. Однако при этом способе возможен соскок дрели и повреждение поверхности конька или картины, поэтому работать следует аккуратно.

Чуть более сложный вариант монтажа коньковой планки состоит в том, чтобы вдоль диффузионного зазора изготовить дополнительную обрешетку для конька:

• Сначала набиваются короткие бруски параллельно замкам — их длина не превышает половину ширины коньковой планки;
• Затем сверху брусков набивается дополнительная доска обрешетки, на которую позже будет монтироваться конек при помощи саморезов с резиновой прокладкой;
• Образовавшийся вентиляционный зазор закрывают специальной вентиляционной ПВХ сеткой, которая крепится саморезами по дереву с широкой головкой. Ее роль – защитить вентиляционный проем от птиц, листьев и сильных порывов ветра;
• Торцы набитых брусков зашиваются кусочками металла под цвет кровли, чтобы не испортить декоративный вид.

Кровля без вентиляции

Если же вентиляция кровли не требуется, то вместо конька используется замковое соединение картин по верхней грани кровли. Для этого картины предварительно выдвигаются выше линии пересечения плоскостей минимум на 25 миллиметров, и загибаются вверх.

Чтобы этому загибу не мешал фальцевый продольный замок, его загибают в лежачее положение.

После того, как будет сформирован поперечный фальцевый замок, соединяющий картины разных плоскостей крыши, можно обработать герметиком те места, где производился загиб продольного замка.

Поскольку конек – это самая верхняя точка, и вода будет уходить от него вниз, поэтому будет достаточно одинарного фальцевого замка. На видео ниже этот метод показан подробно:

Интересным решением по водоотводу может быть формирование водоотводящего желоба во время монтажа фальцевой кровли, без использования подвесных желобов.

В этом случае также будет происходить сочленение поперечных торцов картин с продольным торцом листа, из которого формировался желоб. Это сочленение выполняется лежачим замком, так как двойной замок в этом случае будет сделать очень сложно.

Чтобы защитить от протекания вдоль этого замка, капельник должен заходить на кровлю выше этого замка.

Устройство примыканий к трубам

Какой именно способ обрамления трубы избрать зависит от того, как к трубе подходят картины, т.е. от расположения вертикальных замков. Мы рассмотрим принцип.

Нижнее примыкание

Нижние и боковые картины должны быть смонтированы к трубе. Желателен загиб металла картин на трубу снизу и с боков.  Вертикальные замки, подходящие к трубе снизу, должны быть загнуты на расстояние не меньше 200 миллиметров, а на той части картины, которая будет напускаться на трубу, их можно предварительно разогнуть до плоскости картины.

Поверх них прикладывается нижнее примыкание, имеющее изгиб с тупым углом и ребром в 20 миллиметров в верхней части. Это ребро будет заходить в штробу, которую необходимо вырезать в кирпиче трубы с помощью болгарки.

Разметка под штробу на кирпиче делается строительным маркером, а также размечаются линии изгиба по ребрам трубы, и линии отреза по изгибу примыкания от торцов до ребер трубы.

Размечается линия отреза под углом наклона кровли от ребер трубы до торцов примыкания.

Отрезается также и ребро 20 миллиметров от торцов до ребра трубы, поскольку оно будет мешать плотному прилеганию загибаемого лепестка к трубе.

После того, как все лишние части отрезаны, а лепестки загнуты в сторону трубы, примыкание крепится дюбелями к нижней части трубы в нужном положении. Дюбеля располагают не далеко от штробы, но на расстоянии в несколько сантиметров, чтобы избежать скола кирпича. Отверстия под дюбеля высверливаются ударной дрелью.

Боковые примыкания

Боковые примыкания должны иметь напуск на нижнее и под верхнее примыкание не менее 200 миллиметров.

Аналогично нижнему примыканию размечаем линии — под штробу, для отреза и для изгиба.

Загибать будем в сторону нижнего примыкания лепесток в несколько сантиметров, а в сторону верхнего примыкания весь лепесток. Лишнюю длину нижнего лепестка можно тоже отрезать.

Оба лепестка прижимаются к трубе, после этого в районе нижнего ребра трубы и вдоль штробы можно зафиксировать боковые примыкания дюбелями.

Верхнее примыкание

Изгиб верхнего примыкание будет иметь острый угол, а его ширина равняться нижнему примыканию. Размечаем линии штробы, изгиба и отреза. Изгиб будет проходить по ребру трубы, а отрезаться будет излишек язычка — оставляется несколько сантиметров. После этого загибаются язычки в сторону боковых примыканий, и верхнее примыкание фиксируется в районе ребер трубы и вдоль штробы.

На верхнем примыкании нужно сделать дополнительный загиб, который позже будет входить в состав горизонтального замка с картинами, подходящими к трубе сверху. Этим же замком будут соединены с этими картинами и картины, обходящие трубу по бокам.

Как вариант, боковые картины могут заканчиваться так, чтобы изгиб для горизонтального замка у них совпал с аналогичным изгибом у верхнего примыкания, или же можно сформировать еще один горизонтальный замок по линии верхней плоскости трубы.

В случае, если не будет применяться штробление трубы, верхние кромки примыканий должны иметь загнутые на 180⁰ ребра жесткости. Через эти ребра жесткости они будут фиксироваться к стенам трубы дюбелями. Стык между трубой и примыканиями необходимо залить герметиком.

Источник: http://all-for-remont.ru/stroyka/krysha/ustrojstvo-falcevoj-krovli

Фальцевая кровля — это надолго

Крыша любого здания играет важную роль как конструктивный элемент, защищающий дом от проникновения влаги, снега, ветра. И кроме всего прочего, крыша является своеобразным украшением всего строения. Среди большого разнообразия строительных материалов, применяемых  для устройства кровли, фальцевая кровля стоит на особом месте.

Что означает само словосочетание – фальцевая кровля? Это можно понять, если посмотреть на соединение листов металла между собой (фальцев), которое  выполняется, как ручным способом, так и с применением специальных закатывающих машинок.

На протяжении многих десятилетий в качестве кровельного материала применялась оцинкованная сталь. Ее преимущества заключались в отсутствии коррозии на металле и длительном сроке службы, который исчисляется не одним десятилетием.

• Оцинкованная сталь, но дополнительно покрытая полимерными составами, которые призваны оберегать металл от воздействия солнечных ультрафиолетовых лучей, и придавать материалу декоративные свойства.
• Медь, выпускаемая промышленностью в рулонах, может быть чистой, и может иметь какой-либо фактурный рисунок, имитирующий черепицу или  что-то другое. Фальцевая кровля медная  отличается длительным сроком службы, доходящим до нескольких сотен лет. При этом медные листы, возможно соединять не только с помощью фальцев, но и методом пайки.
• Алюминий, который также как и медь выпускается в рулонах, и в связи со своей мягкостью, точно так же как и медная кровля может иметь рисунок. Срок службы алюминиевых крыш доходит до восьмидесяти лет и более. Алюминий даже без окрасочных составов, не подвержен коррозии, и деформациям вследствие температурных перепадов.
• Цинк-титан производится в лентах или листах. Среди его недостатков – хрупкость в процессе монтажа. Несовместимость с некоторыми металлами и  определенными породами древесины. Для работы с титановыми листами применяется специализированный инструмент. При низких температурах ( ниже +5) работы с цинк — титаном прекращаются. Достоинством является длительный срок эксплуатации и высокая стойкость к коррозии.

Такие кровли отличаются высокой герметичностью и теплоизоляцией, но когда стоит вопрос: фальцевая кровля своими руками или с помощью специалистов, все же нужно отдавать предпочтение последним, поскольку самостоятельно сделать кровлю такого типа весьма проблематично.

К числу достоинств фальцевой кровли можно отнести её долговечность, особенно этим  отличается фальцевая кровли из меди, которая может отлично эксплуатироваться на протяжении нескольких сотен лет,  устойчивость к ржавчине, небольшой вес, что позволяет уменьшить нагрузку на все строение. Абсолютная гладкость кровли способствует быстрому сходу снега, что также служит уменьшению нагрузок на всё сооружение.

Среди недостатков металлических кровель можно выделить её излишнюю резонирующую способность. При сильном дожде или граде шум явно слышится в доме. Но этот дефект можно уменьшить, если сделать хорошие подстилающие слои паро- и гидроизоляции из мягких материалов.

Перед тем как начать монтаж фальцевой кровли, необходимо произвести установку стропильной системы, как впрочем, и для любого другого вида крыши. Естественно, все деревянные элементы стропильной системы, еще до её монтажа, должны быть обработаны составами, предохраняющими древесину от гниения и горения.

Обрешетка под фальцевую кровлю различается в зависимости от выбора материала самой кровли.

Если  стальная кровля предполагает устройство обрешетки с шагом 20-25 см, то для медной кровли обрешетка обязательно должна быть сплошной.

По краю крыши, там, где планируются карнизные свесы и креплений водоотводящих желобов, на стропила укладываются несколько досок без зазоров. По коньковому стыку, с обеих сторон крыши крепится по одной доске, образующих между собой угол. Если на крыше имеются разжелобки, в этих местах на ширину до 50см см в каждую сторону, тоже делается сплошной дощатый настил.

Металлическая фальцевая кровля и ее обустройство начинается с подготовки на земле.

По заготовленным заранее чертежам,  начинают резать листы и собирать картины из металла для основной плоскости, для отдельных мест – примыканий, свесов и прочих мест, которых на кровле набирается достаточно.

После этого картины скрепляются между собой фальцами, делая одну сплошную ленту на весь скат. Тут же загибаются кромки ленты, для дальнейшего устройства стоячих фальцев.

При устройстве фальцевой кровли возможно применение разных видов фальцевого соединения. Это – одинарный стоячий фальц, двойной стоячий, одинарный лежачий фальц и двойной лежачий.

В настоящее время на рынке строительных материалов появилась кровля фальцевая самозащелкивающаяся, которая намного легче в сборке и не требует применения дополнительных инструментов.

Начиная устройство крыши, нужно в первую очередь составить чертежи, где будут указаны все конструктивные особенности  и узлы фальцевой кровли. Особое внимание следует обратить на систему водоотвода.

По способу крепления различаются подвесной желоб и настенный.

Подвесной желоб отлично справляется со сбором воды, но в зимний период может прийти в негодность от большого количества наледи, сосулек, сползающего с крыши снега.

Настенные желоба, если работа по их установке выполнялась не слишком тщательно, впоследствии могут стать местом протечки кровли, что проведет к вынужденному ремонту фальцевой кровли, поскольку скопившийся за зиму снег, начиная таять,  переполняет желоба.

Технология монтажа фальцевой кровли  подразумевает начало всей работы с устройства карнизного свеса, после этого установки водосборной системы в виде желобов. Водосборные желоба устанавливаются с небольшим уклоном, чтобы вода самотеком поступала в приемные  воронки.

Дальше, ориентируясь на инструкцию по монтажу фальцевой кровли, приступают к укладке картин на скаты кровли. Готовые  картины раскладываются на скатах кровли соблюдая вертикальность от конька к нижнему краю крыши. Каждая из полос соединяется друг с другом выбранным способом фальцевого соединия. Несколько уложенных полос временно прибиваются гвоздями у самого конька.

Крепятся  картины или полосы к обрешетке при помощи кляммеров. Важно помнить, что кляммеры должны быть изготовлены из того же материала, что и основная кровля.

Полосы металлических картин должны выступать на 5-6 см выше конька, чтобы впоследствии из этих выступов можно было сделать коньковый гребень.

Места примыканий картин к стенам, соединение разжелобков и прочих мелких элементов кровли для избежания протечек, дополнительно промазывают силиконовым герметиком.

Технология фальцевой кровли из длинных картин или полос подразумевает использование плавающих кляммер, которые исключают деформацию металла при перепадах температурного режима.

Несмотря на то, что цена фальцевой кровли выше, чем, например из профналиста или ондулина, сегодня все больше людей, которые рассчитывают, что их жилье перейдет детям и внукам, а может быть и правнукам, возводят фальцевые кровли из оцинкованной стали или меди, ориентируясь на гарантированную длительную эксплуатацию такой крыши.

Примерная стоимость квадратного метра кровли из оцинкованной стали — около $5, такой же объем материала, но из меди или цинк-титана — порядка $80.

Источник: http://novakrovlya.ru/falcevaya/falcevaya-krovlya-eto-nadolgo.html

Монтаж фальцевой кровли: цена и основные нюансы материала

Фальцевая кровля – современный металлический материал, для которого характерны высокий уровень надежности и длительный срок службы. Это небольшие элементы кровли, которые известны под названием картины. Все картины соединяются меду собой при помощи фальцев. Для производства материала применяют листовую либо рулонную сталь с оцинковкой.

С целью улучшения эксплуатационных качеств продукции, производители покрывают ее напылением из цветных материалов. Как правило, это титан, пурал, медь, цинк т.п. Среди всего ассортимента продукции, наиболее качественной считается медна фальцевая кровля, стоимость которой наивысшая.

Картины фальцевой кровли имеют соединений, которые по внешнему виду напоминают шов, образовывающийся при соединении отдельных листов.Фальцевые соединения бывают нескольких типов:

1.  стоячие;
2.  лежачие;
3.  одинарные;
4.  двойные.

Максимальной герметичностью и влагонепроницаемостью обладает двойной фальц. Это продольное соединение, которое выступает над плоскостью кровли между двумя прилегающими картинами, и обладает кромками с двойным загибом. Так как двойной фальц является наиболее качественным, его используют в строительстве постоянно. Этот тип шва считается основным.

Использование фальцевой кровли является актуальным как для чердачной кровли, так и для конструкций мансардного типа. Перед началом монтажа материала, нужно оборудовать обрешетку, шаг которой зависит от уклона скатов кровли.

Фальцевые крыши могут иметь водосточную систему классического тира, где желоб крепят к доске на карнизе, а также могут располагаться на скате кровли. Такой желоб называется стоячим. Во время работы очень важно уделять внимание качеству крепления листов, так как именно от этого зависит, будет ли кровля протекать.

Во время монтажа материала, боковые края длинных полос стали, идущие по длине ската, соединяют при помощи стоячих фальцев, лежачие края – горизонтальными. Закатывать фальцы можно двумя способами:

•  вручную, с помощью специального инструмента;
•  современным способом, с использованием закаточного электромеханического устройства.

На сегодняшний день, много строителей выполняют одинарный фальц как самозаклеивающийся. Однако, это может стать причиной протечек в зимнее время, так как подобный шов не обеспечивает максимальной герметичности.

Работать с фальцевой кровлей достаточно легко , так как листы соединяются очень просто. Наиболее качественными считаются картины со стоячими фальцами. Для них характерны высокий уровень влагонепроницаемости и герметичности.

Как только фальцевая кровля появилась на рынке строительных материалов, она сразу же обрела популярность, так как легко вписывается в интерьер любого здания. Использовать ее можно как для монтажа новой кровли, так и для реконструкции старой.

Преимущества и недостатки материала

Среди преимуществ стоит отметить следующие:

•  возможность монтажа при разных диапазонах температур;
•  так как на крове не нужно проделывать отверстия, возникновение протечек сводится к минимуму;
•  небольшой вес кровли позволит избежать необходимости монтажа мощной стропильной системы;
•  использовать кровельный материал можно для оборудования кровли разной конфигурации;
•  хорошие эстетические качества;
•  так как кровля покрыта специальным покрытием из цветных металлов, она прослужит своим владельцам на протяжении многих лет;
•  широкая цветовая гамма;
•  кровля обладает гладкой поверхностью, вода с нее стекает намного быстрее;
•  кровлю очень легко обслуживать и ремонтировать.

Хотя преимущества неоспоримы, она имеет также и недостатки, среди которых, наиболее значительными являются следующие:

•  возводить кровлю из фальца могут только настоящие профессионалы, имеющие в своем арсенале специально оборудование;
•  так как материал имеет высокую теплопроводность, необходимо уделить особое внимание обустройству кровельного пирога и утеплению крыши;
•  кровля очень шумная, поэтому, необходимо оборудовать дополнительный слой шумоизоляции;
•  материал накапливает статический заряд, за счет этого повышается риск попадание молнии в дом;- чтобы снег лавиной не спадал на крышу, нужно дополнительно устраивать снегозадержатели.

Инструкция по монтажу

Во время монтажа фальцевой кровли необходимо быть крайне осторожным, так как этот материал является очень хрупким. Переносить листы нужно в вертикальном положении, а поднимать только на досках. Монтируя обрешетку, стоит помнить, что она должна быть сплошной и ровной. Минимальный уклон кровли составляет от семь градусов.

Укладку материала начинают с левого края. Последний лист, который, как правило, выпирает за скат, должен быть отрезан. Перед монтажом предварительно собранных картин нужно монтировать карнизные планки. Крепление происходит с помощью оцинкованных гвоздей. Доска для торцевой планки прибивается выше обрешетки на 35 мм.

Первый ряд листов фальцевой кровли должен смещаться на 3-4 см ниже карнизной планки. Первый лист должен быть идеально выровненным, так как именно от него зависит качество монтажа всей кровли. Чтобы проверить правильность выполненных работ, можно использовать ровную доску длинной от двух до трех метров.

Вертикальные фальцы должны располагаться параллельно скату крыши, горизонтальные – перпендикулярно. Такой их монтаж обеспечит наилучшее стекание воды. Интервалы между креплениями должны составлять не более 30 см.
Для крепления фальцевых картин используют стальные полоски из такого же материала, как и сам фальцевый лист, либо кляммеры.

Если монтаж кровли осуществляется самостоятельно, для оборудования фальцевого соединения нужно использовать полуавтоматический или автоматический механизм. Вертикальные фальцы загибаются по всей длине листа.
Нахлест каждого нового листа составляет 20 см.

Технология укладки предусматривает наличие следующих этапов:

1.  укладка первого листа фальца;
2.  укладка второго листа на первый, нахлест при этом должен составлять половину картины;
3.  укладка целого листа;
4.  как результат, первый ряд имеет такую конструкцию: лист-поллиста- лист- поллиста.
5.  следующий ряд укладывается подобным образом, только теперь целый лист будет ложиться на половину листа.

Монтаж эндовы должен осуществляться еще до начала укладки фальцевых листов.

Какие металлы используются для строительства фальцевой кровли?

Для производства кровельных картин для фальцевой кровли используют следующие материалы:

•  кровельная оцинкованная сталь толщиной от 45 мм до 70 мм. Продукция из такого материала прослужит не менее 25-30 лет;
•  кровельная сталь покрытия полимерами. Для такой продукции характерны высокие декоративные показатели и антикоррозийные свойства. Срок службы составляет около 30 лет.
•  кровельная медь выпускается в рулонах и может обладать разным размером и рельефом. Материал может легко имитировать натуральную черепицу. Медная кровля имеет наиболее длительный срок службы – около 50 лет.
•  материал из кровельного алюминия может служить до 80 лет.
•  кровельный цинк-титан – материал, который отличается сложностью монтажа. Но, соблюдая технологию, можно получить кровлю, которая прослужит вечно.

Современная технология монтажа кровли предусматривает использование рулонной технологии монтажа фальца. Осуществлять укладку можно без использования какого-то специального оборудования.

Среди преимуществ технологии стоит отметить следующие:

•  возможность изготовить лист необходимого размера;
•  использование передвижного прокатного станка позволяет сделать покрытие максимально герметичным;
•  использованные скрытых кляммеров предотвращает возникновение коррозии в местах крепления.

Как работать с фальцевой кровлей цинк-титан?

Работая с этим материалом, нужно быть очень осторожным. Запрещается его бросать или царапать. Если нужно нанести разметки, лучше использовать маркер.

Кроме этого, для работы нужно иметь дополнительное оборудование: прямые и фасонные ножницы, гибочные клещи и много другое. Запрещается производить монтаж при температуре окружающей среды ниже пяти градусов тепла.

В чем преимущества алюминиевой фальцевой кровли перед другими типами фальца?

Среди преимуществ алюминиевой кровли стоит отметить следующие:

•  устойчивость к воздействию окружающей среды;
•  универсальность, использовать кровлю можно для монтажа крыши самых разнообразных конфигураций;
•  легкость монтажа;
•  длительный срок службы.

Как происходит монтажа самоклеящейся кровли?

Во время монтажа фальцевой кровли картины соединяются при помощи специального фальца – замка по всей длине ската. В месте соединения элементы заклеиваются, образую шов, с помощью которого обеспечивается герметичность и прочность конструкции. Монтаж кровли происходит очень быстро.
В процессе работы выделяют следующие этапы:

•  крепление первой панели на обрешетку;
•  крепление следующих элементов с учетом качества закрепления фальцевого замка.

Фальцевую кровлю от какого производителя лучше выбрать?

Наиболее качественной считается продукция финского производства.

Качество хорошее, но, слышно шум во время дождя. В будущем планируем установить слой щумоизоляции.

Источник: http://stroykanews.com/materialy/1276-montazh-faltsevoj-krovli-tsena-i-osnovnye-nyuansy-materiala.html

Фальцевая кровля: монтаж и инструкция, инструменты, советы

Фальцевая кровля представляет собой металлические листы, уложенные на крышу и соединенные между собой специальным замком. Учитывая это – она является одной из самых надежных.

Надежность фальцевой кровли

Как известно, самым «слабым» местом любой кровли являются стыки кровельного материала, а также места крепления ее к деревянной основе.

Фальцевая кровля практически лишена этих недостатков из-за особых замков, которые при правильном монтаже будут герметичны и очень долго прослужат защитой от различного рода протечек в подкровельное пространство.

На сегодняшний день, надежность и долговечность металлических кровель обеспечивается современными технологиями многослойной обработки металла, благодаря которой достигается максимальная защита самого металла от коррозии, а кровля из такого материала прослужит Вам очень долго.

Необходимый инструмент для фальцевой кровли

Первый вопрос, возникающий перед монтажом металлической фальцевой кровли – с чего начать? Я думаю, начинать монтаж необходимо с подбора правильного и удобного инструмента, от этого в большей степени зависит удобство и скорость производимых работ.

Ниже перечислен инструмент необходимый нам для работы с фальцевой кровлей:

1. Рулетка. Основной инструмент, без которого в любой области строительства не обойтись.
2. Киянка резиновая пригодиться если где-то нужно будет подогнуть или подбить металл, обычный молоток для таких целей использовать не желательно – можно повредить защитное покрытие.
3. Инструмент для резки металла. В принципе, самый подходящий для монтажа – ножницы по металлу.
4. Пассатижи. Желательно иметь под рукой парочку пассатижей разного размера.
5. Шуруповерт. Без шуруповерта будет сложно произвести монтаж кровли, но при его отсутствии можно использовать дрель с регулятором оборотов.
6. Герметик с выпресовывательным пистолетом. Герметик необходим для лучшей герметизации кровли.
7. Машина фальцезакаточная. Если у Вас самозащелкивающаяся фальцевая кровля, этот инструмент не понадобится, и вы сможете сэкономить некоторую часть бюджета. Но если вы будете ее использовать, обязательно перед монтажом прочтите инструкцию.
8. Так же могут понадобиться клещи, обычный молоток, электрическая дрель.

Точный список инструмента, который вам может понадобится, сложно составить. В процессе монтажа, при возникновении различного рода сложностей, Вам может понадобиться все что угодно.

Здесь я описал инструмент, который может понадобиться конкретно для устройства фальцевой кровли, подразумевая то, что у Вас уже собран деревянный каркас крыши. В случае, если Вы пытаетесь произвести монтаж «с нуля», вам понадобится еще много дополнительного инструмента, такого как – гвоздодер, электро- или безнопила (может подойти электролобзик или даже обычная ножовка) и т.п.

С инструментом для фальцевой кровли мы разобрались, теперь давайте изучим инструкцию, как правильно произвести монтаж, так сказать «с нуля», фальцевой кровли.

Инструкция по монтажу фальцевой кровли частного дома

Перед тем, как приступить к монтажу, необходимо соорудить основу будущей крыши. Для каждого кровельного материала существуют свои специфические особенности сооружения каркаса кровли, не исключение и металлическая фальцевая.

Давайте вкратце рассмотрим инструкцию, как правильно произвести подготовительные работы, состоящие из нескольких этапов:

1. Монтаж стропильной системы.
2. Устройство гидро- и пароизоляции.
3. Утепление кровли.
4. Монтаж обрешетки и контробрешетки.

Монтаж стропил для кровли своими руками

Стропила, как правило, изготавливаются из бруса 150х50, 200х50 – это самые распространенные размеры. Иногда используются брусья большей толщины, там, где существует большая снеговая нагрузка на кровлю, или слишком длинный скат, например.

Расстояние между стропилами выбирается основываясь на расчетах всех нагрузок и несущей способности стропил. Но очень часто расстояние выбирается исходя из ширины теплоизоляционного материала.

Допустим вы будете использовать минераловатный теплоизоляционный материал шириной 60 см, тогда расстояние между стропилами необходимо взять на 2 см меньше, т.е. 58 см.

Это делается для того, чтобы минеральная вата плотно держалась между стропилами, не съезжала и не падала, особенно это актуально при утеплении крыши дома изнутри.

Стоит отметить, что использование саморезов для сооружения деревянного каркаса кровли – не допустимо. Их можно применять только в случаях временных крепежей, например, при сооружении различного рода временных подпорок.

Устройство гидро- и пароизоляции кровли

В принципе, особенности монтажа гидро- и пароизоляции для металлической фальцевой кровли ничем не отличаются от монтажа для других видов металлических материалов, таких как профлист или металлочерепица.

Гидроизоляция необходима для предотвращения попадания различного рода осадков на утеплитель или в подкровельное пространство, потому что какой бы кровельный материал вы не использовали, все равно под него будет попадать небольшое количество воды, снега.

Гидроизоляционная пленка должна быть раскатана поверх стропильной системы. Полосы гидроизоляции должны располагаться внахлест 10-15 см. Как правило, производители это предусматривают и на гидроизоляционной пленке существуют специальные отметки, показывающие, на сколько необходимо завести следующую полосу на предыдущую.

Пароизоляция, в свою очередь, необходима для того, чтобы предотвратить попадание водяных паров на утеплитель изнутри дома.

Устройство пароизоляционной пленки или мембраны производиться изнутри крыши и крепится, как правило, тоже к стропильной системе. Чем герметичнее будет уложена пароизоляция, тем меньше шансов, что Ваш утеплитель будет впитывать влагу и терять свои теплоизоляционные свойства.

Внимание! Гидро- и пароизоляционные материалы должны быть уложены без различного рода повреждений материала. Другими словами – сверху не должно быть протечек воды сквозь гидроизоляцию, а изнутри утечки водяных паров. Иначе не исключено появление конденсата на крыше, что может привести к плачевным последствиям.

Утепление кровли теплоизоляционными материалами

Необходимо отметить, что утепление кровли можно проводить как снаружи крыши, так и изнутри.

Если утеплитель укладывается снаружи, то перед этим необходимо произвести монтаж пароизоляционного материала, а также подшить крышу изнутри доской, для того, чтобы теплоизоляция ложилась на твердую поверхность.

Если же вы будете утеплять крышу изнутри, то укладку теплоизоляции можно будет произвести после окончания всех наружных работ, перед раскаткой пароизоляционного слоя, но утепление кровли изнутри – не очень приятное занятие, особенно если теплоизолирующий материал «сыпучий», например, минеральная вата или стекловата.

Монтаж контробрешетки и обрешетки на кровлю

Контробрешетка

Контробрешетка – это набитые на стропила рейки или бруски поверх гидроизоляции, шириной равной толщине стропил, и толщиной 25 – 50 мм. Контробрешетка набивается вдоль стропил.

Она необходима для того, чтобы создать вентилируемое пространство между кровельным материалом, в нашем случае это металлические фальцевые листы, и гидроизоляцией. Это пространство будет способствовать выветриванию влаги и конденсата с гидроизоляционного материала.

Обрешетка

Обрешетка – набитые перпендикулярно поверх обрешетки доски с определенным шагом. Обычно используется доска размером 100х25 мм.

Как правило, расстояние между досками обрешетки должно быть 200 – 300 мм, оно зависит от снеговой нагрузки в Вашем регионе и ширины самих досок обрешетки. Чем больше снега у Вас выпадает в зимний период, тем меньше делается расстояние между доской (шаг). В среднем, шаг должен быть 250 мм.

Если шаг будет слишком большой, не исключена вероятность прогиба металлических фальцевых листов, вплоть до их разрушения.

У карниза (в самом низу ската) и у конька, 2 – 3 доски необходимо набить вплотную друг к другу, для усиления этих мест.

Стоит отметить, что для увеличения срока службы деревянной части крыши, все брусья, доски, рейки и т.д., необходимо обработать огнебиозащитными растворами. Таким образом, Вы не только продлите «жизнь» вашей кровле, но и защитите ее от случайных возгораний.

Как осуществляется монтаж фальцевой кровли

После проведения всех подготовительных работ мы постепенно подошли к самому главному – монтажу фальцевой кровли.

Монтаж фальцевой кровли будет немного отличаться от монтажа других металлических кровельных материалов, учитывая ее особенности.

Необходимо помнить о том, что минимальный уклон кровли, покрытой таким материалом, должен быть 7 – 10 градусов, в отличие от уклона кровли из профлиста, например, который составляет 12 градусов. Это обусловлено тем, что замки фальцевых листов, при правильном креплении, гораздо надежнее, чем стыки других металлических материалов.

Инструкция по монтажу подразумевает за собой несколько этапов:

1. Доставка материала на строительный участок
2. Поднятие кровельных листов на крышу
3. Монтаж фальцевых листов
4. Устройство конька и дополнительных, различного рода, профилей
5. Монтаж снегозадержателей

Доставка материала на строительный участок и поднятие его на крышу

После того, как листы фальцевой кровли доставлены на участок, их необходимо поднять на крышу. Производить это необходимо аккуратно, чтобы лист «не надломился». Лучше всего использовать направляющие доски и по ним поднимать кровельные листы на крышу. Если фальцевая кровля в рулоне, то ее еще необходимо разметить и отрезать.

Монтаж листов фальцевой кровли с помощью клямеров

Отрезанные листы крепятся к обрешетке по одному специальными клямерами. На фото видно, как они выглядят и каким способом крепятся.

В итоге должно получиться так, что одна сторона листа крепиться жестко к обрешетке, а другая с помощью фальца к другому листу.

Обычные фальцевые соединения скрепляют специальной фальцезакаточной машинкой, для хорошей герметизации соединения. В случае монтажа самозащелкивающейся фальцевой кровли, такая машинка не понадобится.

Устройство конька и дополнительных профилей

После того, как металлические листы фальцевой кровли уложены и закреплены, необходимо обеспечить устройство конька поверх рядом лежащих граней листов. Конек крепится к фальцевым замкам обоих скатов кровельными саморезами.

В местах примыкания кровли к трубам и стенам, необходимо смонтировать примыкающую планку. Планка должна плотно прилегать к стене и не пропускать между ними, различного рода, осадки, для этого можно использовать специальный герметик.

Снегозадержатели на фальцевой кровле

Устройство снегозадержателей на фальцевой кровле – обязательная процедура. Это связано с тем, что листы очень гладкие и способствуют «скатыванию» большого количества снега со скатов.

«Снегопад» с кровли страшен не только тем, что может нанести травму мимо проходящему человеку, но и тем, что летящий с крыши большой кусок ледяного снега, может повредить водоотводящие желоба, стоящие возле дома автомобили и т.д.

Следует знать! Самую подробную инструкцию по монтажу необходимо требовать у производителя кровельного материала, потому что у каждого материала бывают свои особенности крепежа, размеров, профилей. И лучше, чем производитель, никто об этом не сможет рассказать.

Советы и инструкции от специалистов:

1. Если Вы никогда не сталкивались с устройством кровли, а тем более если Вы «далеки» от строительства, не стоит рисковать и производить монтаж фальцевой кровли своими руками, потому что это ответственный процесс, от которого зависит комфорт проживания в Вашем доме.
2. Даже если нанятые специалисты имеют хорошую репутацию, все равно необходимо контролировать весь процесс монтажа кровли.
3. Если Вы монтируете материал своими руками – можете лишиться гарантии на качество материала.
4. Производить монтаж фальцевой кровли не рекомендуется при сильном ветре, потому что существует большая вероятность повреждения не только листов, но и получения травмы.
5. Края фальцевого листа, а тем более углы – очень остры. При монтаже необходимо быть очень осторожным. Не соблюдая правила монтажа, перевозки и перемещения листов, Вы можете не просто порезаться, а получить глубокую резанную рану.
6. Ни в коем случае не режте листы “болгаркой”, большие обороты и абразивный круг сжигают защитные слои фальцевой кровли.

Источник: http://postroj-sam.ru/krysha-i-krovlya/faltsevaya-krovlya-montazh-i-instruktsiya-instrument-sovety.html