Односкатная крыша из бруса: описание технологии выполнения

Односкатная крыша часто применяется при строительстве частных домов, беседок, бань и хозяйственных построек как наиболее простая, дешевая и легко возводимая конструкция кровли.

Строительство односкатной крыши своими руками не требует особой квалификации и по силам любому начинающему строителю.

Возведение односкатной крыши не требует применения тяжелой строительной техники и больших материальных затрат.

К достоинствам односкатной крыши относятся:

Простота конструкции и небольшой вес;
Экономичность, небольшое количество стройматериалов для выполнения крыши;
Возможность возведения крыши с углом уклона от 3 до 45 градусов;
Высокая способность противостоять снеговой и ветровой нагрузке в зависимости от угла уклона;
Для односкатной крыши подходит большинство кровельных материалов, что позволяет воплотить любые дизайнерские решения;
На односкатной крыше можно устроить площадку для отдыха или приема солнечных ванн.

Односкатная крыша имеет и недостатки:

Под односкатной крышей невозможно устроить полноценный чердак или мансарду;
В регионах с сильными ветрами требуется полноценное утепление односкатной крыши и подветренных стен;

При большой снеговой нагрузке на односкатной крыше с небольшим уклоном необходимо своевременно убирать снег, впрочем, этот недостаток легко решается правильным выбором кровельного покрытия.

Конструкция односкатной крыши

Односкатная крыша обычно состоит из стропильной системы, обрешетки, утеплителя, кровельного покрытия и внешней обшивки фронтонов и стен. В зависимости от типа здания стропильная система односкатной крыши может быть трех видов:

Скользящая, применяемая в основном в бревенчатых домах. Такая конструкция позволяет исключить деформации при усадке сруба, достигающей 15% для новых домов. Скользящая стропильная система жестко закрепляется на мауэрлате верхней стены. На нижней стене стропила опираются на специальные приспособления, по которым при усадке сруба они скользят.
Наслонные стропила используются обычно в кирпичных или блочных домах, не дающих большой усадки. Они опираются нижним концом на балки перекрытий, а в верхней части опорой им служит высокая стена или стойка, которая также упирается в балку перекрытий. Дополнительную жесткость конструкции стропил придают подкосы или дополнительные стойки.Технология создания наклонных стропил
Висячие стропила – наиболее сложная в выполнении односкатной крыши конструкция, при которой каждая ферма собирается отдельно на земле, после чего устанавливается на стены. Стены для такого вида односкатной кровли должны быть одной высоты, и используется она как в каменных, так и в деревянных домах.

Кроме того, односкатные крыши можно разделить на вентилируемые и невентилируемые. Невентилируемые крыши обычно имеют угол не более 5 градусов и требуют качественного утепления, гидро- и пароизоляции.

Вентилируемые крыши могут иметь любой угол наклона, их особенностью является наличие свободного пространства между кровлей и перекрытием и вентиляционных отверстий с обеих сторон крыши или на фронтонах.

Воздушный зазор позволяет улучшить условия отвода водяных паров от утеплителя, продлить срок службы конструкции.

Угол наклона односкатной крыши напрямую связан с используемым кровельным покрытием.

Для мягкой кровли или рулонных материалов используют угол уклона до 10 градусов, при угле наклона от 10 до 20 градусов обычно используют профнастил с продольным профилем и высотой волны от 30 мм, шифер и ондулин можно класть при наклоне крыши от 20 градусов, а металлочерепицу – от 25 градусов. При расчете крыши необходимо учесть эту зависимость и делать выбор в соответствии с назначением крыши и выбранным покрытием.

Технология выполнения односкатной крыши

Первым этапом строительства крыши является установка мауэрлата и балок перекрытия, а также стропил. Их конструкция зависит от выбранного типа стропильной системы. Стропила выполняют из сухой сосновой доски толщиной 50 мм. До начала возведения стропильной системы необходимо обработать все деревянные элементы антисептиком и огнезащитой.
Для стропил скользящего типа выполняют стену разной высоты так, чтобы обеспечить выбранный угол наклона крыши. Балки перекрытия врезают в верхний брус нижней стены сруба и в соответствующий брус противоположной стены до установки мауэрлата. На стены устанавливают мауэрлат – опорный брус. К деревянным стенам его крепят с помощью металлических скоб.В мауэрлате выбирают пазы под стропила, к верхнему мауэрлату стропила крепят жестко, с помощью скоб или уголков и саморезов. К нижнему мауэрлату стропильные ноги крепят с помощью специального крепежа, обеспечивающего скольжение стропил при усадке.Шаг стропил зависит от расчетной нагрузки и обычно составляет 60-120 см.Технология крепления стропил с помощью металлических скоб
Стропила наслонного типа, в отличие от скользящих, жестко крепятся и к верхнему, и к нижнему краю крыши. Балки перекрытий кладут в заранее заготовленные гнезда в стенах, обработав их гидроизоляцией.Нижнюю часть стропильных ног закрепляют на балках перекрытий или на мауэрлате с помощью металлических накладок, образующих жесткое крепление. Вверху наслонные стропила опираются на стойки или на мауэрлат верхней стены. Для придания конструкции большей устойчивости используют подкосы и промежуточные стойки, установленные на балках перекрытий.Их крепят на металлические скобы или уголки. Последовательность установки стропил такова: сначала устанавливают крайние стропила, между ними туго натягивают бечевку и выравнивают по ним остальные стропильные ноги с шагом, равным промежутку между балками перекрытий.Крепление стропил наслонного типа
Стропильную систему висячего типа собирают на ровной площадке.Сначала собирают одну ферму, поднимают ее и ставят на крышу, подгоняют при необходимости и используют как шаблон для остальных ферм. Устанавливают их на стены, обработанные гидроизолирующими материалами, с выбранным шагом стропил.Стропильная система висячего типа
При устройстве стропил необходимо обеспечить с обеих сторон свесы, достаточные для защиты стен от осадков.При невозможности их устройства к стропилам крепят дополнительные доски – «кобылки».
При устройстве стропил необходимо обеспечить с обеих сторон свесы, достаточные для защиты стен от осадков. При невозможности их устройства к стропилам крепят дополнительные доски – «кобылки».
Невентилируемую кровлю необходимо утеплить, в противном случае на ней будет образовываться конденсат. Для устройства утеплительного «пирога» снизу к стропилам подшивают необрезную доску, на которую укладывают пароизоляционную пленку. Пленку кладут поперек стропил, без натяга, полосы пленки при этом укладывают внахлест, с проклейкой стыков скотчем.Поверх пленки кладут плиты волокнистого или вспененного утеплителя, слой гидроизоляционной пленки и обрешетку выбранного типа.
Поверх обрешетки укладывают выбранное кровельное покрытие по соответствующей технологии, закрепляют карнизные и ветровые планки, водостоки, выполняют обшивку фронтонов и стен.С крыши из гладких материалов, например, профнастила, возможен обвальный сход снега во время оттепели, поэтому на них дополнительно устанавливают снегозадержатели.Поверх обрешетки укладывают кровельное покрытие

Возведение односкатной крыши, при всех ее достоинствах, не всегда возможно. При большом количестве осадков, сопровождаемых ветром, а также большой снеговой нагрузке лучше выбрать другой тип крыши, двускатную или вальмовую.

Источник: https://StroyVopros.net/kryisha/odnoskatnaya-kryisha-svoimi-rukami.html

Как правильно сделать односкатную крышу своими руками – разбор устройства и конструкции односкатной крыши

Конструкция односкатной крыши считается простейшей из всех возможных. На ее сооружение не обязательно привлекать наемных специалистов, поэтому оно обходится дешево. Как правило, односкатные крыши редко сооружаются в жилых домах.

Чаще они используется в дополнительных пристройках — амбарах, складах, банях, времянках, гаражах. Это наиболее простое сооружение, для сборки которого требуется минимальный расход материалов.

В этой статье мы разберем устройство односкатной крыши, чтобы показать основные особенности конструкции такой кровли и уберечь от ошибок начинающих строителей.

Основные особенности устройства односкатной кровли

Односкатная крыша представляет собой плоскость, наклоненную в одну сторону (имеющая один скат). Чтобы понять, стоит ли делать односкатную крышу в своем доме, нужно узнать все ее плюсы и минусы. Разберем их подробнее.

Плюсы односкатной крыши

Экономичность – односкатная крыша не требует большого расхода материалов;
Высокая скорость строительства – из-за простоты конструкции сокращается время на строительство;
Легкость проектирования и монтажа – такую крышу можно спроектировать без особых знаний в области проектирования крыш;
Минимальный расход внутреннего пространства – отсутствие дополнительных стоек и распорок внутри крыши позволяет максимально эффективно использовать чердачное пространство;
Минимальный вес крыши из всех видов крыш, что создает уменьшенную нагрузку на дом;
Совместимость с любым кровельным материалом;
Возможность расположить верхнюю часть здания с учетом ветров, снизив нагрузку от них.

Минусы односкатной крыши

Подверженность нагрузкам от осадков – пожалуй одна из основных причин, по которой владельцы домов не стремятся возводить такую крышу. При слишком малых углах наклона такой кровли и большой площади она может не выдержать большого давления снега и рухнуть – приходится либо усиливать стропильную конструкцию крыши, либо производить частую очистку.
При минимальном наклоне односкатной крыши съедается полезное чердачное пространство, которое обычно используется под хранение вещей или для строительства крыши мансарды.
Внешний вид. Данный вид крыш не пользуется популярностью, как правило, из-за сходства построек с односкатными крышами с хозяйственными постройками, но это достаточно субъективный взгляд, так как современные архитектурные решения реализуются на очень высоком уровне.

После учета и взвешивания всех достоинств и недостатков, перейдем к следующим этапам рассмотрения конструкции односкатной кровли.

Материалы и инструменты для постройки

Перед строительством односкатной крыши стоит определиться с будущим кровельным материалом. Его выбор может зависеть от характера постройки или собственных предпочтений.

Для пристроенной веранды обычно выбирают такую же кровлю, как и на доме. На хозяйственную постройку (сарай, туалет, амбар) можно не покупать дорогостоящий материал, а обойтись простым шифером или профнастилом.

Иногда хозяева просто укладывают на крышу тот материал, который у них уже есть.

Теперь разберем необходимые материалы и инструменты, необходимые для строительства односкатной крыши.

Итак, для монтажа односкатной крыши нам понадобятся:

Кровельный материал. Его стоит взять с запасом после расчёта полной площади кровли. Это будет необходимо для обустройства ската или козырька.
Крепёжные гвозди, болты или саморезы для закрепления кровли к обрешётке.
Доски и брусья. Выбор древесины зависит от технического назначения крыши. Для обустройства кровли над жилым помещением выбирают более качественную древесину. Размеры и габариты бруса зависят от конфигурации крыши. Если требуется перекрыть большие пролеты над домом, необходимо выбирать брус с большим сечением, нежели для перекрытия небольшого гаража.
Антисептическая пропитка и огнезащита. Любая древесина должна быть защищена от гниения и возгорания. Лучше доплатить один раз за пропитку на стадии строительства, чем переделывать кровлю, которая сгнила через несколько лет или которую съест короед.
Влагозащита. Понадобится для отведения излишков конденсата, тем самым предотвратит порчу досок. Монтируется влагозащита в кровельный пирог.
Утеплитель. Будет нужен для монтажа крыши над жилым помещением (верандой). Утеплитель, как правило, укладывается в пространство между стропил, заполняя пространство без щелей, перекрывая все мостики холода.
Гвозди саморезы и скобы для скрепления досок между собой.

Также для строительства понадобятся простейшие инструменты, которые есть у большинства хозяев:

молоток;
пила;
шуруповерт;
болгарка;
измерительная рулетка;
карандаш;
канцелярский нож.

Расчёт конструкции односкатной крыши

Для того чтобы понять, как правильно сделать односкатную крышу, нужно точно знать ее устройство, а в частности расстояние от стены до стены в доме. Эти стены будут являться фронтонами будущей кровли.

Маленькие крыши с расстоянием между стенами до 4,5 метров не требуют дополнительного укрепления в центре. Если это расстояние находится в промежутке от 4,5 до 6 метров, потребуется укрепление стропильной ногой.

В этом случае один конец ноги устанавливается на лежень (брус, лежащий по нижнему краю высокого фронтона), а его верхний край подпирает стропила.

Если длина пролёта находится в промежутке от 6 до 12 метров, то стропила укрепляют специальной стойкой по центру, на которую укладывается лежень. Сами доски стропил привязываются к стойке при помощи стропильных ног, создающих дополнительную жёсткость конструкции.

При длине пролёта более 12 метров устанавливают стойки с лежнями так, чтобы расстояние от каждого фронтона до стойки было не более 6 метров. Стойки дополнительно укрепляются стропильными ногами. Между собой их связывают деревянной поперечиной.

Уклон крыши может меняться в зависимости от кровельного материала, проекта и пожелания самого хозяина. Минимальное значение уклона крыши — 5 градусов, максимальное — 30.

Угол наклона односкатной крыши

Прежде чем приступать к строительству такой кровли, необходимо знать, что будущий угол односкатной крыши напрямую зависит от климата и выбранных материалов кровли. Есть общие рекомендации для его выбора.

Пример: если снега в регионе выпадает большое количество, специалисты советуют остановиться на минимальном угле наклона крыши в 40-60°. Это позволит обеспечить быстрый сход осадков, снизив нагрузку на стропильную конструкцию и кровельный материал.

То же касается дождя, остатки которого способны приводить к оледенению и утяжелению поверхности.

Когда на местности проживания преобладают ветра, предпочтительно использовать консервативные варианты. Наклон односкатной крыши делается 8-20°. Из вышесказанного выходит, что оптимальным является показатель в 20-45°.

Такая конструкция подойдет для большинства домов, располагающихся в средней полосе страны. Минимальная цифра уклона крыши равняется 3-5° — полностью прямой поверхность быть не должна, иначе с нее не будут уходить осадки.

Итак, мы разобрались с вопросом, какой уклон должен быть у односкатной крыши, перейдем к выбору кровельных материалов для таких крыш.

Материалы для укрытия односкатной крыши

Выбор кровельного материала также влияет на параметр угла наклона.

Пример: Шифер и металлочерепица обладают шероховатой поверхностью, что способствует задержанию снега на них. Из этого нужно сделать вывод, что если вы планируете покрывать крышу этими кровельными материалами, закладывайте больший ее наклон.

Рассмотрим подробнее, какую конструкцию односкатной крыши следует выбрать в зависимости от кровельного материала:

Фланцевый тип кровли: минимум 20°, максимум 30°;
Металлочерепица: оптимальным считается показатель в 30°;
Мягкий настил: от 5° и выше;
Профнастил: выставлять угол от 30°;
Шифер: в диапазоне 20-30°.

Из этого следует, что кровельный материал нужно выбирать еще на этапе выбора конструкции крыши, чтобы выбранный материал соответствовал конечному варианту и не создавал лишних проблем при проживании в доме.

Как сделать односкатную крышу – пошаговая инструкция

Итак, ниже приведена пошаговая инструкция по монтажу односкатной крыши своими руками. Следование всем пунктам позволит достичь желаемого результата, не прибегая к помощи дорогостоящих специалистов.

Проект и расчеты

Лучше всего сделать все расчёты на бумаге или компьютере. Это может быть и предварительная смета, и план-чертеж, и целый проект будущей крыши. К смете стоит прибавить 5% по материалам, так как они имеют свойство заканчиваться в самый неподходящий момент.

Если постройка не связана архитектурно с другим строением, стоит узнать её подветренную сторону. В местности, где выпадает большое количество осадков, устанавливают крышу с большим уклоном. При этом высокую часть фронтона нужно ставить с менее проветриваемой стороны. Это снизит парусность и уменьшит вероятность срыва крыши порывами ветра.

Мауэрлат односкатной крыши и фронтоны

Когда все уточнения внесены, начинают возводить фронтоны. Первое, что понадобится в таком случае – укладка мауэрлата. Мауэрлат это брус 100*150 мм, который выполняет функцию опоры для стропил и укладывается на армопояс сооружения.

Если черновая кровля имеет ровное основание, возводят фронтоны самостоятельно. Это можно сделать при помощи того же бруса, выставив его вертикально через каждые 50 сантиметров в качестве подпорок для фронтонов.

С нижней стороны брус привязывают к черновой крыше доской так, чтобы образовался треугольник.

Устройство стропильной системы односкатной крыши

На полученные фронтоны укладывают стропила. Для их монтажа подойдёт доска размерностью 50*150 мм или выше. При необходимости к стропилам ставят дополнительные стойки с лежаками и делают обвязку из стропильных ног. Ниже на фотографии показан пример крепления стропил к мауэрлату крыши.

Стропильная система односкатной крыши может быть висячей, когда стропильные ноги не опираются на дополнительные подпорки, а передают свой вес на несущие стены здания.

Максимальное расстояние между стенами при таком монтаже должно быть не больше 5 метров. Если расстояние больше, то используют специальные подкосы или стойки, препятствующие прогибу стропил.

При этом стропильная система будет носить название наслонной.

Шаг стропил односкатной крыши рассчитывается исходя из выбранного материала стропил. Ниже приведены общие рекомендации по выбору расстояния:

Брус — шаг составляет от 1,5 до 2 метров;
Одинарная доска — от 0,6 до 1,3 м;
Спаренная доска — от 1 до 1,75 м.

На данный параметр способны влиять и размеры утеплителя, который укладывается между стропил. Для утеплителя, как правило, предусматривают небольшой натяг, чтобы после его укладки не оставалось никаких щелей. Это позволит избавиться от необходимости размещения второго слоя утеплителя, сэкономить средства исключить теплопотери.

Чем больше шаг между стропильными ногами, тем плотнее придется монтировать обрешетку. Это добавит прочности конструкции, но повысит ее стоимость. Фронтон односкатной крыши возводится, если высота стен недостаточна для того, чтобы закрыть все открытые участки крыши. При этом проводится такое же утепление, как и основной кровли, чтобы убрать все мостики холода.

Обрешетка односкатной крыши

После монтажа стропил приступают к креплению обрешетки крыши. Для неё подойдёт даже доска «дюймовка». Она укладывается поперёк стропил и выполняет роль крепёжной лаги для кровельного материала.

Монтаж пароизоляции и кровельного материала

На обрешётку укладывают пароизоляцию. Важно укладывать плёнку таким образом, чтобы накапливающийся конденсат мог свободно скатываться, не попадая внутрь помещения. Для этого предусматривается провисание пароизоляционной пленки.

В последнюю очередь устанавливают кровельный материал. Технология его укладки может быть разной в зависимости от вида материала.

Подытоживая, стоит сказать, что в последнее время односкатные крыши все чаще находят своих приверженцев во всем мире, так как позволяют реализовывать замысловатые архитектурные конструкции, ни в чем не уступающие другим видам крыш. Напоследок предлагаем посмотреть видео, на котором наглядно показано самостоятельное возведение односкатной крыши над пристройкой к дому.

Источник: http://strhouse.ru/stroitelstvo-svoego-doma/ustrojstvo-odnoskatnoj-kryshi.html

Крыша дома из бруса

Крыша является одной из самых сложных конструкций в любом доме. Трудоемкость ее возведения во многом зависит от проекта постройки и требованиям, предъявляемой к этой части дома. Вид крыши в доме из бруса определяется не только дизайном сооружения, но и во многом привязан к климатическим условиям, характерным для региона, в котором находится строящийся объект.

нагрузка от крыши должна равномерно распределяться на несущие стены дома;
форма крыши и устройство конструкции должно соответствовать ее целевому назначению (жилой мансардный этаж или неотапливаемый чердак);
должен выдерживаться баланс между прочностью крыши и количеством элементов, из которых она состоит (масса конструкции). Избыточные решения сказываются увеличением нагрузки на несущие стены и фундамент

Распределение нагрузок от крыши

Особая конструкция крыши дома из бруса предполагает наличие не только вертикальных, но и боковых нагрузок.

Для минимизации негативного воздействия вертикальных нагрузок устройство крыши предусматривает монтаж дополнительных опор, благодаря которым вес крыши равномерно распределяется по всем несущим конструкциям.

Но больше всего следует опасаться воздействия боковой нагрузки, из-за которой стены сруба могут изменить свою геометрию. Во избежание этого верхнюю обвязку усиливают стяжками из бруса 100х150, который врезают соединением ласточкин хвост в противоположные «раздвигаемые» брусья стен.

Если дом большой и конструкция стропильной системы подразумевает использование стоек, то основание под крышу усиливают лежнями – брусьями 150х150, которые врезают в верхнюю обвязку сруба перпендикулярно балкам перекрытия. На лежни впоследствии будут опираться стойки, они же чаще всего определяют расположение внутренних стен мансарды.

Наслонные и висячие конструкции стропильных систем

Основным конструктивным элементом крыши являются стропила, представляющие собой две соединенные в верхней точке стропильные ноги (брус 50х150 или 50х200). С их помощью устанавливают угол ската крыши, объединенные в стропильную систему, они воспринимают всю нагрузку от кровли, ветра, дождя или снега, и передают ее на стены дома.

В зависимости от количества точек опор стропильной системы различают висячие (конструкция крыши опирается только на внешние несущие стены) и наслонные стропила (конструкция имеет дополнительные опоры на внутренние несущие стены). Первый вариант является более простым и распространенным, но его применение ограничено шириной дома (до 6 м).

Наслонные стропила могут использоваться для любых построек – их применение должно быть конструктивно обосновано.

Изготовление стропил для крыши дома из бруса

В качестве материала для изготовления стропил используют сухой качественный пиломатериал (доски, брус). Его толщина должна быть не менее 50 мм, а ширина при длине стропил до 6 м – не менее 150 мм, при длине более 6 м – не менее 200 мм. Соединение стропильных ног осуществляется с учетом будущего угла ската крыши.

Чаще всего его принимают равным 30, 45 градусам или промежуточным значениям. Конкретные величины необходимо уточнять исходя из климатических особенностей в регионе застройки (баланс между нагрузками от осадков и ветровыми нагрузками).

Соединение стропильных ног в коньке осуществляется при помощи гвоздей или болтов, сами доски при этом располагают внахлест или делают пазы под соединение вполдерева.

Т.к. все стропила должны получиться одинаковыми, их изготавливают по параметрам подготовленного шаблона. Сделать шаблон можно разными способами, например:

концы трех досок временно соединяют гвоздем. Принимают одну из них равной высоте крыши, две оставшиеся играют роль стропильных ног. Полученную конструкцию устанавливают на середину перекрытия, а остальные доски опирают на верхнюю обвязку сруба. В опорных точках стропильных ног делают запилы для последующего крепления к последнему венцу, края стропильных ног обрезают, определяя тем самым ширину карнизного свеса крыши из бруса;
зная ширину дома, параметры бруса, используемого для строительства его стен и досок – для возведения крыши – можно провести всю работу наглядно на листке бумаги. Ширину карнизного свеса при этом принимают не менее 400 мм

После этого приступают к изготовлению самого шаблона, используя который получают требуемое количество стропил. Последнее определяют исходя из будущей массы кровли (зависит от вида кровельного материала), а также параметров дома. Сначала рассчитывают шаг стропил, а уже затем их количество. Достаточно точные расчеты для типовых двускатных крыш можно осуществить с помощью бесплатных программ.

Если ширина дома превышает 4,5 м, стропильные ноги в верхней трети рекомендуется усиливать ригелем – горизонтально ориентированной доской.

Соединение стропил и бруса обвязки

В зависимости от того, по какой технологии планируется строить фронтон дома из бруса, применяют жесткое или скользящее соединение стропильных ног и мауэрлата. Первый вариант используют в случае, если фронтон будет каркасным.

Для этого в месте соединения в стропильной ноге выпиливается шип или гнездо, также могут использоваться накладки, обеспечивающие фиксацию конструкции и передачу нагрузки на брус верхней обвязки. Дополнительно изделия крепятся с помощью гвоздей и металлических уголков.

Если же фронтоны будут изготовлены из бруса, по той же технологии, что и стены дома, то отдают предпочтение скользящему крепежу. Он позволяет фронтонам давать нужную осадку, крыша при этом «садится» вместе с материалом стен фронтона.

Возведение стропильной системы

Подготовленные стропила начинают устанавливать от одного из фронтонов. Для такой работы минимальное количество участников – 2. Лучше, если работников будет трое.

Стропила временно фиксируют подпорками и раскосами, нижние точки опоры соединяются при помощи жесткого или скользящего крепежа. Самое простое решение подразумевает использование обрешетки крыши как дополнительного каркаса жесткости стропильной системы.

Она же будет играть роль конькового прогона, скрепляющего стропила между собой.

Обрешетка и кровельные материалы для крыши

Часть обрешетки, как мы уже говорили, может монтироваться во время установки стропил, чтобы удержать их в заданном положении. Но в целом обрешетка служит для крепления кровли крыши. Материал для обрешетки, доски или брус, выбирают исходя из кровельного материала.

Для крепления металлочерепицы, шифера и т.п. можно использовать брус 50х50 с подходящим шагом крепления. Для мягкой кровли обрешетку часто делают сплошной или с интервалом в одну доску, используя при этом дюймовые доски.

При условии последующего утепления крыши между обрешеткой и стропилами укладывают слой ветрозащиты (супер диффузионной мембраны). Крепление кровельных материалов осуществляется снизу вверх от одного из фронтонов.

В качестве покрытия крыши дома из бруса можно использовать металлочерепицу, композитную черепицу, мягкую битумную или медную черепицу, фальцевую кровлю, керамическую черепицу – выбрать есть из чего!

Пошаговый процесс возведения односкатной крыши своими рукамиИсточник: http://CdelayRemont.ru/krysha-doma-iz-brusa

Крыша дома может иметь множество конфигураций, выбор между которыми зависит от требований к фасаду здания, его конфигурации и пожеланий будущего владельца дома. Односкатная крыша своими руками — один из самых простых вариантов конструкции. Пошагово рассмотрено ее возведение и некоторые важные моменты.

Область применения и преимущества

Дома с односкатной крышей снижают финансовые и материальные затраты

Строительство односкатной крыши своими руками накладывает некоторые ограничения на возможность применения для тех или иных зданий. Устройство возможно для следующих случаев:

монтаж гаражной кровли;
устройство кровли над хозяйственными постройками;
монтаж стропильной системы небольших зданий.

Односкатная крыша своими руками имеет такие преимущества:

уменьшение расхода материалов;
снижение финансовых затрат и трудоемкости;
устойчивость к ветровым нагрузкам.

Основные элементы

Перед тем как построить односкатную крышу своими руками, необходимо изучить основные ее элементы. Схема простейшей кровли включает в себя следующие элементы:

Конструкция односкатной крыши

Стропильные ноги. Сечение принимается в зависимости от пролета и снеговой нагрузки. Для частного домостроения правильно будет принять сечение 100х200 мм с таким шагом, чтобы расстояние между соседними стропилами было 0,58. Это обусловлено тем, что для утепления кровли чаще всего применяют минеральную вату, которую удобнее всего укладывать именно с таким шагом. Кроме того, высота стропильных ног не может быть меньше толщины утеплителя, а она для большинства регионов составит 150-200 мм. Монтаж может осуществляться с использованием двух типов стропил: цельные или составные (зависит от пролета). Если есть необходимость установки цельной доски на большой пролет, рекомендуется рассмотреть каркас из клееной древесины.
Мауэрлат. Монтаж односкатной крыши предусматривает наличие двух точек опирания на мауэрлат для одной стропильной ноги. Мауэрлатный брус располагается в двух уровнях, обеспечивая уклон стропильных балок. Устройство опорного элемента возможно из бруса сечение 100х100 или 150х150 мм в зависимости от веса кровли.
Подкосы. Каркас предусматривает наличие этих элементов при достаточно большой ширине здания и использовании составных стропил. Сечение подкосов можно принять 100х100 мм. Угол наклона относительно горизонтали60 или 45 градусов. Второе название такого элемента — подстропильная нога. Такая схема позволяет разгрузить стропила, уменьшить их расчетный пролет и прогиб.
Лежень. Правильно будет опирать подкос не на перекрытие, а подложить под него лежень. Монтаж лежня осуществляется в специально подготовленную выемку в стене. При этом для домов из бетона или кирпича между стеной и брусом необходимо предусмотреть слой рулонной битумной гидроизоляции. Это предотвратит гниение и повреждение древесины. Сечение принимают равным 100х100 или 150х150 мм. Брус может быть сплошным по всей длине стены или прерывистым, только по опирание подкоса.
Обрешетка.Предназначена для создания основания под кровельное покрытие. Устройство обрешетки при шаге стропил примерно 0,6 метра предполагается из досок толщиной 32 мм. Монтаж обрешетки может осуществляться разреженно или сплошным настилом. Для металлической черепицы сплошное основание не требуется, а для битумной оно необходимо. Для любого типа кровельного покрытия правильно укладывать сплошную обрешетку в ответственных местах. Для односкатной кровли таким участком станет карниз, здесь укладывают доски без разбежки на расстоянии 1 метр от края.

Источник: http://DomZastroika.ru/krysha/process-stroitelstva-odnoskatnogo-pokrytija.html

Односкатная крыша своими руками: устройство и как сделать каркас правильно

Когда дом практически готов остается только поставить крышу, но здесь возникает сложность, ведь на многие типы конструкций требуется отдельный проект.

Односкатная крыша своими руками возводится просто, но только в том случае, когда человек, занимающийся данным вопросом, знает, что нужно делать.

Для этого ниже будут рассмотрены особенности такой конструкции и подходящие для неё материалы, которые обеспечат сохранение тепла и защиту от непогоды.

Технология создания односкатной крыши

Односкатная крыша привлекает многих тем, что она требует минимального количества стройматериалов, а также может быть построена даже при минимальных навыках в строительстве. Это – самый простой тип кровли, который подходит и для жилого дома, и для хозяйственной постройки.

Конечно, сложная конструкция кровли позволяет получить очень привлекательный внешний вид постройки, но в этом случае потребуется больше стройматериала, больше времени и самое главное, больше денег на весь проект.

Идеальная ситуация – это когда односкатная крыша своими руками создается по тому проекту, который разрабатывал специалист. В таком случае потребуется лишь соблюдать все приведенные там требования, однако и тогда могут возникнуть некоторые трудности, часть из которых будет описана в этой статье.

Односкатная конструкция, как и многие другие типы крыш, изготавливается с использованием древесины как основного стройматериала. Именно из неё получают стропила, балки и элементы обрешетки и контробрешетки. На роль покрытия кровли могут быть взяты и шифер, и металлочерепица, и Ондулин, и другие материалы.

Расчет уклона скатов

Перед тем как сделать односкатную крышу, нужно правильно выбрать угол наклона. Он же определяется материалом, который будет защищать кровельный пирог от дождя, снега и ветра.

Очевидно, что черепица и шифер задерживают снег и воду иначе, чем металлический профиль, что тоже нужно будет учесть в процессе создания кровли.

Следует помнить, что способность материала быстро очищаться от осадков в этом случае является одной из ключевых, поскольку определяет безопасность всего сооружения.

Пренебрегать анализом скорости удаления осадков не стоит, поскольку большое количество снега, собравшееся после обильного снегопада, легко проломит крышу или сильно повредит её.

Гладкость поверхности напрямую связана с минимальным углом, что наглядно продемонстрировали рулонные материалы.

Кроме типа покрытия следует учесть и свойства рельефа местности, например, если кровля здания со всех сторон может обдуваться ветром, наклон скатов допускается сделать меньше.

В том случае, когда здание находится в окружении высоких деревьев, то следует делать более крутые скаты, поскольку снег сдуваться ветром не будет.

Материалы и оборудование

Когда возводится односкатная крыша своими руками, то нужно подготовить соответствующие инструменты и материалы. В первую очередь потребуются:

Деревянные брусья. Это те элементы, которые будут выступать в роли несущих конструкций. Их размеры могут быть от 12х12 см до 15х15 см.
Доски. Они потребуются, чтобы выполнить пол и черновую отделку стен в чердачном помещении, и должны укладываться поверх горизонтального бруса.
Гвозди шиферные и шифер. В том случае, если используется другой тип покрытия, например, Ондулин, то необходимо применять предназначенный для этого материала крепеж.
Теплоизоляционные материалы.
Гидроизоляционная мембрана.
Пароизоляция.
Гвозди для монтажа бруса и досок.

Инструменты подойдут те же самые, что используются для мелкого ремонта и есть практически в любом доме. В этот список вошли молоток, топор, ножовка, острый нож, строительный степлер. Последний пригодится при монтаже гидро- и пароизоляции, поскольку отлично подходит для фиксации пленок к стропилам.

В конструкции крыши односкатного типа предусматривается использование обрешетки и контробрешетки, для создания которых лучше всего использовать брус 5х5 см. Уточнить потребность в тех или иных материалах можно в проектной документации, после подготовки которой и нужно приступать в выполнению работ.

Укладка брусьев

Монтаж балок осуществляется с шагом от 70..80 см по верху стены. В качестве основания для них должен использоваться сейсмопояс или мауэрлат.

Первый из них представляет собой конструкцию из монолитного железобетона, которая создается по верхнему периметру стен. Она повторяет их контур и обязательно должна быть замкнутой. Её используют, чтобы повысить сопротивление конструкции постоянным деформирующим нагрузкам, вызванным воздействием ветра.

Для создания сейсмопояса монтируется опалубка, высота которой должна несколько превышать высоту будущей конструкции. Следующий этап – установка армирования. Когда производится монтаж крыши своими руками, его могут делать уже на несколько сантиметров, чем саму стену, а получившийся промежуток заполнять пенополистиролом.

Мауэрлат – это брус, который укладывается по периметру наружной стены и выступает в роли нижней опорной точки для стропил. Назначения данного элемента заключается в распределении нагрузки, которая передается точками опоры на всю площадь верхнего края стены.

После того, как установка балок завершена, поверх них крепятся стропила, которые будут служить опорой для верхней точки крыши. Количество стропил должно точно соответствовать количеству балок перекрытия.

После завершения данного этапа получается подобие прямоугольного треугольника, стороны которого образованы балкой и вертикальным стропилом.

Завершающей стадией монтажа стропил является установка наклонных балок, которые фиксируются с помощью анкеров к бетонному основанию или же крепятся к мауэрлату с помощью гвоздей-соток.

Для удобства выполнения работ на сами стропила могут укладываться доски, по которым рабочие перемещаются во время возведения кровли, однако затем их удаляют, когда приходит пора укладки шифера.

Утепление

Устройство кровельного пирога зависит от типа финишного покрытия. В общем случае речь идет об утеплителе, который необходимо защитить с помощью гидро- и пароизоляции. Первая нужна для предохранения силовой конструкции от попадания влаги и обеспечения большого срока её службы. Вторая задача гидроизоляции – это защита утеплителя от попадания влаги снаружи.

В том случае, если какие-то моменты остались неясными, то можно посмотреть, как создается односкатная крыша своими руками – видео есть на нашем сайте. В нем поэтапно показываются все виды работ, а также есть информация о материалах, которые лучше всего использовать для создания кровли.

Изначально на роль утеплителя выбирались глинобетон и цементно-стружечные шлаки, однако они имели ряд недостатков. Эти материалы плохо противостояли воздействию воды и не могли удерживать необходимое количество тепла, отдавая его в атмосферу. Сегодня используются комплексные материалы, например, УРСА. Специальный утепляющий мат включает в себя:

плиты теплоизоляционного материала;
плоские стекловолоконные блоки;
базальтовые утепляющие маты.

К основным достоинствам подобных материалов следует отнести сравнительно невысокую их стоимость, эффективность и простоту в эксплуатации.

Перед тем, как монтировать утеплитель, нужно создать гидроизоляцию. Она выполняется с использованием специального материала, укладываемого поверх стропильных ног. Так поступают, если толщина теплоизоляции меньше, чем высота стропильной ноги.

В том случае, когда теплоизоляционный материал равен по толщине высоте стропильной ноги, пленка укладывается на верхние плоскости брусков, предназначенных для увеличения высоты стропил. Гидроизоляционный материал монтируется поперек скатов, а нахлест его должен составлять 100 мм.

Между гидроизоляционным материалом и кровлей нужно оставить не менее 50 мм зазора, для чего подойдут заранее заготовленные 50х50 бруски.

После того, как маты теплоизоляционного материала распакованы, необходимо подождать, пока он восстановит свои размеры. На это потребуется не более 15-20 минут, а ускорить процесс можно встряхнув утеплитель.

После того, как утеплитель принял исходную форму, его нарезают и располагают между стропилами в соответствии с проектом, по которому осуществляется устройство односкатной крыши своими руками.

В этом случае стоит учитывать, что установка материала производится в распор, а ширина его должна быть больше чем расстояние между соседними стропилами на 30 мм. Если маты нарезались не по длине ската, то для того, чтобы обеспечить надежную изоляцию горизонтальных участков, они должны перекрываться на 20-30 см.

Между утеплителем и гидроизоляционной пленкой следует соблюдать определенный зазор, для сохранения которого можно использовать кондукторы из брусков.

Завершающей стадией монтажа теплоизоляционного материала является устройство пароизоляции, которую располагают в нижней плоскости стропильных ног и фиксируют оцинкованными гвоздями, имеющими плоскую головку, или скобами строительного степлера. Пароизоляционная пленка укладывается с нахлестом 10 см, а для обеспечения герметичности полотна соединяются между собой специальными клеящими лентами.

Создание обрешетки

Обрешетка предназначена для удержания финишного покрытия и опирается она на элементы контробрешетки, прибиваемые к стропилам. Обычно для этих целей используются бруски 50х50 мм, а расстояние между ними зависит от выбранного материала и используемой технологии.

Наиболее простым вариантом является шифер, поэтому рассмотрим мы именно его. Для монтажа волнистых листов потребуется поперечная обрешетка, выполненная таким образом, чтобы под листом шифера находилось 4 бруска. Т.е. первый из них – это местно нижнего нахлеста, затем 2 элемента обрешетки, удерживающие центральную часть шифера, и 4й брусок, который нужен в роли опоры верхней части листа.

При использовании листов длиной 175 см расстояние между горизонтальными брусками обрешетки составит 175/4=44 (см).

В том случае, если предполагается использовать другой материал, то и обрешетка потребуется своя. Например, для прямого шифера необходима сплошная обрешетка. Под мягкую черепицу или рулонную кровлю используют обрешетку из листов фанеры и т.д.

Монтаж финишного покрытия

Поскольку данная статья рассматривает, как создается односкатная кровля дома своими руками, в вопросы монтажа шифера особо углубляться не имеет смысла. Ниже будут рассмотрены лишь общие моменты, уточнить которые можно в материале, посвященном работе с шифером. Он размещен на нашем сайте в виде отдельной статьи.

Монтаж листов лучше всего начинать с подветренной стороны. Верхние слои кладутся с нахлестом на нижний. Наиболее распространенным является следующий вариант монтажа:

первый лист кладется рядом с фронтонным свесом;
затем монтируются еще два в первом ряду;
после этого укладываются два листа во втором ряду, а в первом один и т.д.В процессе работ необходимо следить, чтобы величина нахлеста по вертикали находилась в пределах 12..20 см, а горизонтальный нахлест составлял одну волну.

В этом случае листы укладываются так, что боковые стороны элементов верхнего слоя совпадают с боковыми сторонами нижних элементов.

Стоит также отметить, что углы листов срезаются, чтобы не возникало перекоса в местах, где пересекается 4 листа.

Кроме коньковых и карнизных листов все остальные обрезаются таким образом, чтобы размер отрезаемого участка был равен величине нахлеста, увеличенной на 0.5 мм, это позволяет состыковать соседние листы с зазором 2-3 мм.

Режут шифер ножовкой или с помощью дисковой пилы, а получившиеся срезы закрашивают.

Профилактика повреждений односкатной кровли

Одной из главных проблем подобных конструкций является слишком большое количество осадков, выпавших зимой. Именно масса снега негативно действует на состояние кровли, поэтому нужно принимать меры, позволяющие решить эту проблему. Одними из наиболее опасных являются оттепельные снегопады, которые могут вызвать сложности из-за того, что снег налипает на кровлю.

Осмотр кровли тоже необходимо проводить ежегодно, а особое внимание уделять нужно состоянию кровли и стропильных конструкций. Иногда может иметь место ослабление древесины из-за поражения гнилью, а могут быть и проблемы из-за грызунов.

В рамках ежегодного осмотра не помешает удалять различный мусор, скопившейся между волнами шифера, поскольку именно он оказывает негативное влияние на состояние покрытия кровли. Во время дождя здесь скапливается большое количество воды, которая постепенно разрушает шифер, да и снег набираться будет быстрее.

Подведя краткие итоги, можно сказать, что в данной статье был дан достаточно подробный ответ на вопрос «как сделать односкатную крышу?».

Мы рассмотрели большую часть важных моментов и даже привели пример подходящего способа укладки финишного покрытия.

Конечно, шифер – это не единственный подходящий вариант, но и про другие типы покрытий вы можете узнать на нашем сайте, прочитав статью, посвященную каждому виду материала.

Источник: http://roof-tops.ru/montazh/odnoskatnaya-krysha-montazh/

Односкатная крыша своими руками

Как и любая другая разновидность крыш, односкатная, в чем-то превосходит остальные виды, а в чем то хуже их. Для того, чтобы разобраться в этом рассмотрим её положительные и отрицательные стороны, а также её виды и как определиться с их выбором.

Наибольшими достоинствами односкатной крыши можно считать простоту и легкость ее монтажа и относительно небольшие затраты строительных материалов.

Одним из ее главных недостатков можно считать менее привлекательный вид по сравнению с другими видами скатных крыш (двускатной, вальмовой, многощипцовой), хотя это дело вкуса.

Второй недостаток – то, что водосток происходит в одну сторону и, в случае ее большой площади, требуется достаточно надежная система водоотлива, которая может справиться с таким объемом воды.

По этим причинам односкатные крыши, чаще всего, сооружают на небольших зданиях, пристройках к дому, гаражах или хозяйственных постройках.

В жилых домах иногда сооружают сложные крыши, комбинируя две или несколько односкатных, скаты которых могут быть направлены в разные стороны и быть расположены на разных уровнях. Хотя каждая часть такой крыши сооружается, как обычная односкатная.

Односкатные крыши могут отличаться: конструкцией, углом наклона, шириной пролёта и типом кровельного материала.

По конструкции можно выделить два вида:

несущие элементы (стропила) опираются на стены на разных уровнях;
несущие элементы (стропила, балки, стойки) выполнены в виде односторонней треугольной фермы, опирающейся на несущие стены на одном уровне.

Устройство односкатной крыши своими руками по первому варианту наиболее просто, требует меньше древесины. Но при этом возникает необходимость сооружения одной из несущих стен на высоту, обеспечивающую требуемый угол ее наклона.

Сооружение крыши по второму варианту более сложное, требует больше древесины, но зато может быть сооружено без поднятия одной из несущих стен.

Какой вариант выбрать – это зависит от конкретных условий строительства, наличия материалов, ширины пролета и других факторов.

Кроме этого односкатные крыши могут различаться по количеству промежуточных опор для стропил: без промежуточной опоры и с одной или несколькими промежуточными опорами. Необходимость в дополнительных опорах зависит от длинны стропил и угла их наклона.

Сами стропила могут опираться на мауэрлат (доска или брус уложенный по стене строго горизонтально) или непосредственно на деревянные балки перекрытия. При этом, если стропила опираются на мауэрлат, то их шаг (расстояние между ними) не зависит от шага укладки балок перекрытия.

Прежде чем начать сооружение односкатной крыши, если у Вас нет готового проекта, необходимо составить её чертеж или эскиз и рассчитать все необходимые размеры и угол наклона, а также правильно подобрать кровельный материал.

Угол наклона односкатной крыши определяется, как выбранной конструкцией здания, так и видом используемого кровельного материала. Чем меньше будет угол ее наклона, тем меньше расход материалов потребуется на её сооружение. Но, в то же время, при малом угле наклона ухудшается стёк воды и увеличивается возможность протечек на стыках листов и увеличивается вертикальная нагрузка на стропила.

Рекомендуются следующие углы наклона односкатной крыши:

При использовании для кровли профнастила (металлопрофиля) угол наклона, по возможности, не должен быть менее 20º. При меньшем угле наклона скопившийся зимой снег может продавить такую кровлю. К тому же, возникает необходимость тщательной гидроизоляции такой крыши. Особенно в случае, если длина ската более 5 м и нет возможности монтировать кровлю без горизонтальных стыков (одним листом профнастила на всю длину ската).
При использовании в качестве кровельного материала металлочерепицы или шифера рекомендуемый угол её наклона ещё больше: 25-40º. При невозможности обеспечить такой угол наклона односкатной крыши, также как и в первом случае необходимо обеспечить очень тщательную её гидроизоляцию.

Для сооружения односкатной крыши необходимо запастись следующими инструментами и материалами:

Брус для стропил, балок и опор (70-150х200 мм);
Доски (35-40 мм) или брус (50х50 мм) для обрешетки;
Доски (обрезные – 25-30 мм) для зашивки боковин и торцов (ветровые доски);
Гвозди разной длинны ( 70-200 мм), саморезы для кровельного материала;
Топор, молоток, ножовка и острый нож, степлер (желательно: бензопила и шуруповерт);
Кровельный материал.

Количество и сечение бруса зависит от длинны стропильных ног (лаг), веса кровельного материала и выбранного расстояния между стропилами. Обычно расстояние между стропилами в пределах 60-100 см.

Необходимое количество доски или бруса для обрешетки зависит от площади крыши и вида кровельного материала (шага с которым обрешетка будет устраиваться).

Вся древесина должна быть сухой и, желательно, предварительно обработанной антисептиком от гниения и антипиренами.

Ниже рассмотрена технология сооружения односкатной крыши на несущих стенах на одном уровне и в разных уровнях. Оба эти варианты часто используются на практике и имеют свои технологические особенности. Рассмотрим их подробнее. Начнем со второго варианта.

Для сооружения односкатной крыши на стенах в разных уровнях необходимо, чтобы фасадная стена здания была поднята на высоту обеспечивающую требуемый угол наклона крыши.

Стропила односкатной крыши и их крепление

На несущие стены максимально горизонтально укладывают мауэрлаты из бруса, а к ним крепят стропила односкатной крыши. Мауэрлаты к деревянным стенам крепят с помощью скоб и гвоздей 200мм.

К кирпичным или каменным стенам мауэрлаты крепятся с помощью предварительно забетонированных в стены по оси укладки бруса стальных шпилек с резьбой или же с помощью скруток из мягкой стальной проволоки к анкерам, заделанным в стены.

Расстояние между стропилами и их сечение зависит от длинны пролета, веса кровельного материала и угла наклона кровли. Шаг стропил обычно выбирают 70-120 см. При сооружении такой крыши своими руками, для стропил можно использовать как брус так и доски сечением 50…70х180…220 мм или круглый лес диаметром 130-180 мм.

Крепление стропил к мауэрлатам можно производить с помощью гвоздей 200 мм или стальных скоб, а лучше всего, и тем и другим.

Свесы

Длинна стропил должна быть такой, чтобы обеспечивать необходимые свесы односкатной крыши (выступы за пределы наружных стен) как в верхней так и в нижней части ската.

При невозможности обеспечить свесы с помощью стропил, к ним прибивают «кобылки» – доски, обеспечивающие необходимую величину свесов.

Величина свеса может быть разной и определяется, как архитектурными особенностями здания, так и необходимостью защитить стены здания от атмосферных осадков, в зависимости от их материала и отделки, но не менее 20 см.

Конструкция и от чего она зависит

Конструкция односкатной крыши определяется в зависимости от уклона кровли, длины перекрываемого пролёта, сечения стропил и обрешётки и вида кровельного материала.

При ширине пролета крыши до 4,5 м нет необходимости устройства дополнительных опорных стоек для стропил, при большей же ширине необходимо их устраивать, для предотвращения их деформации в дальнейшем под весом кровли и снега.

Такие стойки устанавливают на балки чердачного перекрытия, желательно, в местах внутренних несущих стен и укрепляют их раскосами.

По уложенным и закрепленным наклонным стропилам устраивается обрешетка для кровли. Обрешётка может быть устроена из обрезной или необрезной доски, толщиной 30-40 мм, а также из брусков, толщиной 50х50. Доски или бруски прибиваются перпендикулярно к уложенным стропилам с помощью гвоздей. При устройстве обрешетки из необрезной доски крайние сверху и снизу доски должны быть обрезными.

Шаг обрешетки, её толщина и особенности устройства зависят от веса и вида выбранного кровельного материала.

Гидроизоляция

В настоящее время очень часто при сооружении односкатных крыш используют гидроизоляционную пленку (гидробарьер). Такой материал крепят непосредственно к стропилам, раскатывая поперек ската крыши. Полотнища гидробарьера укладывают внахлест, начиная с нижней части крыши и предварительно крепят степлером.

После того, как гидробарьер уложен его закрепляют продольными рейками (контробрешетка), вдоль стропил. Обрешетка в этом случае устраивается сверху по продольным рейкам, обеспечивая, таким образом, вентиляцию пространства под кровлей.

Устройство гидроизоляции кровли особенно актуально при небольших уклонах односкатной кровли. И хотя она усложняет работу и повышает стоимость сооружения крыши – эти затраты вполне оправданы.

Отделка боковин, краев и свесов

После монтажа кровельного материала по краю крыши, по бокам и с торцов в зависимости от его вида, прибиваются ветровые доски (обрезные и строганые) или же специальные металлические боковые планки, как при устройстве кровли из профнастила или металлочерепицы.

Свесы односкатной крыши можно подшить строганой доской, пластиковой вагонкой, профнастилом или другим материалом. Это зависит, как от наличия того или иного материала, так и от вида кровельного материала, который должен гармоничного сочетаться с подшивкой свеса (карниза).

Односкатная крыша на несущих стенах, находящихся на одном уровне

Работы начинаем с укладки горизонтальных балок, которые могут выполнять одновременно и функцию чердачного перекрытия.

Балки укладываться на мауэрлаты, если на стенах нет залитого армировочного пояса или же его поверхность не достаточно ровная.

Мауэрлаты устанавливаются строго горизонтально, на гидроизоляцию и крепятся к стене с помощью проволоки и анкеров или шпилек, предварительно заделанных в армировочный пояс.

Если поверхность армировочного пояса ровная и горизонтальная балки можно укладывать и крепить прямо на стену по слою гидроизоляции.

Сечение балок и расстояние между ними зависит, как и для стропил, от длинны пролета и веса кровли. Обычно балки укладывают на расстоянии 70-100 см. Сверху на балки необходимо уложить временный настил из досок, для того чтобы можно было по нему передвигаться во время работы.

К уложенным и закреплённым балкам крепятся вертикальные стойки-опоры с высокой стороны будущей крыши. Опоры устанавливаются по уровню и крепятся к каждой балке, после чего – закрепляются в вертикальном положении временными раскосами.

Когда все вертикальные опоры установлены и закреплены раскосами, сверху по ним устанавливается брус верхней обвязки (верхний прогон), на который будут опираться стропила верхней частью и который должен быть строго в горизонтальной плоскости.

Монтаж стропил

Стропила укладываются с шагом, равным шагу уложенных балок. В верхней части они укладываются на обвязку и крепятся к ней с помощью гвоздей 200 мм и скоб.

Стальные скобы забивают в стропила и брус верхней обвязки под углом 45о ,в виде раскоса между стропильной ногой и обвязкой. В нижней части стропила крепятся к уложенным ранее балкам, тоже с помощью гвоздей и скоб.

В результате получается ряд ферм в виде прямоугольных треугольников.

Можно обойтись и без бруса верхней обвязки, а стропила укладывать прямо на вертикальную опору и крепить к ним. В этом случае, необходимо следить, чтобы все стропила находились на одном уровне. Это можно контролировать при помощи шнура, натянутого между крайними стропилами, а стойки укреплять надежными раскосами . Но всё же, с верхней обвязкой конструкция будет надёжнее.

При большой длине стропил (более 6 м) необходимо устанавливать промежуточные опоры – одну или несколько, в зависимости от пролёта, закрепляя их раскосами. Промежуточные опоры устанавливаются на внутренние несущие стены. Если даже при установке промежуточной опоры длинна пролета будет больше 4,5 м, то в дополнении к вертикальным опорам необходимо устанавливать поддерживающие раскосы (упоры).

Величина свесов при этом способе монтажа односкатной крыши регулируется в верхней части выпуском стропил по отношению к стене, а в нижней части – выпуском балок за пределы стены или стропил.

Устройство обрешетки и монтаж кровли

После установки и закрепления всех стропил можно приступать к устройству обрешетки. Обрешетка при этом способе сооружения односкатной крыши устраивается также как и в первом варианте (см. выше).

После устройства обрешетки деревянный каркас крыши готов и можно приступать к монтажу выбранного кровельного материала.

Источник: http://www.postroj-dom.ru/krycha/127-odnoskatnaya-krisha-svoimy-rukamy.html