Скатную крышу обычно формирует стропильная система. Стропило или стропильная нога — это балка из дерева или металла, которая является основным несущим элементом в конструкции крыши.
Совокупность нескольких стропил создают особую систему опорных балок, с помощью которой формируется крыша. Стропильная система должна рассчитываться по собственному весу, нагрузкам от снега и ветра, и по другим параметрами. Рассмотрим, как правильно делается стропильная система, какие виды стропил бывают.
Виды стропил
В зависимости от того как установлены и закреплены стропила они делятся на два вида:
- Наслонные — концы стропил опираются на стены или подпорки. Само слово »наслонные» произошло от »настилать» — стропила настилаются по готовым опорам с двух сторон.
- Висячие — один конец стропила замыкается со стропилом противоположного ската. Стропила удерживаются за счет взаимного упора.
Особенности наслонных стропил
Наслонные стропила могут опираться на внешние стены разной высоты. В таком случае они образуют односкатную крышу.
В двускатной крыше наслонные стропила должны опираться нижним краем на несущие стены, а верхним — на внутренние стены, или специальную конструкцию (опоры, фермы) которая в свою очередь опирается на внутренние стены.
При строительстве крыши особое значение приобретает вопрос передачи от стропил на стены распорных сил и нейтрализация этих сил.
Если стропила одним концом упираются друг в друга, а другим жестко с помощью вруба заделаны в мауэрлат, то они будут передавать на мауэрлат распорное усилие. Одним из способов нейтрализации распорных усилий, является создание армированного железобетонного пояса поверху стен, жестко связанного с мауэрлатом.
Если вруб на мауэрлате и стропиле будет сделан горизонтальным, то распор (силы в горизонтальном направлении) на мауэрлат передаваться не будут. Для их компенсации применяются другие конструктивные элементы.
Висячие
Висячие стропила упираются друг в друга. Конструкция, состоящая из ряда пар висячих стропил, способная нести нагрузки. Подпор верхнего края стропил отсутствует.
Создаваемый распор в этой системе нейтрализуется дополнительным элементом — балкой закрепленной между нижними концами стропил. Эту балку называют затяжкой.
Материал балки, ее конструкция, а также способ закрепления со стропильными ногами должны быть рассчитаны на растягивающие усилия. Данная стропильная система передает на стены только вертикально направленные силы.
Мауэрлат и особенности крепления стропильных ног
Мауэрлат — брус укладываемый на верхний торец стены, служит опорой под стропила, перераспределяет точечную нагрузку от стропильной ноги на большую площадь стены. Связывает армопояс в верхней части стены со стропилом.
Если стены сделаны из тяжелых материалов, то между ними и мауэрлатом из дерева укладывается гидроизолятор (рубероид).
При определенных перепадах температуры и влажности на стенах из тяжелых материалов возникает роса.
Непосредственное крепление деревянных элементов к бетону, камню и их производным нежелательно из-за ускоренного разрушения древесины вследствие повышенной влажности в месте контакта.
Мауэрлат закладывается на торцах стен выше перекрытия на 0,3- 0,5 м, что обеспечивает его нормальное проветривание, осмотры и обслуживание. Сам же мауэрлат обычно крепится шпильками, которые закладываются в армопояс в верхней части стены во время его изготовления.
Крыши с несущими фронтонами
Фронтоны крыши можно сделать несущими, способными воспринимать нагрузку от кровли. Тогда стропильная система окажется не нужной, их заменят балки уложенные между фронтонами. Эти балки называются слегами.
Подобные конструкции крыши широко применяются при создании домов из дерева, когда вес несущего фронтона (самца) не слишком велик, а его прочность достаточная.
При строительстве стен и фронтонов из тяжелых материалов, как правило, необходимо дополнительное армирование, а сами слеги лучше выполнять из металла, что бы они служили армирующим поясом между тяжелыми фронтонами.
В частном строительстве не редко возводятся смешанные конструкции, в которых фронтоны и слеги сочетаются со стропильной системой в другой части здания. Комбинации помогают достигать необычности дизайна, оригинальности для всего здания.
Указанные выше принципы создания крыши отражаются в проектах. Конкретные же конструкции, способы стыковки стропил между сбой и с другими элементами и мауэрлатом рассчитываются по возможным нагрузкам, по обеспечению необходимого запаса прочности. Крыша возводится в соответствии с проектными решениями.
Источник: http://stroy-block.com.ua/krovlya/511-razmeschenie-stropil-slegov-mauerlata-na-kryshe.html
Как сделать фронтоны крыши дома
Ограниченное кровлей пространство в верхней части фасада здания, расположенное между двумя скатами по бокам или находящееся у основания карниза, называется фронтоном.
Раньше данный термин обозначал только часть стены под кровлей, выкладываемой кладкой вместе с капитальными стенами. В домах из деревянного бруса возводимые под кровельный скат стены называли щипцовыми.
На сегодняшний день данные два термина объединились: словом «фронтон» принято обозначать любой участок стены, расположенный в районе чердачного помещения, который строится со срубом при помощи брусьев, выкладывается кирпичом, некоторыми другими материалами.
Самостоятельное возведение фронтона возможно при условии овладения некоторыми навыками и после изучения основных правил.
Функции и геометрия фронтона крыши
Различают следующие основные виды:
- килевидный фронтон по конфигурации напоминает перевернутый киль корабля, часто встречается в древнерусском деревянном зодчестве;
- лучковый — похож на натянутый лук; по мере увеличения сегмента круга данный тип фронтона становится циркульным;
- полукруглый — имеет полуциркульное завершение;
- прерванный — оснащен горизонтальным карнизом, который прерывается для вставки некоторых деталей (например, окна). При почти полном отсутствии карниза, когда фронтон опирается только на две колонны, данный тип называется полуфронтоном. При полном исчезновении карниза он (карниз) трансформируется в щипец или вимперг (в готической архитектуре);
- разорванный — его концы не сходятся в верхней точке, между ними сохраняется свободное пространство, в котором можно разместить пьедестал для вазы, бюст, любое другое украшение;
- раскрепованный — его части (раскреповки) выступают вперед;
- самцовый — фронтон данного типа складывается из бревен и представляет собой прямое продолжение торцевой венцовой стены треугольной формы;
- ступенчатый — имеет форму уменьшающихся кверху в размерах ступеней;
- трапециевидный — как и следует из названия, имеет форму трапеции;
- треугольный — в форме равнобедренного треугольника.
Высота фронтонов может варьироваться от 0,7 до 1 метра при строительстве нежилого чердачного помещения и до 2,5 метров при проектировании полноценной мансарды. Использование помещения в качестве жилого возможно и при высоте 1-1,5 м.
Способ строительства фронтона определяется тем, будет ли он отдельным элементом или продолжением стен.
Если он проектируется в виде отдельной детали, то необходима укладка изолирующего материала между фронтоном и основной стеной. Кроме того, монтируются отливы и козырек.
Независимо от формы фронтон должен выполнять несколько основных функций:
- защищать чердачное помещение от воздействия ветра и проникновения влаги;
- сохранять тепловой режим — если планируется строить жилое отапливаемое чердачное помещение (в данном случае непременно должно
- производиться утепление мансардного фронтона);
- быть прочным, устойчивым, если на него будут опираться балки перекрытия, а также придавать всей крыше достаточную жесткость;
- быть элементом декора здания — красиво оформленный фронтон становится своеобразной изюминкой экстерьера дома.
Выбор порядка работ: до или после возведения стропил?
При наличии в данном регионе сильных ветров и связанной с этим необходимости укрепления данной части дома и ее применения как опоры для балок перекрытия фронтон необходимо строить до возведения стропильной системы.
Такой метод удобен в том смысле, что стропильные балки не будут мешать работе.
Свои плюсы есть и у варианта, при котором обшивку делают уже после возведения стропил и установки обрешетки. В данном случае можно избежать перекосов крыши по причине асимметрии углов.
Обрешетка при этом становится своеобразным ограничителем в процессе возведения щипцовых стен. При проектировании облегченного варианта, когда обрешетку сооружают из тонкого бруса, а обшивку делают из фанеры, ондулина, пластика, некоторых других облицовочных материалов, появляется необходимость его прочного крепления к основе стропильными балками.
Строительство фронтона крыши своими руками
Возведение фронтона своими руками — задача вполне реальная. Можно при этом использовать любой материал: кирпич, пеноблок, дерево.
- Необходимо определить высоту и форму фронтона. Делать это надо еще до начала работ. Данные нужно занести в проект здания.
- В место крепления верхней части фронтона устанавливают мачту. Она закрепляется в строго вертикальном направлении.
- Натянуть от верхушки мачты по длине сторон здания капроновый шнур, в натянутом состоянии закрепить его.
- Возвести фронтон необходимой формы.
Высота и форма
Как уже было сказано, для нежилых фронтонов подходит высота до 0,7, а для жилых — до 1 м. Кровля данного типа может использоваться в качестве полноценного жилья.
Можно установить окна мансарды, сделав люкарну. Наличие окон зрительно увеличивает пространство. Высота от 1,4 до 1,5 метров оптимально подходит при создании фронтонов для мансардных кровель.
Наилучшим вариантом считают высоту 2-2,1 м. При выборе данной величины можно добиться максимальной функциональности и эффективности использования пространства.
Главные нагрузки на фронтонные стены определяются следующими факторами:
- типом крыши;
- интенсивностью силы ветра;
- высотой расположения над уровнем моря;
- силой сопротивления дома порывам ветра;
- спецификой климатических и других условий региона, в котором проводится строительство.
Необходимо произвести расчеты фронтона кровли, геометрических параметров дома, всей конструкции. Это необходимо для оценки возможных нагрузок в зависимости от воздействия внешних факторов.
В готовом здании при двускатной форме кровли помещение должно будет принимать аэродинамический коэффициент нагрузок, равный 0,7. При вальмовой четырехскатной кровле коэффициент может варьироваться в пределах от 1,4 до 1,6.
Устройство кирпичного фронтона
При наличии кирпичных стен фронтоны, количество которых может варьироваться, также делаются из кирпича.
С торцевых сторон здания, где необходимо возведение фронтонов, кладка из кирпича должна быть в два ряда, причем на толщину стенки фронтона, а не на полную толщину стен.
Внутреннюю часть толщины стены необходимо оставлять незанятой для укладки мауэрлата или с целью устройства армпояса до создания мауэрлата.
Причина заключается в том обстоятельстве, что заливают армпояс по общему периметру здания, при этом создается жесткая конструкция, препятствующая распорным силам, создаваемым стропильными ногами.
При заливании армпояса только по стенам, на которые опираются стропильные ноги, возникающие при этом распорные силы могут стать причиной раздвигания стен в верхней части и привести к весьма негативным для всей конструкции последствиям, что оказывается невозможным при создании сплошного армированного железобетонного пояса.
Для строительства фронтона из кирпича в средней части торцевой стены устанавливается рейка, высота которой должна быть равна высоте проектируемого конька.
От верхней части рейки по направлению к углам стены натягиваются тонкие шнуры. В итоге получается равнобедренный треугольник. Данный вариант подходит для кровель правильной геометрической формы.
В остальных случаях рейку выставляют в том месте, где должен располагаться конек.
Кирпичную кладку возводят в пределах натянутых шнуров. Грани кирпичей по краям должны по форме соответствовать тому натянутому шнуру, к которому они будут примыкать.
При следовании указанному методу в будущем отпадает необходимость стесывания ненужных частей кирпичей или доделывания и докладывания образующихся больших щелей.
Для придания дополнительной жесткости используют также следующие конструкции:
- разделительную стену толщиной как минимум 24 см, которая возводится в перпендикулярном щипцовой стене мансардного помещения направлении;
- железобетонные рамы, армированные четырьмя 10-миллиметровыми стержнями. Сечение рамы при этом составляет 250 см.
Обшивка фронтонов
Подшивка фронтона — это по сути завершающий этап строительства. Обшивка украсит фасад и придаст всему зданию законченный вид.
Чем же зашить фронтон крыши? Материал для обшивки надо выбирать с таким расчетом, чтобы он сочетался со стенами постройки.
Для работы необходимы следующие инструменты:
- дрель;
- линейка;
- саморезы;
- угольник;
- ножовка;
- монтажный нож;
- строительные леса;
- отвес;
- антисептическая пропитка;
- уровень;
- кисть.
Для начала надо определить способ отделки. Можно выбрать вариант, когда фронтон не будет выделяться на фоне стен, или другой вариант, при котором он становится самостоятельным элементом декора.
Чтобы сделать фронтон эффектным, можно использовать дополнительные элементы для его украшения и придания эксклюзивного вида.
Надо продолжить основную отделку. Для улучшения внешнего вида наружных стен можно воспользоваться разными приемами: окрашиванием, оштукатуриванием, отделкой камнем, обшивкой сайдингом.
Для обшивки фронтона можно использовать сайдинг: он подходит для любых поверхностей — кирпичных, деревянных, пенобетонных.
При монтаже панелей необходима обрешетка. Деревянные бруски надо зафиксировать на стене, проверить вертикальность всей конструкции. Обрешетку следует обработать антисептиком, который защитит древесину от гниения.
Затем заготовить шаблоны, которые будут повторять форму скатов кровли. Так как уклоны не являются одинаковыми, отдельно для каждой из сторон фронтона должна быть приготовлена выкройка.
Панели нарезают и закрепляют с использованием саморезов.
Можно использовать облицовочные панели. Для оформления фронтона деревянного здания подойдет отделочная доска «блок-хаус», которая имитирует материал постройки, сохраняя при этом целостное восприятие всего строения.
Данный метод подходит для обшивки фронтонов каменных и кирпичных домов. Легкие декоративные панели будут сочетаться с основной кладкой по цвету и фактуре.
Рекомендуется также использование декоративной отделки. При этом способы оформления определяются материалом, из которого построено все здание.
В случае использования кирпича, бетонных или пенобетонных блоков и дальнейшего оштукатуривания поверхности для ее украшения рекомендуется применять рельефные изделия из лепнины.
Прекрасно смотрится также выложенный мозаикой из плиток или разноцветных мелких кусочков фронтон: он придает зданию благородный вид.
Для строений из дерева подходит обычная резьба.
Следует использовать свойства материала — изменять окраску при отбеливании, травлении или обжиге: это помогает подбору гармоничных сочетаний.
Утепление фронтона
При строительстве жилого чердака надо с особой тщательностью отнестись к работам по утеплению фронтона мансарды. При строительстве фронтонов теплоизоляция проводится по внешней стороне дома аналогично утеплению стен жилых помещений.
При этом утепляющий слой следует прокладывать между главными стенами и отделочно-декоративным слоем (декоративным кирпичом, деревянной вагонкой, ламинатом).
Если в качестве утеплителя используется минеральная вата, появляется необходимость проложить дополнительный слой пароизоляции по внешней стороне несущих стен.
Чтобы обеспечить вентиляцию воздуха, между слоем утеплителя и декоративным слоем должен оставаться зазор от 5 до 15 см. Необходимо также сделать ветроизолирующий слой с наружной стороны утеплителя — для его защиты от разрушительного воздействия сильного ветра.
В регионах с умеренным климатом будет достаточно применить 15 см слоя утепляющего материала, а в холодных районах толщина должна быть увеличена до 20 см.
Технология работ по утеплению аналогична технологии процесса по утеплению стен: надо установить разрезанные листы между направляющими каркаса для отделки внешней стороны фасада, однако плиты можно монтировать и враспор.
Утепление мансарды в конструкциях каркасного типа с внешней обшивкой имеет свои особенности. При их строительстве утепление производится только по внутренней части помещения.
При этом разрезанные листы устанавливаются поверх гидроизоляционного паропроницаемого слоя пленки, и закрепляют их между каркасными брусьями.
Поскольку для сохранения теплоизоляционных свойств утеплителя его нельзя приминать, толщина утеплителя должна быть меньше толщины брусьев, между которыми он прокладывается.
В обратном случае брусья необходимо нарастить при помощи других брусьев, а новые элементы каркаса прикрепить с помощью шурупов.
Завершив прокладку утеплителя, фронтон по всей поверхности покрывают пароизоляционной мембраной. Крепят ее на каркас, а затем приступают к внутренней отделке помещения.
Вместо пароизоляционной пленки можно применять и простую полиэтиленовую пленку или особый рулонный пароизолирующий материал с фольгой. Его нужно крепить фольгированной поверхностью внутрь помещения.
Данный материал не просто создает эффективный слой пароизоляции, но и выполняет функции дополнительной теплоотражающей мембраны для снижения теплопотерь мансардного помещения.
Этот теплоизоляционный материал при помощи брусков прикрепляют к каркасу. Бруски впоследствии используются для внутренней отделки в качестве каркаса.
Каркасные брусья помогают добиться необходимого просвета между фольгой и обшивкой для дополнительного отражения тепла. Если крепить обшивку прямо на фольгу, то материал теряет данное свойство и становится простым слоем пароизоляции.
Итак
- Фронтон — это расположенное в верхней части фасада ограниченное скатами кровли пространство.
- Форма фронтона определяется формой крыши.
- Высота фронтона зависит от того, планируется сделать подкровельное пространство жилым или нет.
- Основная функция фасада — защита от ветра и влаги.
- Фронтоны можно возводить до или после монтажа стропил.
- При наличии кирпичных стен фронтон также делается из кирпича.
- Облицовка фронтона — последний этап строительства.
- От выбора отделочного материала зависит, будет фронтон гармоничным продолжением стены или станет отдельным элементом декора.
- При устройстве в подкровельном пространстве жилого помещения фронтон необходимо утеплять.
Источник: https://rooffs.ru/accessories/frontony/ustroystvo-obshivka-i-otdelka.html
Устройство крыши двухскатной с фронтонами своими руками
В последнее время о строительстве загородного дома стали задумываться все больше наших соотечественников. Этому в немалой степени поспособствовало разнообразие объектов, которые удалось построить другим счастливчикам. Это уже далеко не те строения, которые повсеместно возводили пару десятилетий назад.
Если владелец хочет получить что-нибудь оригинальное, то ему не стоит оставлять без внимания ни одной детали своего дома, в том числе и крышу. Есть дома, которые украшают купола, шпили, а также многогранные конструкции.
Но даже их оригинальность никак не может повлиять на популярность классических вариантов.
В первую очередь это касается двухскатной крыши, которая имеет простую конструкцию, поэтому ее может построить даже человек с небольшим опытом в строительстве.
Расчет площади крыши
Реализация любого строительного замысла необходимо начинать с составления проекта, в котором должны быть указаны точные размерные характеристики будущего строения.
И здесь очень важно не ошибиться, поскольку от правильности расчетов зависит конечный результат. Еще это приведет к увеличению сметы из-за необходимости приобретения дополнительного количества стройматериалов.
Однако всего этого можно избежать, если вы будете следовать простым правилам:
- Не пытайтесь включать в проект вентиляционные отверстия, дымоходные трубы или мансардные окна. Такая работа под силу только специалисту, а у вас, скорее всего, это вызовет лишь путаницу.
- Вы должны точно рассчитать длину ската. Поэтому вам нужно знать, что его низ будет находиться у карниза, а верхняя часть – рядом с коньком.
- При расчёте длины крыши необходимо брать в учёт конек.
При работе с рулонными кровельными материалами или мягкой черепицей обязательно нужно уменьшить длину скатов на 70 см.
Для облегчения работы по устройству двухскатной кровли необходимо вначале разбить площадь конструкции на простые элементы, рассчитать площадь каждого, а в самом конце их суммировать.
Обычно это можно сделать, даже не зная специальных математических формул, ведь для изготовления наиболее популярных разновидностей кровель используются прямоугольные и треугольные формы.
Виды стропильных систем
Любая крыша обязательно включает в себя такой элемент, как стропила. Присутствуют они и в конструкции двускатной кровли. Стропила необходимы для поддержки кровли, а, учитывая, что крыша подвергается нагрузкам не только со стороны ветра, но и осадков, выбирать стропило необходимо с запасом.
При выборе правильного варианта необходимо исходить из габаритов крыши и конструкции дома. При наличии в конструкции дома средней несущей стены ее можно приспособить под основание для наслонных стропильных систем. Если таковой не предусмотрено, то можно использовать промежуточные столбчатые опоры.
Монтаж стропильной системы двухскатной крыши своими руками нужно производить таким образом, чтобы их концы опирались на стены сооружения, а их средняя часть — на стен ы или опоры. Из-за этой особенности элементы стропильных систем работают по принципу балок — всегда на изгиб. Кровли этого типа до сих пор пользуются популярностью в том числе и благодаря своему малому весу.
При отсутствии в конструкции здания промежуточных опор наиболее целесообразно выбирать висячие стропила для устройства двускатной кровли с фронтонами. Наслонные конструкции стоит рассматривать лишь тогда, если опоры установлены с шагом не более 6,5 м.
При необходимости можно увеличить ширину стропил, но для этого придется установить дополнительные опоры.
К примеру, при использовании стропильной системы двухскатной кровли с одной дополнительной опорой расстояние будет равно 12 м, а при использовании стропил сдвумя опорами ширину увеличивают до 15 м.
Для обеспечения максимально плотного примыкания стропила к балке его сперва прикладывают к месту фиксации и наносят отметку для выполнения распила. Именно за счет распила и можно добиться наиболее жесткого соединения бруса с балкой. У строителей это место принято называть подпятником.
При строительстве дома из бруса стропильные ноги нужно укладывать таким образом, чтобы они опирались на верхние венцы, а в качестве крепежа для них используют болты, скобы или нагели.
В процессе установки элементов стропильной системы для кровли с фронтонами своими руками обязательно используют металлические накладки и болты.
В остальных случаях следует применять специальную конструкцию — мауэрлат.
Крепление мауэрлата своими руками
Мауэрлат представляет собой основание, выполняющее функцию опоры для стропильной системы. Как правило, под эти цели используют брус сечением 15 x 15 см. Он отлично выдерживает создаваемую на него нагрузку и может использоваться в качестве своеобразного фундамента для крыши. Для мауэрлата выбирают место непосредственно под стропильной ногой вдоль всего ската кровли.
В большинстве случаев внешнюю часть бруса располагают заподлицо с плоскостью стены, присутствующая здесь кирпичная кладка повышает его прочностные характеристики. В соответствии с технологией монтажа мауэрлата, в обязательном порядке необходимо создать слой гидроизоляции. В качестве материала можно использовать рубероид, который желательно укладывать в несколько слоев.
Использование достаточно массивной кровли не гарантирует надежную защиту от ветровых нагрузок, так как она имеет достаточно большую площадь. Поэтому для наиболее эффективного решения этой проблемы необходимо обеспечить надежное крепление мауэрлата. Это является одним из основополагающих требований, соблюдение которых гарантирует качественное устройство двускатной крыши.
Технология монтажа
В процессе монтажа мауэрлата своими руками необходимо сделать так, чтобы эта конструкция и стропила не находились в непосредственной близости друг от друга. Иначе опорный брус может значительно ослабнуть. В качестве одного из вариантов решения этой проблемы может быть разнесение отверстий для шпилек и точек контакта со стропилами на максимально возможное расстояние друг от друга.
Это можно сделать несколькими способами:
- Бруски. Их следует замуровать в конструкцию строящейся стены за несколько рядов до ее завершения. Крепление мауэрлата обеспечивается за счёт вбитых в них скоб.
- Шпильки. Установка этих элементов производится только тогда, когда стена будет практически построена. Для этого подбирают шпильки диаметром 12-15 мм, глубина их установки должна составлять как минимум два-три ряда. Располагаться крепежи необходимо на расстоянии около 150-200 см.
- Стальная проволока сечением 3-4 мм. Ее укладывают за несколько рядов до завершения стены, причем обязательно у неё должны остаться концы, чтобы можно было крепко зафиксировать мауэрлат. Делать таких вкладок нужно столько, чтобы их оказалось больше количества стропильных ног.
- Железобетонный пояс. По мнению многих специалистов, этот метод лучше всего подходит для пенобетона, газосиликатных блоков и прочих материалов, обладающих схожими свойствами. Фиксация обеспечивается благодаря резьбовым шпилькам, которые устанавливают в опалубку еще до заливки. Для неё используют ту марку бетона и берут аналогичную плотность армирования, что указаны в проекте.
Если брус планируется крепить с помощью шпилек, то для них предварительно придется проделать отверстия.
Теплоизоляция и обрешетка
По словам строителей со стажем, на этом этапе все работы необходимо выполнять особенно тщательно, так как от правильности его выполнения зависит продолжительность эксплуатации кровельной конструкции.
Устройство кровли любого типа своими руками в обязательном порядке требует создания теплоизоляционного слоя, который призван сохранять в помещении комфортную температуру и предотвращать выход тепла через стену.
Чаще всего для этих целей используют комбинированные утеплители, выполненные на основе минеральной ваты.
Одновременно с теплоизоляцией выполняется гидроизоляционный слой и производится укладка пароизоляционного материала.
В качестве гидроизоляции используют специальную мембрану, которую закрепляют поверх стропильной системы. Это делать нужно таким образом, чтобы между листами кровельного материала осталась небольшая щель. При определении ее ширины учитывают используемую технологию и тип кровельного покрытия. Чаще всего ее делают величину 2-5 см.
В процессе укладки гидроизоляции обязательно используют теплоизоляционные маты. Их крепят между стропилами кровли, а, закончив эту операцию, можно переходить непосредственно к укладке пароизоляционной мембраны.
Ее располагают с внутренней стороны помещения, а в качестве крепежа для неё используют скобы. Монтаж мембраны производят с нахлестом, при этом места соединения необходимо обработать специальной клеящей лентой.
Прямо на пароизоляцию укладывают материал, выбранный для внутренней отделки.
Вышеописанным действием монтаж стропильной системы двускатной крыши можно считать практически завершенным. Теперь нужно только уложить обрешетку и кровельное покрытие.
Установка обрешётки
При устройстве обрешётки ее размещают на брусе, находящемся вдоль стропила, называемом контробрешеткой.
Этот элемент необходим для обеспечения воздушного промежутка между слоем гидроизоляционного материала, смонтированного на стропильной системе, и кровельным покрытием.
Благодаря этому зазору будут созданы условия для удаления влаги, проникающей на гидроизоляцию сверху или выходящей в виде паров снизу. При соблюдении всех требований устройства вентиляции можно гарантировать, что гидроизоляционный материал всегда будет оставаться сухим.
В строительстве распространены два основных варианта обрешётки:
- Первый, когда она имеет решетчатую конструкцию. Ее следует выбирать при использовании в качестве кровельного материала металлочерепицы или шифера, но при расчете шага необходимо учитывать используемую технологии монтажа.
- Еще один вариант обрешётки — сплошная. Для изготовления решетчатой конструкции, как правило, используют брус сечением 50 x 50. В случае со сплошной можно брать фанеру 12 мм, листы OSB или доски.
Монтаж кровельного материала
На заключительном этапе устройства любой крыши выполняется укладка кровельного материала.
Нужно учесть, что эта работа в каждом случае будет отличаться, поэтому необходимо подготовиться к этому этапу, а это будет зависеть от выбранного материала.
Приводимые здесь рекомендации являются общими, поэтому для получения более подробной информации вам необходимо более подробно изучить выбранную вами технологию устройства кровли.
Среди выполняемых на этом этапе операций в обязательном порядке осуществляется устройство карниза, который придает зданию завершенный вид.
В случае если двускатная мансардная крыша была изготовлена с точным соблюдением требований СНиПов, то в процессе устройства обрешётки желательно сделать выпуски на 30-40 см.
Тогда во время осадков влага не будет мочить стены дома, а просто станет стекать по скатам кровли.
Помня о том, что обрешетка является деревянной конструкцией, нужно быть готовым к ее короблению. Из этого следует, что нужно избегать ровных линий и укладывать бруски методом «вразбежку».
Заключение
Устройство двускатной крыши требует выполнения этапов в определенной последовательности, что, впрочем, относится к любой кровельной конструкции.
Из этого следует, что перед началом работ необходимо тщательно ознакомиться с пошаговой технологией строительства основных элементов кровли и правилами их соединения своими руками. Об этом нужно не забывать и в свете той нагрузки, которая будет приходиться на кровлю крыши.
Поэтому все элементы должны быть выполнены из самых качественных материалов, а соединения — правильно подобранных крепежей.
Источник: http://bane.guru/stroitelstvo-bani/krysha/ustroystvo-kryshi-dvuhskatnoy-s-frontonami-svoimi-rukami.html
Двускатная крыша по фронтонам
Крыша может иметь стропила наслонные и висячие,Итак, наслонные стропила имеют две точки опоры по краям. Т.е. нижний конец стропила опирается на мауэрлат (либо балку перекрытия), а верхний конец опирается на коньковый брус, который в свою очередь либо лежит на средней несущей стене дома, либо опирается на неё через стойки (именно такой вариант рассмотрен в этом материале)
Висячие стропила имеют точку опоры только внизу. Т.е. нижние концы стропил опираются либо на мауэрлат, либо на балки перекрытия, а верхние концы смежных стропил упираются друг в друга. Средней несущей стены здесь нет.
Имеется кирпичная коробка дома 8х9 метров. Толщина наружных стен 51 см (в два кирпича). Посередине дома расположена кирпичная несущая перегородка толщиной 25 см (в один кирпич). Перекрытия будут по деревянным балкам, поэтому этого достаточно. Если бы перекрытия были из пустотных плит, перегородка тогда была бы толщиной 38 см (в полтора кирпича). Фронтоны тоже выложены толщиной 25 см.
Предпологается,что под крышей у нас будет холодный чердак. Кровля – мягкая черепица (нагрузка от неё 15 кг/м2).
Наличие холодного чердака, даёт дому много преимуществ, например:
- утеплитель укладывается на чердачное перекрытие и, благодаря наличию слуховых окон, прекрасно вентилируется, оставаясь всегда сухим и сохраняя свои теплосберегающие свойства;
- летом, когда кровельное покрытие нагревается на солнце до 70-80° С, проветриваемый чердак является тем барьером, который спасает дом от такой жары;
- зимой проветриваемый чердак не позволяет нагреваться кровельному покрытию от тепла, которое, не смотря на слой утеплителя, всё равно выходит из дома. Это помогает избежать образования длинных сосулек на карнизах и, задерживаться снегу на скатах, обеспечивая дополнительную теплоизоляцию (по своей теплопроводности снег сопоставим с минеральной ватой).
ШАГ 1: Устанавка мауэрлетов.
Обычно ставят его заподлицо с внутренней поверхностью стен. Хотя можно и сместить наружу. Только не нужно опирать мауэрлат на облицовочный ряд кирпича. Такая нагрузка облицовке дома точно не нужна. Сечение мауэрлата 100х150 мм.
Под мауэрлат подкладывать слой рубероида (на рисунке не показан).
ШАГ 2: Укладка балки перекрытия.
Сечение их определить во вкладке ʺБалкаʺ расчётной программы, в левой табличке ʺРаспределённая нагрузкаʺ. Пролёт равен 3,93 метра, нагрузка при устройстве холодного чердака – 200 кг/м2 (см. рисунок).
В качестве балок перекрытия выбраны доски сечением 50х200 мм, установленные с шагом 1 метр.
Отрезать доски в нужный размер и закрепить их на мауэрлатах. Здесь можно обойтись одними гвоздями (120-150 мм). По два гвоздя накосую в каждое соединение
Впоследствии снизу к этим балкам будет подшита пароизоляционная плёнка и черновой потолок. Между балками будет уложен утеплитель. Зарывать его какими либо плёнками сверху не нужно. Благодаря слуховым окнам он будет прекрасно вентилироваться.
ШАГ 3: Устанавливаем коньковый брус
В первую очередь поставить под него стойки (сечение и стоек и конькового бруса 100х150 мм). Расстояние между ними не более 2-х метров. Стойки временно закрепить укосинами, контролируя их вертикальность уровнем или отвесом. На рисунке укосины показаны только на одной стойке, а на последующих рисунках они вообще не показаны, чтобы не загромождать изображения.
Внизу стойки крепить к мауэрлату при помощи кровельных уголков. Здесь уголки лучше использовать усиленные с выдавленным ребром жёсткости
Так же при помощи кровельных уголков закрепить коньковый брус на стойках
Здесь положены концы конькового бруса непосредственно на фронтон (опирание 12 см – полкирпича). Есть и другие варианты. Например, здесь также можно поставить стойки, либо закрепить коньковый брус на фронтоне при помощи металлического кронштейна.
ШАГ 4: Определение сечение стропил.
Расчёт ведём во вкладке ʺСтроп.1ʺ расчетной программы
Следует обратить внимание, в исходных данных в графе ʺУтепление ʺ стоит значение 25 кг/м2, хотя утеплителя между стропилами тут не будет. Это значение ставится при устройстве на обрешётке сплошного настила.Здесь такой настил будет, так как крыша кроется мягкой черепицей.
В качестве стропил выбираем доски сечением 50х200 мм с шагом 0,6 метра.
ШАГ 5: Изготавление и устанавка стропил.
Для начала сделать шаблон.Имеется доска подходящей длины, поставить её как показано на рисунке и произвести разметку:
Глубина запилов сделана 7 см. Не брать её больше 1/3 высоты сечения стропила.
Нижний конец стропила можно разметить и по другому
При этом получается немного другая форма карниза. Можно выбирать тот вариант, который больше нравится. Только необходимо сразу учесть, что при монтаже водосточной системы в первом варианте можно использовать любые кронштейны желобов (и металлические гнущиеся – на рис. слева, и пластиковые накладные – на рис. справа).
При втором же варианте пластиковые накладные кронштейны использовать не получится.
Итак, изготовив стропила, устанавливаем их на крышу и закрепляем.
Если концы балок перекрытия выступают за верхнюю плоскость стропил, подрезаем их
Способов крепления стропил к мауэрлату существует несколько. 1-й способ: в стропило под наклоном забиваются два перекрещивающихся гвоздя (150 мм) и забивается скоба (Ø 8-10 мм), стягивающая стропило с мауэрлатом (см. рисунок):
Перед тем как забивать скобу, её заострённые концы нужно вывернуть, чтобы они находились не в одной плоскости, а во взаимно перпендикулярных. Это можно сделать, например, в тисках, или используя два куска металлической трубы подходящего диаметра.
2-й способ: в стропило с одного бока забивается на косую гвоздь (150 мм), а с другого бока ставится кровельный уголок
Стропила стягиваются между собой с помощью металлической пластины. В то же время каждое стропило прибито двумя гвоздями к коньковому брусу. Вместо металлической пластины также можно использовать скобу, либо сшить стропила вырезанным из дюймовой доски треугольным куском, как раньше чаще всего и делали.
Ещё одно небольшое отступление. К сожалению, очень часто случается, что построенная коробка дома имеет не очень хорошую геометрию, поэтому не изготавливайте все стропила сразу по одному шаблону.
Сначала нужно сделать одно, приложите его около одного фронтона, затем около другого, затем на противоположный скат. Если везде подходит – прекрасно. Если нет – сделать корректировки уже по месту.
Это касается и всех других крыш.
ШАГ 6: Изготавление и устанавка карнизных кобылок
Изготовить их из досок того же сечения, что и стропила. Расстояние между ними около 1 метра.
ШАГ 7: Далее подшивать ветровые доски, снизу подшить карнизные пояса, сверху к стропилам крепится гидроизоляционную плёнку, сделать обрешётку, далее сделать сплошной настил из фанеры либо OSB под мягкую кровлю, произвести кровельные работы
Стоить рассмотреть вариант крыши, когда мы имеется большая снеговая нагрузка, либо большие перекрываемые пролёты. При определённых условиях не обойтись без дополнительных усиливающих стропильную систему элементов. Далее усилить стропила подкосами.
Следует обратить внимание, что при таком же сечении стропил 50х200 мм, мы можем увеличить их шаг до 80 см.
Верхний запил размечается затем по месту. Таким образом изготовить и установить все подкосы.
Закрепить подкос внизу к мауэрлату достаточно парой гвоздей. Благодаря запилу, он никуда не денется. Со стропилами подкосы сшиваем также при помощи гвоздей и металлических пластин:
Во всём остальном двухскатная крыша с подкосами делается также как и крыша без подкосов.
Источник: http://my2flour.my1.ru/load/krysha/dvuskatnaja_krysha_svoimi_rukami_frontony/dvuskatnaja_krysha_po_frontonam/28-1-0-20
Фронтон крыши и его отделка
Торцевые стороны крыши, образованные скатами называется фронтон крыши и предназначены защищать чердачное помещение от ветра, снега и дождя. Кроме защитной функции фронтоны служат своеобразным украшением дома наравне с крышей.
Фронтоны крыши могут иметь разнообразные формы – треугольные, трапецеидальные и пр (это зависит от конструкции крыши).
Фронтоны могут возводиться из кирпича одновременно с постройкой стен или после устройства крыши закладываться кирпичом или зашиваться другими строительными материалами.
В некоторых случаях фронтоны возводятся перед устройством стропильной системы крыши из дерева или других материалов.
Возведение фронтонов вне зависимости от сроков их постройки всегда требует внимания. Когда вначале возводится крыша дома, фронтон закладывается кирпичом или зашивается досками в стесненных условиях.
Если фронтон выстраивается до возведения крыши, есть риск его обрушения, если начнется сильный ветер.
Кроме этого существует возможность ошибки в геометрии фронтона, что может привести к дополнительным работам по их устранению, так как стропильная система может неправильно совместиться с плоскостью фронтона. Особенно это опасно тогда, когда стены фронтона являются опорой для поперечных балок крыши.
В этом случае разность в размерах двух фронтонов приведет к перекосу стропильной системы. Устройство фронтонов до возведения крыши требует их укрепления в процессе строительства, особенно при устройстве крыши с тремя фронтонами, чтобы снизить риск их обрушения вследствие ветровых нагрузок.
Следует обращать внимание на материал несущих стен и фундамент здания, когда делается крыша с четырьмя фронтонами из кирпича. Так как в этом случае увеличивается нагрузка на стены и фундамент.
Фронтоны не испытывают никаких нагрузок, кроме ветровых. Но это только в том случае, если на них не опирается стропильная система крыши. Укрепить кирпичный фронтон можно путем выкладывания пилястр или устройством поперечной стены внутри чердачного помещения. Такая конструкция придаст фронтону необходимую жесткость и прочность.
При закладывании фронтона кирпичом последние кирпичи с одной стороны стесывают под углом, чтобы получилось как можно меньше щелей между стенкой фронтона и скатом крыши. Также для придания большей прочности конструкции фронтона крыши, можно в кирпичную стену закладывать арматурную сетку, в соответствии с технологией армирования кирпичной кладки.
Над фронтонами должен выполняться свес кровли, чтобы защитить их от воздействия дождя и снега. Ширина свеса определяется в каждом конкретном случае индивидуально и выполняется путем выпуска конькового бруса и брусков обрешетки на нужную длину.
Когда стены дома возводятся из кирпича, то и фронтоны, количество которых может быть различным, чаще всего делают тоже кирпичными. С торцевых сторон дома, там, где планируется возводить фронтоны крыши своими руками, кирпичная кладка поднимается на два ряда, но уже не на полную толщину стены, а на толщину фронтонной стенки.
Внутренняя часть толщины стены должна оставаться свободной для последующей укладки мауэрлата, или для устройства армопояса, перед укладкой мауэрлата.
Дело в том, что армопояс заливается по всему периметру здания, создавая тем самым жесткую конструкцию, которая будет препятствовать растягивающим усилиям стропильных ног.
Если залить армопояс только по тем стенам, на которые будут опираться стропильные ноги, то усилия от стропил могут, как бы, раздвигать стены на верхнем уровне, что может привести к негативным последствиям.
А сплошной армированный пояс из железобетона прекрасно справится с этими усилиями.
- Перед тем как сделать фронтон крыши из кирпича на середине торцевой стены устанавливается рейка, высотой соответствующей высоте будущего конька.
- От верха рейки к углам стены натягиваются тонкие шнуры. В результате должен получиться равнобедренный треугольник. Это в том случае, когда крыша дома имеет правильную геометрическую форму.
- В других случаях, рейка выставляется там, где запланировано устройство конька.
- Кирпичная кладка ведется в границах натянутых шнуров. При этом крайние грани кирпичей должны принимать форму соответствующую натянутому шнуру, к которому они примыкают.
- Используя этот метод, в дальнейшем не придется стесывать лишние части кирпичей или докладывать, заделывая большие щели.
- При широких фронтонах большой высоты рекомендуется с внутренней стороны выкладывать пилястры, которые будут служить для прочности всей конструкции фронтона.
Отделка фронтона крыши может выполняться различными материалами. Но перед тем, как провести финишную отделку фронтонов, их необходимо утеплить, проложить слой паро — и гидроизоляции, если чердачное помещение планируется делать жилым.
Все эти работы проводятся одновременно с общим утеплением кровли для мансардного помещения. Кроме утепления фронтонов, необходимо сделать подшивку фронтонов, сделать красивый свес.
Если в чердачном помещении располагается мансарда, на фронтоне может быть установлено широкое окно, позволяющее в достаточной мере освещать внутреннее пространство мансарды.
Обычно фронтоны отделывают тем материалом, что и стены дома.
Но фантазия хозяина дома может не останавливаться на таком избитом варианте. Современные отделочные материалы позволяют сделать из фронтонов настоящую изюминку в дизайне дома. Даже традиционный сайдинг можно использовать разных цветов, располагать его в разных направлениях, тем самым придавая дому неповторимый облик.
Независимо от формы утепление фронтонов ломаной крыши осуществляется по одним и тем же правилам, которые применяются при утеплении стен, кровли мансарды.
Так же делается внутренняя обрешетка для того чтобы удерживалась минеральная вата или плиты пенополистирола, укладываются в определенном порядке слои паро- и гидроизоляции, и проводится окончательная отделка стен и потолка гипсокартонными листами или вагонкой, сэндвич-панелями либо каким другим отделочным материалом.
Не следует только забывать делать вентиляционные зазоры для того, чтобы в скором времени не прибегать к услугам ремонтников. Скапливающийся конденсат, без вентиляционных зазоров буде проникать в утеплитель, вследствие чего нарушится его теплопроводность.
Кроме этого постоянная влажность создает риск возникновения плесени и грибка на деревянных конструкциях фронтона и всей крыши в целом. Пароизоляционная пленка крепится непосредственно к обрешетке поверх утеплителя. Если используется фольгированный материал, то он крепится блестящей стороной внутрь мансардного помещения.
Все деревянные элементы мансарды и крыши дома нужно предварительно обработать антисептиками против гниения и антипиренами для предотвращения возгорания.
Источник: http://novakrovlya.ru/ustrojstvo-kryshi/fronton-kryshi-i-ego-otdelka.html
Как правильно смонтировать коньковый прогон на фронтоны стен
Для чего нужен коньковый прогон
Наслонные стропила двускатной крыши, не имеющие верхней опоры, не являются достаточно устойчивыми и потому любое сильное воздействие снаружи или изнутри сможет привести к повреждениям крыши. Казалось бы – выхода нет, ремонт крыши неизбежен. Ан нет! Есть несколько вариантов решения проблемы.
Наиболее рациональным (и наиболее дешевым) является монтаж горизонтальной балки опирающейся на противоположные друг другу фронтоны дома или смонтированного на вертикально расположенных упорах. Эту балку и называют прогоном.
На прогон опираются стропильные ноги кровельной системы. Он является « позвоночником» прочно удерживающим « скелет» крыши и обеспечивающим его жесткость.
Какими бывают прогоны
Прогоны бывают цельными и составными.
Цельные прогоны изготавливаются из одного куска древесины и укладываются своими концами на противоположные фронтоны стен.
Однако при большой длине, из –за того, что на них действуют серьезные изгибающие нагрузки, они становятся слишком громоздкими. Громоздкими настолько, что их изготовление обходится дорого, а монтаж возможен исключительно при помощи грузоподъемных механизмов. Между тем, в этом нет необходимости в случае если будут укладываться легкие кровельные материалы (например, ондулин).
Кроме того они практически сразу изогнутся под собственным весом.
При больших длинах конькового прогона его рационально делать составным. Для того чтобы нагрузки не деформировали и не разрушили его необходимо установить вертикальную стойку на которую прогон будет опираться и передавать часть действующих нагрузок.
Правила монтажа коньковых прогонов
Опирание концов конькового прогона будет осуществляться на противолежащие фронтоны здания.
До начала монтажа необходимо подготовить места укладки конька, очистить их от строительного мусора.
Перед монтажом необходимо проверить горизонтальность отверстий предназначенных для монтажа конькового прогона. Сделать это можно при помощи лазерного уровня или любого другого современного прибора.
Совет. Перед укладкой конькового прогона на фронтоны обмотайте его концы гидроизоляционным материалом. Этим вы увеличите срок службы конькового прогона. Для этой цели прекрасно подойдут пленки Ондутис.
После укладки еще раз проверьте горизонтальность. На этот раз следует положить на прогон строительный уровень. Наиболее достоверный результат покажет уровень большой длины.
В случае отклонения конька от вертикали следует подложить под его торцов подкладки. Закреплять коньковый прогон следует после выставления его по вертикали.
Обязательной является проверка параллельности конька срезу стен. Выполняется проверка в 2 этапа:
- Замеряется длина от конька до края среза стены. Замеры осуществляются по всем четырем краям фронтонов. Размеры на одном скате должны быть одинаковы.
- Замеряются диагонали предполагаемых скатов. Длины диагоналей на одном скате должны быть одинаковы.
Пренебрегать описанными проверками не стоит. Монтаж конькового прогона с отклонениями от вертикали, несоответствие размеров может привести к проблемам при монтаже кровельных материалов , образованию протечек, необходимости провести авральный ремонт кровли.
Как можно усилить коньковый прогон
Бывают ситуации, когда кажется невозможным установить коньковый прогон требуемого сечения или требуемой длины. Как решить проблему?!
Ну, во- первых, можно установить вертикальные стойки под прогон. Они будут принимать на себя нагрузки воспринимаемые прогоном и не давать ему деформироваться или разрушаться. Они же позволят использовать в качестве прогона пиломатериалы меньшего сечения.
Во-вторых, можно уложить вместе два бруса меньшего сечения. Это позволит нагрузить коньковый прогон большими нагрузками.
Источник: https://www.onduline.ru/blog/kak-pravilno-smontirovat-konkovyy-progon-na-frontony-sten
Загрузка...
