Двускатная крыша веранды: разновидности кровель над террасами

Сегодня расскажем о такой строительной конструкции, как крыша над террасой. В настоящее время все чаще в частном домостроении террасы и открытые веранды вносят в проекты домов.

Подход к возведению кровли этой пристройки должен соответствовать определенным требованиям, которые касаются самого дома. Здесь несколько вариантов, поэтому разберемся в каждом.

Если сможете понять, чем отличаются разновидности кровельных конструкций террас, Вам легко будет контролировать ее сооружение.

Что такое терраса

Это пристройка к основному дому открытого или закрытого типа, которая покрыта собственной крышей. Так как помещение пристраивается к основному зданию, то соответственно и кровля будет прилегать или к кровельной конструкции дома, или к стене последнего. А значит, стык в этом случае является самым уязвимым местом. Ему строители уделяют особое внимание в плане герметичности.

Крыша террасы

Надо обозначить, что нет каких-то особых конструкций, которыми покрывают террасы. Здесь используются стандартные модели, но чаще: односкатную (отдельную или общую с крышей основного дома), двускатную (отдельную или общую), вальмовую.

Конечно, можно подойти к сооружению конструкции с более сложной стороны, выбрав, к примеру, многощипцовый или многоуровневый вариант. Но такие пристройки встречаются редко, да и возводят их около домов с таким же крышами. То есть для сохранения единого архитектурного наполнения.

Нас же в этой статье будут интересовать крыши попроще.

Односкатная

Здесь два варианта:

отдельная;
общая с основным домом.

Вариант №1

Его используют в том случае, если пристройка будет использована только в летнее время. То есть кровля собирается без утепления. Хотя провести теплоизоляцию не очень сложно. Но так уж повелось, что данный тип кровельной конструкции собирается в холодном исполнении.

Основная задача производителя работ – грамотно провести крепление стропильных ног к стене основного дома. Оно должно быть надежным и прочным. Здесь несколько способов:

Используют специальные кронштейны П-образной формы, которые устанавливают к стене «вверх ногами». Именно в паз кронштейна вставляют (утапливают) конец стропильной ноги, которая там же крепится саморезами. Они вкручиваются сбоку. Сами же кронштейны, во-первых, устанавливают на одном горизонтальном уровне. Во-вторых, крепят к стене анкерами.

Стропила крыши для террасы, закрепленные к стене дома кронштейнами

Используют несущую балку толщиною не меньше 50 мм, которую крепят к стене анкерами. Именно на нее укладывают стропильные ноги. Между собой элементы (балку и ноги) крепят стальными уголками на саморезы.
Делают в стене пазы под размеры стропил и глубиною в пределах 10-15 см. В эти пазы концы стропильных ног и вставляют. Крепление можно не делать.
Иногда пристройку делают полноценным сооружением, то есть из четырех стен. Чтобы создать угол наклона, стену террасы, возведенной около стены основного дома, сооружают выше противоположной стенки. На обе несущие конструкции сначала монтируют мауэрлат, а уже на него устанавливают стропила, к нему и крепят. Можно стену веранды около дома не поднимать высоко. Только для этого придется сделать стропильные фермы в виде треугольников, сформировав тем самым уклон. Их и устанавливают на стены пристройки.

Вариант №2

Это дом с верандой под одной крышей. Надо отметить, что такую кровельную конструкцию можно собрать на возводимом доме, в проекте которого есть терраса, или если к старому зданию пристраивается веранда. Но чисто технологически все будет зависеть от того, с какой стороны она пристраивается. То есть она может быть продолжением дома, а может стать частью сбоку (длиной стороны).

Так вот данная кровельная конструкция используется лишь в том случае, если один из скатов крыши основного дома становится кровлей пристройки. Поэтому общедомовая стропильная система выстраивается с учетом габаритов террасы. В этом случае увеличивают длину стропильных ног, но укладывают их верхними концами на конек крыши дома.

При этом, как показывает практика, длина стропил достаточно большая, поэтому под ноги устанавливают подпорки, увеличивая надежность сооружения. Чтобы вы поняли, о чем идет речь, посмотрите фотографию ниже. На ней отчетливо видно, как сооружается общая крыша.

Общая крыша над верандой и домом

Необходимо отметить, что общая конструкция – сооружение непростое в плане надежности. Поэтому ее надо хорошо рассчитать, учитывая действующие нагрузки. Это в основном касается сечения стропильных ног и шага их установки.

Двускатная

Крыша террасы к дому в два ската – сооружение непростое по своему конструктивному наполнению. Здесь, как и в предыдущем случае, два исполнения: отдельная крыша и общая с домом.

Вариант №1

Сборку крыши веранды этого типа производят по полноценной технологии сооружения двухскатных кровельных конструкций. То есть формируют конек: укладка балки, под которую устанавливают опорные стойки.

Если пристройка небольшая, то нередко под конец конька, который упирается в стену основного дома, не устанавливают опору. Его крепят любыми способами к стене главного строения. Это может быть сделанный паз, кронштейн и так далее.

Обязательно формируют мауэрлат, устанавливают стропильную систему в два ската.

К примеру, на фото ниже хорошо видно, как пристроена к деревянному дому открытого типа терраса с двускатной крышей без потолка с формированием мауэрлата и конька.

Вариант №2

Эта конструкция сложна по своему сооружению. По сути, это крыша дома, которая продлена на длину (или ширину) пристройки. Обычно такие крыши используют лишь в том случае, если есть необходимость покрыть открытую террасу.

Если в проекте дома заложена веранда закрытого типа, покрытая общей крышей со зданием, то это уже не считается пристройкой. Это часть общего строения, строительство которой ведется по общим правилам возведения зданий.

Пристройки открытого типа закрывают общей крышей редко. Слишком сложен сам процесс сооружения, требующий большого количества стройматериала, отчего увеличивается бюджет строительства. Но такие проекты встречаются, к примеру, как на фото ниже.

Другие разновидности

Хочется показать, что крыша на террасе к дому – это не только одно- и двускатные модели. Если задаться целью, то можно, в принципе, соорудить любую конфигурацию. К примеру, на фото ниже показан интересный вариант вальмовой крыши дома, карниз которой выдвинут дальше стены, образуя одновременно кровельную конструкцию и для открытой веранды.

Здесь надо обозначить, что как таковой пристройки в этом проекте нет. Просто крыша формирует пространство, которое можно использовать для личных нужд. Обратите внимание, что выдвинутая за пределы дома кровельная конструкции упирается на столбы. Это правильное решение проектировщиков, обеспечивающих надежность кровли в целом.

На следующей фотографии проект дома с открытой террасой, покрытой полувальмовой крышей. Обратите внимание, как она четко подчеркивает продолжение крыши дома.

И еще один оригинальный вариант четко, вписанный в архитектуру здания. Все продумано до мелочей, и сама терраса, возведенная в виде беседки, отлично смотрится на фоне дома.

Нюансы возведения

Если выбран вариант для покрытия террасных крыш одной конструкцией с домом, то проблем с герметичностью сооружения практически нет. Главное – грамотно провести весь монтажный процесс от монтажа мауэрлата до покрытия кровельным материалом.

Если крыша веранды – сооружение отдельное от кровли дома, то в конструкции присутствует линия примыкания к стене. И это место очень уязвимое в плане образования протечек. Поэтому данный стык приходится герметизировать или закрывать. Чаще проводят сразу два процесса для надежности. Что делают:

Закрывают стык битумной мастикой с укладкой рулонного битумного материала с заходом на стену дома и на крышу пристройки.
Монтируют нащельник – это элемент из оцинкованного листа в виде уголка, окрашенного в цвет кровельного материала. Одной полкой его крепят к стене саморезами на пластиковые дюбеля, второй к крыше кровельными саморезами.

Заключение по теме

Пристроить крышу на веранду, если выбран простой вариант, несложно. При небольших размерах самого строения на это уходит один день. Но, как показывает практика, подходить к возведению надо с позиции основных законов строительства, где учитываются обязательно размерные параметры всех элементов кровельной конструкции. Поэтому даже небольшое сооружение требует точного расчета.

Источник: https://m-strana.ru/articles/krysha-nad-terrasoy/

Варианты крыш над верандой

Отличный вид на окружающий ландшафт через огромные окна и в то же время надежная защита от палящих солнечных лучей и дождя благодаря крыше…

Форм и вариантов дизайна пристроек к дому множество, единственное, что их неизменно объединяет, – это прекрасное место для отдыха.

Чтобы крыша веранды вписывалась в стилевое оформление дома и участка, придется приложить некоторые усилия.

И в первую очередь, разберемся, что же представляет собой такая пристройка.

Часто синонимом такой пристройки называют террасу. Насколько же справедливо подобное утверждение?

У веранды и террасы много общего:

их можно использовать в качестве зоны отдыха;
в них обычно не монтируют отопление;
это дополнительные строения.

Главное отличие веранды от террасы заключается в том, что это помещение встраивается или пристраивается к дому. Терраса же сооружается за пределами здания.

Строительные нормы и правила называют ее «огражденной открытой площадкой». Террасу приподнимают над землей, основание веранды приподнимать не требуется.

Веранду планируют на этапе возведения здания – тогда сооружается общий фундамент, либо отдельный. Иногда ее пристраивают позже. В любом случае, это часть дома. С двух или трех сторон эта пристройка имеет большие окна – чего не бывает у террасы.

Это капитальное сооружение, которое включает такие элементы, как стойки, крыша, перила. Если дополнительное строение не имеет крыши – то это уже крыльцо. И даже самое большое крыльцо без крыши никак нельзя назвать верандой. Вариантов исполнения может быть множество. И некоторые специалисты считают веранду частным случаем террасы, внося еще большую путаницу в схожие определения.

Назначение пристройки:

место для отдыха, с которого открывается отличный обзор. Если окна застеклить, а помещение утеплить, можно использовать дополнительное строение для того, чтобы обустроить в нем зимний сад или столовую;
защита входной двери от атмосферных осадков;
данное сооружение возводят также в целях теплосбережения – такое неотапливаемое помещение позволяет сохранить тепло в комнатах дома.

Особенности верхней конструкции

Одна из основных особенностей веранды – наличие такого обязательного элемента, как крыша. Она может быть общей с домом (чаще всего кровельный материал выбирают тот же, что и для дома) или построенной отдельно.

Примыкание крыши пристройки выполняется:

с торцевой стороны дома, для накрытия места соединения используется стальной фартук;
со стороны ската. Схем сопряжения в этом случае несколько.

Сопряжение ската крыши дома с верандой:

общая крыша;
верх ската односкатной крыши веранды расположен на уровне свеса дома;
скаты крыши дома и скат крыши веранды соединяются по всей ширине;
скаты крыши дома и скат крыши веранды соединяются в некоторой своей части – когда длина веранды меньше, чем у дома.

Чтобы вода не проникала в месте стыка скатов, кровельное покрытие пристройки должно заходить под кровлю дома как минимум на 5-10 см.

Односкатная конструкция

Чаще всего встречается конструкция с одним скатом.
Разница между высотой передней и задней стенки веранды определяет угол наклона ската.
Рекомендуется делать крышу дополнительного строения более пологой, чем крыша дома.
Верхние концы стропильных ног закрепляются под скатом, нижние – опираются на внешнюю стену пристройки.
Потолочные перекрытия можно оставить в неизменном виде, а можно зашить.

Арочная форма

Современные материалы позволяют установить крышу над пристройкой практически любой формы.

Гибкий поликарбонат позволяет возвести арочную конструкцию, при этом ребра жесткости необходимо направить по дуге. Толщина листа должна составлять не менее 0,8 мм.

Еще один важный показатель – допустимый изгиб панели, об этом можно осведомиться у продавца.

Листы крепят к каркасу винтами с шайбами и резиновыми прокладками. Примыкание к стене выполняют с помощью специально предназначенных для этой цели профилей.

Выбираем кровельный материал

Самый распространенный вариант – это когда крыша веранды является продолжением крыши дома, с использованием того же кровельного покрытия.

Надежная верхняя конструкция поможет сделать пространство веранды уютным, а удобство и комфорт даже в дождь и грозу смогут оценить за чашкой чая все члены семьи.

Чтобы дождь и ветер не испортили «погоду» внутри помещения, покрытие должно быть надежным, водонепроницаемым. Одним из определяющих факторов является также легкость обработки материала – так как многие владельцы домов занимаются возведением дополнительных строений самостоятельно.

Рулонные материалы – экономично и практично

И если рубероид нельзя назвать долговечным материалом, то гидроизол или рубемаст прослужат достаточно долго, надежно защищая от осадков. Кроме того, технология укладки их облегчена, по сравнению с устаревшим аналогом.

Для такой кровли требуется сплошная обрешетка. По настилу из досок раскатывают полотна материала. Края закрепляют оцинкованными гвоздями. Дополнительное крепление при помощи деревянных реек требуется при большой площади конструкции. С краю 10-15 см материала нужно подогнуть под обрешетку и зафиксировать крепежными элементами.

Мягкая черепица – непревзойденная красота кровельного ковра

Эстетичность внешнего вида, богатая цветовая гамма, морозостойкость, легкость монтажа – вот далеко не полный перечень достоинств мягкой битумной черепицы. Легкость ее обработки позволяет покрывать поверхности любой сложности.

Кровля не пропускает воду, однако если в конструкции есть ендовы или другие места излома, требуется закрепление подкладочного ковра для предотвращения возникновения протечек.

Металлочерепица – выбор на долгие годы

Большое разнообразие оттенков и профилей волн позволяет выбрать необходимое сочетание с крышей дома. Укладка листов металлочерепицы не отличается особой сложностью, ее легко сверлить и разрезать.

Застекленная крыша – изящно и надежно

Конструкция из алюминиевых профилей и стеклопакетов прочна, надежна и герметична. Кроме того, она позволят впустить в помещение максимум солнечных лучей.

Есть возможность также установить над пристройкой сдвижную крышу, регулировать открытие которой можно будет с помощью кнопки или пульта.

К прозрачным конструкциям стоит отнести и поликарбонат. Этот материал предоставляет огромные возможности для дизайна, в том числе можно устроить арочную конструкцию, описанную выше.

Есть удачные примеры дизайна кровли с помощью еврошифера, традиционных асбоцементных шиферных листов и даже тяжелой натуральной черепицы. При нынешнем обилии современных материалов можно с уверенностью сказать, что каждый может выбрать для себя идеальное решение «верандного вопроса».

Источник: http://okrovle.com/kroem-kryshu-sami/varianty-krysh-nad-verandoj.html

Как сделать двухскатную крышу под мансарду или летнюю веранду

Проектируя крышу постройки, хозяин предполагает добиться одновременно красивого дизайна, максимума практичности и, желательно, это все при наименьших затратах.

Самой экономичной в финансовом плане среди скатных считается двухскатная крыша: своими руками изготовить каркас может и строитель, не имеющий специальных навыков. Перечитав множество информации, вполне можно понять, как правильно сделать двухскатную крышу для своего дома.

Ее конструкция будет зависеть от желания использовать площадь как чердак или же в качестве жилого пространства – мансарды.

Видео-проект дома с двускатной крышей и верандой

Разное назначение – разное сечение стропил, их обработка, утепление – разная цена. Двускатная мансардная крыша по СНиПу требует обустройство дымоходов в комнатах мансарды, не допускается монтаж туалетных и ванных комнат над жилыми помещениями или кухней.

Нормами пожарной безопасности предписано обрабатывать деревянные брусья мансардной крыши антисептическими и огнезащитными растворами, обеспечивающими защиту от плесени и возгорания. Так что цена постройки значительно повысится, если устраивать под крышей жилой этаж.

Получается лишняя площадь для комфортного проживания, где можно устроить отдельные комнаты, или залу с выходом на балкон, или зимний сад

Чердачное же обустройство не нуждается в таких строгих нормах, пользоваться этим пространством можно и как холодным, вспомогательным помещением для хранения вещей и заготовок или устроить там летнюю веранду с балконом. Все зависит от желания и возможности хозяина дома.

Этапы строительства конструкции

Самой распространенной формой двухскатной крыши является равносторонняя. Угол наклона таких скатов колеблется от 25 до 50 градусов. Можно, конечно, сделать одну часть ската больше другой, но это подразумевает точный расчет, так как нагрузка на несущие стены окажется неравномерной. Рассмотрим вариант, когда ставится холодная чердачная двускатная крыша своими руками пошагово, по пунктам.

Устройство и крепление мауэрлата

По всему периметру коробки прокладывается опорный брус – мауэрлат, прикрепляемый к стенам, чтобы при ветре крышу не снесло со строения. Сечение бруса берется 100х100 или 150х100.

Крепление его возможно несколькими способами:

Обвязывание бруса мауэрлата концами стальной толстой проволоки, вмонтированной глубоко во внутрь кладки.Данный метод более экономичен, но используется не так часто из-за того, что проволока мешает дальнейшим работам
При заливке или кладке стен предусматривается железобетонный пояс, в который закладываются шпильки с резьбой или арматура. Мауэрлат надевается на них просверленными отверстиями и закрепляется гайками (накручиваются или привариваются).
К железобетонному поясу внутри кладки верхних рядов привариваются арматурные штыри, которые закрепляют изгибом на мауэрлате.

За два-три ряда до верха стены через некоторое расстояние кладку дополняют деревянными брусками, с которыми впоследствии и скрепляется металлическими скобами мауэрлат.

Устанавливать мауэрлат лучше ближе к внутренней стороне стены, чтобы снаружи можно было обложить его облицовочным кирпичом для придания законченного вида строению.

Подготовка стропильной системы

Теперь начинается установка стропильной системы двухскатной крыши, состоящей из возведения самих стропил, конька, затяжки, ригеля, бабок и подпорок.
Определяем, как сделать двухскатную крышу жестче, каким способом помочь балкам противостоять тем нагрузкам от природных явлений, которые бывают в данной местности.
В момент установки вся древесина должна быть сухой, но при естественной влажности, то есть должна отлежаться некоторое время в тех условиях, в которых она будет использована.
Устройство стропильной системы двускатной крыши

Основными балками стропильной системы являются сами стропила, которые одним концом скреплены с коньком, а другим с мауэрлатом. Ставятся они попарно напротив друг друга для распределения нагрузки.

Каждая стропильная нога опирается на балку мауэрлата и скрепляется с ней. Для большего упора в мауэрлат в них делают ступенчатый выпил, чтобы нога прочно села на угол балки мауэрлата. Скрепляют такой узел металлической скобой или стяжкой.

Низ конструкции скрепляется поперечными балками – затяжками.

Придание жесткости конструкции крыши ↑

Затем стропильная система укрепляется. Рассмотрим несколько видов устройства таких дополнительных крепежных элементов. Каждый из них подразумевает свою степень жесткости конструкции, подходящей для конкретного типа здания:

Небольшим по площади строениям с шириной между стен до 6 метров подходит крыша с простыми висячими стропилами. Для придания жесткости конструкции при ветровых нагрузках каждая пара строп соединяется сверху ригелем, а снизу затяжкой. Такая крыша подходит для сарая, бани, небольшого дачного домика.
Для большой, но легкой постройки нужна и нетяжелая крыша, которую выдержат стены строения.
Для домов с шириной от 6 до 8 метров необходимо ужесточение конструкции посередине в виде опоры. Стойка, называемая бабкой, ставится у каждой пары стропил, опираясь на затяжки.
При более большом пролете стен (до 10 метров) применяются укрепительные балки – подкосы, создающие дополнительную опору стропилам на затяжку. Они ставятся к каждой стропиле и скрепляются между собой и с нижним концом бабки.Применение бабки для ужесточения конструкции. Важно, чтобы опора была на брус с хорошим сечением
Подкосы могут прикрепляться как в середине стропила, так и ближе к коньку.
Для длинных крыш применяют разгрузку фронтонных балок посредством установки раскосов. Верхний конец его упирают в угол фронтона, а нижний крепят на центральной балке перекрытия.
Брус для крепежа лучше брать с большим сечением, чтобы при ветровых нагрузках они не сломались.
Для местности с постоянными сильными ветрами стропилам необходима большая устойчивость к таким нагрузкам. Для их укрепления устанавливают диагональные связи – прибивают доски от низа одной стропильной ноги к середине следующей.

Обрешетка крыши

Завершающим этапом сооружения стропильной системы двухскатной крыши будет построение обрешетки, на которую впоследствии настилают кровлю. Отбирать брус для обрешетки надо сухой, без сучков и без трещин.

Начинать прибивать брусья обрешетки надо снизу, от карнизов, а у конька положено две доски крепить без зазора.

Сама обрешетка, вне зависимости от материала верхней кровли, должна выдерживать нагрузку в вес человека, то есть не прогибаться под тяжестью строителя.

А вот из какой толщины досок она будет сделана – тут уже влияет вид кровли:

Под рулонную или мягкую кровлю необходимо делать два обрешеточных слоя – разреженный и сплошной. Сначала надо набить доски толщиной от 25 мм и шириной не более 140 мм с небольшими зазорами. Они крепятся параллельно коньковому брусу. Сверху набивается сплошной слой из кровельной фанеры, нетолстых досок впритык или из реек, прибитых под углом 45 градусов.После настила обрешетки убедитесь, что на ней не осталось торчащих шляпок гвоздей, сучков или других неровностей
Под металлочерепицу, стальные кровельные листы или шифер делается один слой бруса сечением 50х60 мм, а шаг между ними рассчитывается исходя из применяемого кровельного материала.

При устройстве обрешетки под металлочерепицу, соединение бруса одного уровня обязательно должно попадать на стропило

Более подробные сведения о возведении двускатной крыши, об особенностях различных видов кровли или о допустимых нормах можно узнать из материалов по строительству, нормативной документации, а наглядно рассмотреть на видео – как сделать двухскатную крышу самому и своими руками.

Под крышей дома моего – тепло, уютно и легко!

Возведение стропильной системы – дело не шуточное, связанное с устойчивостью и прочностью. Вес всей конструкции обязательно должен быть рассчитан. Нужно учитывать, что все деревянные брусья достаточно тяжелые.

Не стоит городить тяжелый кров на простом садовом домике или бане, стены которых не предназначены для такой нагрузки.

Хотя и можно сделать все своими руками, но, если есть возможность, то лучше обратиться к профессионалам, которые не только подскажут, просчитают и объяснят, но и быстро построят нужную конфигурацию крыши, в надежности которой не придется сомневаться.

Источник: http://goodkrovlya.com/ustrojstvo/vidy/kak-sdelat-dvuxskatnuyu-kryshu-pod-verandu.html

Виды крыш частных домов по конструкции и геометрическим формам

Крыша современного дома – это не просто накрытие для него, существующее в целях защиты от дождя, снега и солнечных лучей. Крыша – это своеобразное продолжение дома в архитектурном плане, благодаря которому и формируется его общий вид. Более того – от того, крыша какого типа установлена на доме и зависит его общая комфортность.

Хотя, крыша должна быть не только красивой, но еще и надежной. В принципе, существуют многочисленные виды крыш частных домов, однако самыми распространенными являются лишь некоторые из них, о которых и пойдет речь в этой статье.

Итак, если говорить в целом, то все крыши по своим особенностям в конструктивном плане делятся на скатные и плоские. И те, и другие имеют ряд достоинств и недостатков.

Например, в настоящее время крыши плоского типа в процессе возведения жилых частных домов, практически не используются. Причина кроется в том, что уклон в 3 градуса, который имеет крыша такого типа, ведет к тому, что с нее плохо «скатываются» атмосферные осадки.

А это значит, что о хорошей надежности плоской крыши говорить не приходится. Да и в дизайнерском отношении плоская крыша сильно проигрывает скатной.

Поэтому, в большинстве случаев, плоская крыша оборудуется тогда, если на ней планируется организовать какое-либо дополнительное пространство типа бассейна, палисадника или террасы.

Намного практичнее в этом плане скатная крыша, которая имеет ряд преимуществ по отношению к крыше плоского типа.

Достаточный угол ската способствует тому, что крыша самостоятельно очищается от воды и снега, и в целом представляет собой более надежную конструкцию, нежели плоская крыша. Под такой крышей можно легко сделать чердак или мансарду.

Несмотря на ряд достоинств, у скатной крыши имеются и некоторые недостатки, которые связаны с дороговизной строительства и со сложностью ее ремонта в процессе эксплуатации.

Чердачные и бесчердачные скатные крыши

Справедливости ради стоит сказать, что владелец будущего дома старается выбирать какой-либо 1 из нескольких предлагаемых вариантов крыш домов. Т.е. либо конструкцию чердачного типа либо бесчердачную (мансардную).

Крыша чердачного типа отличается своей простотой сооружения, поэтому такую крышу можно легко соорудить даже самостоятельно. Очень часто от типа материала кровли и зависит угол уклона чердачной крыши. При этом следует учитывать как нагрузку, которую должна держать такая крыша, так и стоимость строительного материала при ее сооружении.

Кроме того, этот тип предусматривает возможность ремонта без замены всей кровли. Если выбор сделан в пользу чердачной крыши, то необходимо сразу определиться с тем, будет ли чердак эксплуатироваться в дальнейшем или нет. Т.е. именно от этого решения и будет зависеть выбор верхнего перекрытия чердака, которое может быть как деревянным, так и ж/бетонным.

Чердачная крыша – разделенная со всем помещением.

К еще одному типу крыши относится мансардная. Она же – бесчердачная. Основное ее отличие от остальных видов чердачных крыш в частных домах состоит в том, что наружными стенами в этом случае будут выступать кровельные конструкции.

Такая крыша весьма оригинальная, поэтому и внешний вид самого дома будет очень необычным.

И все бы ничего, но рабочая площадь чердачного помещения в этом случае уменьшается, а сам процесс возведения мансардной крыши очень нелегкий и самостоятельно справиться с ним без соответствующего опыта, нелегко.

Как правило, у бесчердачной крыши есть некоторый излом, поэтому в целях ее укрепления, приходится изнутри ставить деревянные подпорки. Однако при должной фантазии и из этого можно извлечь пользу, если обшить такие подпорки фанерой и превратить все это в полезные шкафчики и ниши для временно ненужных вещей.

Разновидности скатных крыш по геометрическим формам

Кроме того, конструктивные особенности крыш могут определять и различные формы крыш частных домов.

Односкатная крыша

На данный момент, самой простой и дешевой считается односкатная крыша. Это плоский вид крыши, которая опирается на стены, имеющие разную высоту. В результате чего, наклон крыши происходит в одну, какую-либо сторону.

Обычно она чаще всего используется при строительстве сараев, гаражей и других хозяйственных построек. Но нередко ее можно увидеть и на дачных домиках.

При всех своих достоинствах, основной недостаток такой крыши состоит в том, что мансарду в доме с такой крышей обустроить нельзя. Да и ее внешний вид оставляет желать лучшего.

Двускатная крыша

2-х скатная крыша является распространенной в селах и в небольших городах. Этот вид крыши дошел до наших дней с давних времен. Как можно догадаться, состоит такая крыша из 2-х скатов, соединенных друг с другом при помощи «конька».

Интересно, что такие скаты бывают как симметричными относительно друг друга, так и отличаться друг от друга углом наклона или длиной. Под такой крышей можно легко оборудовать чердак или мансарду. Этот вид крыши можно смело считать самым практичным и наиболее распространенным.

Части стен здания, которые ограничивают чердачное помещение с обеих сторон, называются фронтонами.

Вальмовая крыша

Если вместо фронтонов устанавливаются 2 ската треугольной формы, то данная крыша носит название вальмовой, а сами скаты именуются вальмами. Верхняя часть скатов имеет слуховые окна.

Если сравнивать этот тип крыши с рассмотренным выше, то сооружать его намного сложнее. Поэтому, строительство такой крыши необходимо доверять только профессионалам.

Зато устойчивость таких крыш к осадкам и сильным ветрам – просто феноменальная.

Полувальмовая крыша

Полувальмовый тип крыши считается промежуточным звеном между 2-х скатной и вальмовой крышами. Торцевые фронтоны в этом случае сделаны в виде трапеции, а их верх накрыт полувальмами. Как правило, в таких крышах на фронтоне можно разместить вполне полноценное окно, а сами полувальмы представляют собой довольно интересные декоративные элементы.

Существует и еще один вид полувальмовой крыши, когда нижняя часть фронтона просто перекрывается скатом. Это позволяет обеспечить правильную треугольную форму оставшейся части фронтона, в котором обычно организовывается слуховое окно. Если судить о такой крыше по ее внешнему виду, то она представляет собой довольно большой интерес для дизайнеров.Слева первая разновидность, справа вторая разновидность вальмовой крыши.

Шатровая крыша

У вальмовой крыши есть еще одна разновидность, которая получила название шатровой крыши. Конструктивно она имеет 3 и более скатов, сходящихся в одной верхней точке.

Этот тип крыши не имеет конька, к тому же симметричность скатов по отношению друг к другу, просто поражает. Если дом имеет форму правильного многоугольника или квадрата, то в нем обычно используется шатровый тип крыши.

В плане устойчивости к ветрам, этот тип крыши довольно хорошо себя зарекомендовал. К тому же, с точки зрения дизайнерской мысли, альтернатив таким крышам мало.Пример шатровой крыши.

Многощипцовая крыша

Если здание имеет форму сложного многоугольника, то оно обычно накрывается многощипцовой крышей. Такие крыши очень сложны конструктивно из-за своей непростой системы стропил. Тем не менее, при удачном проекте такой крыши, можно создать очень уникальную конструкцию.

Ломаная крыша

К видам мансардных крыш частных домов нередко относят и ломаный тип крыши. Такую крышу иногда называют крышей мансардного типа. Они имеют довольно большой угол наклона излома, что позволяет более полно использовать полезную площадь мансарды в здании.

Купольная и коническая крыши

Купольные и коническая крыши встречаются очень редко, что касается частных жилых домов. Как правило, эти конструкции представляют собой сооружения округлой формы, однако накрывается ими не все помещения дома, а лишь отдельные его элементы, к которым, к примеру, можно отнести веранды круглой формы, либо декоративные башенки.

Комбинированные крыши

Но самую сложную конструкцию имеют комбинированные типы крыш. Если говорить более простым языком, то такие крыши представляют собой сочетания многощипцовой, шатровой, полувальмовой конструкции.

Несмотря на это, если коттедж имеет комбинированную крышу, то его весьма необычный вид привлекает внимание, ибо имеет большое количество слуховых окошек, крытых небольших балкончиков, а также веранды открытого и закрытого типа.

И все бы ничего, но такие крыши нелегко строить и обслуживать в дальнейшем.

Как бы там ни было, но крыши, вне зависимости от своей формы или типа, постоянно совершенствуются и дополняются новыми элементами.

Источник: https://srbu.ru/krysha/38-vidy-krysh-chastnykh-domov-ikh-formy.html

Построить веранду к дому своими руками – реальная задача

Веранда является дополнительной жилой площадью загородного дома; сооружение это столь популярно, что сложно найти постройку в садовых товариществах или коттеджных поселках, которая бы обходилась без него.

Рано или поздно любой хозяин приходит к выводу, что ему в принципе нужна веранда, или хочется построить еще одну.

Веранда может быть как продолжением крыльца, так и самостоятельным сооружением, в которое попадают из внутренних помещений дома.

В этой статье вам будет предложен один из вариантов, как построить веранду на даче своими руками под одной крышей с уже существующим домом.

С чего начать?

Постройку веранды стоит начать с выбора материала.

Если действительно планируется провести все работы самостоятельно, без привлечения дополнительной рабочей силы, то стоит отказаться от использования круглого леса толщиной более 15 сантиметров в диаметре и досок толще 40 миллиметров.

Оптимальным выбором будет использование готового бруса «десятки» (10 на 10 сантиметров) и обрезной доски толщиной 40 миллиметров, шириной все те же 10 сантиметров.

Совсем не обязательно выбирать уже сухой материал, но если он есть, то лучше использовать его.

При определении размера будущей веранды надо в первую очередь ориентироваться на размер дома, но стоит учесть и еще одно обстоятельство. Обычный размер любого пиломатериала в длину – 6 метров.

Поэтому, чтобы не выкидывать никуда не пригодные куски, надо постараться поместиться в четное число резов. Например, веранда 6 на 3 метра, или 3 на 2 метра – варианты можно продолжить.

В идеале лучше сделать хотя бы простой чертеж веранды, перед тем, как приступать к строительству.

После определения используемого материала и размеров веранды приступают к ее разметке на местности и устройству фундамента.

Фундамент для веранды

Веранда – очень легкое сооружение, поэтому нет никакой необходимости строить под нее ленточный бетонный фундамент.
То, на что будет опираться веранда, правильнее будет назвать «основание».
Причем основание поверхностного заложения.
Лучше всего для этого использовать готовые бетонные блоки – так называемые «подушечные», имеющие форму усеченной пирамиды.
При покупке в магазине блоки надо выбрать такие, чтобы их можно было поднять без особого напряжения в одиночку.

Если таковых нет, то подойдут даже старые колесные диски от грузовика, заполненные бетонным раствором.

Чтобы веранду не перекосило силами морозного пучения в первую же зиму, ее надо устраивать абсолютно «автономно» от всей конструкции дома.

Расстояние от капитальной стены до стены веранды должно быть сантиметров 10, поскольку вы сами не знаете, насколько отклонится дом зимой (а это он сделает обязательно), но 10 сантиметров будет как раз достаточно, чтобы капитальные стены не смогли давить на веранду.

При разметке основания веранды пользуются тем же способом, который применяли в Древнем Египте, используя цифры 3, 4, 5. В том месте, где будет один из углов веранды, примыкающих к стене дома, забивается кол.

Вдоль стены, используя обрезную доску с нанесенными на ней делениями от 1 до 5 (расстояние между ними не важно, но слишком мельчить не стоит), отмечают на уровне отметки «3» положение еще одного колышка.

Теперь надо постараться и в направлении предполагаемого прямого угла отметить еще 4 деления все той же мерной доски. Если расстояние между дополнительными колышками равно пяти делениям, то угол абсолютно прямой.

Таким образом размечается положение внешних углов веранды, после чего надо провести дополнительную проверку на равенство диагоналей.

После этого на размеченных местах снимается дерн и выкапывается шурф глубиной на штык лопаты. Он заполняется гравием или щебнем доверху, после чего выравнивается по горизонтали и немного трамбуется.

На подготовленные подушки укладываются фундаментные блоки. Выравнивание их относительно друг друга по горизонту на этом этапе не требуется, гидроизоляцией тоже можно пренебречь.

Далее размечаются места дополнительных опорных блоков под стены. Расстояния между их центрами в 2 метра вполне достаточно.

Как только уложены все фундаментные блоки, надо решить, насколько высоким будет основание веранды.

Высота основания веранды зависит от двух параметров – уровня пола в доме и высоты потолка будущей веранды.

Обычно пол веранды устраивают на той же высоте, что и пол дома, но если мы делаем веранду «автономной», то ее стропильная система должна поместиться под выступ кровли дома с тем расчетом, чтобы можно было, ничего не ломая, смонтировать обрешетку и кровельный материал.

Если же еще планируется угол ската кровли сделать таким же, как у основной крыши, то высота потолка веранды может опуститься до полутора метров, если пол веранды будет на уровне пола в доме.
Поэтому лучше всего основание веранды делать невысоким, а вход в дом из нее оборудовать дополнительной лестницей.
На подготовленных фундаментных основаниях устраивают опоры высотой, равной выбранной высоте основания веранды минус толщина закладного бруса.
Столбики могут быть выложены из кирпича на цементном растворе, но вполне подойдут сухие отпилки бревен (кряжи), не имеющие видимых признаков гниения.
От фундаментного основания оба вида столбиков должны быть отделены слоем гидроизоляции. Для этого вполне достаточно двух слоев рубероида.
Деревянные детали, близкие к земле, надо обработать водорастворимыми антисептиками.
Верхние края столбиков должны быть выровнены по горизонтали и образовывать единую горизонтальную плоскость. Если у вас есть лазерный уровень, то эта операция пройдет более успешно.
Не стоит огорчаться, если не получается абсолютно точно выровнять все столбики: расхождения в 1–2 сантиметра вполне допустимы, эти огрехи ликвидируются при закладке основания веранды.

Закладка основания веранды

Закладка основания веранды заключается в том, что все столбики основания связываются брусом в единую конструкцию.
Сначала укладывают два бруса по длинной стороне веранды и проводят окончательное выравнивание.
Проводят это путем подпиливания и вырубания неглубоких пазов (традиционный путь), а также устройством подкладок из досок.
Второй способ предпочтительнее, поскольку не приводит к ослаблению конструкции.
Закладные брусья должны быть защищены от столбиков гидроизоляцией и пропитаны антисептиком. Поперечные брусья укладываются на длинные закладные и соединяются с ними методом врубки «в полдерева».
По четырем основным углам веранды не лишним будет соединить их с помощью строительной скобы. После этого кладут еще два длинных бруса и два поперечных на внешних стенах веранды.
Их соединяют тоже «в полдерева», а с нижним венцом сколачивают гвоздями 200–250 миллиметров. После этого основание веранды с готовыми лагами пола вполне готово.

Возведение стен и крыши веранды

Для стен легкой веранды используют обрезную доску толщиной 40 миллиметров и 4 бруса по углам.
Сразу размечать их необходимую высоту не следует, надо лишь определиться с ее максимальной величиной (от верхнего закладного бруса до края ската крыши).
Сначала устанавливают угловые брусья. Для этого в угловом соединении закладных брусьев находят паз на стыке и расширяют его до толщины доски (40 мм).
К брусу приколачивают обрезок доски и вставляют его в паз. Забивают гвоздь («сотки» для этого мало, минимум 120) наискосок в закладной брус, чтобы угловой стоял без поддержки.
После этого угловой брус выравнивают по вертикали и закрепляют в таком положении временными откосами.
Далее по всей длине закладных брусьев делают равномерные пропилы на глубину не более 2 сантиметров шириной 40 миллиметров. Чаще одного метра запилы делать не стоит, поскольку стойки каркаса образуют еще и размер предполагаемых окон.
В них устанавливаются доски каркаса стен и закрепляются одним гвоздем. После чего каждая стойка выравнивается по вертикали в двух направлениях и закрепляется временными откосами из досок.
При устройстве временных откосов сторона треугольника (катет) должна быть не менее полуметра, иначе жесткой фиксации не получится.
Далее нужно укрепить каркас первым поясом горизонтальной обвязки. Делается он на уровне предполагаемых подоконников.
Для этого берется длинная обрезная доска и временно прибивается на необходимом уровне. Шляпки гвоздей можно не утапливать.
После выравнивания по горизонтали отмечается ее положение на стойках, и доска снимается. По разметке делают пропилы в вертикальных стойках на глубину, равную толщине доски обвязки, и делают пазы.

По трем сторонам веранды доски обвязки устанавливаются снаружи, а на стене, примыкающей к дому – изнутри.

Затем вертикальные стойки можно закрепить постоянным креплением, для которого используются металлические крепежные уголки.

Уголки лучше всего крепить шурупами, обмазанными в краске. Всего в каркасе веранды должно быть три пояса горизонтальной обвязки: второй – на уровне верхнего края окон, третий – опорный для стропильной системы и потолка веранды.

Стропила размечаются после устройства второго пояса горизонтальной обвязки. Это даст представление о том, где разместить третий пояс.

Для этого достаточно временно прибить обрезок доски и визуально проверить соответствие его положения желаемому наклону крыши.

После устройства третьего пояса обвязки и устройства стропил оставшиеся концы вертикальных стоек можно безбоязненно отпилить.

Устройство кровли веранды ничем не отличается от устройства кровли во всем доме.

Образованный каркас веранды окончательно закрепляется везде, где это возможно, теми же металлическими уголками на шурупах, после чего временные откосы снимаются.

В месте, где предполагается вход на веранду, доска первой горизонтальной обвязки отпиливается между вертикальными стойками.

После этого снаружи и изнутри каркас веранды можно обшить любым отделочным материалом: вагонкой, сайдингом, блокхаусными панелями. К веранде пристраивается крыльцо или внутренняя лестница.

Источник: http://allfacades.com/2013/10/veranda-svoimi-rukami/

Как изготовить веранду своими руками к дому – инструкция, проекты, чертежи

Многие владельцы индивидуального жилища часто задумываются о новых пристройках. Ведь когда ты сам хозяин дачи или приусадебного участка, обязательно хочется сделать что-то эксклюзивное и максимально комфортное. Рассмотрим один из самых распространённых вариантов пристроек — веранду. Заодно разберём методы её возведения своими руками.

Необходимость веранды. Функции

Необходимость веранды для собственного дома очевидна, ведь она представляет собой место, где легко собраться всей семьёй для летнего ужина с шашлыками, а заодно укрыться от вечернего дождичка и понаблюдать за его нитями сквозь обширные окна. Но в то же время хочется иметь возможность, находясь на веранде, согреться от осеннего ветра. Нередко предполагается и размещение внутри такого пристроя некой оранжереи. Отсюда и функции, которыми эта постройка должна обладать:

хорошая крыша, желательно прозрачная или матовая,
огромные окна,
тёплые стены,
большое пространство,
плотная связь с домом.

Дизайн возможных вариантов

Для наглядности представляем несколько вариантов пристроенной веранды. Вот, например, дизайн простейшей летней конструкции, связанной с домом.
Простая открытая веранда не защищает от холода
Здесь мы видим классический вариант: крышу жилого строения изначально продлевают, затем свисающий край опирают на столбы, после чего мостят пол. Открытая веранда готова. Однако осенью, как на фотографии, внутри такого пространства будет весьма холодно и неуютно.
Другое дело, когда веранда отделана стеклом. Тогда в неё не будет задувать ветер. Вот вариант подобного дизайна.
Веранда со стеклянными стенами в виде окон хорошо защищает от ветра
Здесь колонны уже капитальные, выполненные из кирпичной кладки, а площадь между колоннами закрыта огромными окнами, что одновременно обеспечивает и эстетичность, и защиту от ветра, и отличную обзорность.
Ещё более надёжный в плане тепла вариант — капитальная веранда.
Постройка в данном случае больше напоминает комнату дома
Здесь терраса как бы является частью дома. Степень остекления также велика, но имеются и солидные стены, и тёплый пол, работающий от отопления дома или от электрического тока. Хотя по-прежнему создаётся ощущение присутствия окружающего мира.

Как возвести своими руками: пошаговая инструкция

Проект и чертёж

Начинаем с проектирования. Необходимо на этой стадии определиться с размерами веранды. Ширина строения обычно принимается не более 3 м, иначе терраса окажется слишком громоздкой. А вот что касается длины, то тут хозяева должны решить сами — растягивать ли веранду на весь дом или нет. Чаще всего пристраивают летнее помещение только к половине или трети здания.

Далее необходимо определиться с видом фундамента, с материалом для стен и характером кровли. Рассмотрим эти вопросы по отдельности.

Фундамент. Для веранды наиболее удачным вариантом является столбчатый. При этом просто закладывают в проект несколько металлических или асбестовых труб, которые будут вкопаны в землю стоя на глубину промерзания грунта. Их внутренности придётся забетонировать с армирующими прутками. Желательно соединить выступающие оголовки труб ростверком — забетонированной лентой по периметру.
Стены. В данном вопросе есть единое мнение: лучше применять тот же материал, из которого построен дом, ведь каждый вид строительного элемента имеет свою степень расширения. Например, деревянная веранда может со временем чуть деформироваться и «надавить» на кирпичный дом. Если же изба выполнена из брёвен, то терраса из досок будет как раз кстати.
Крыша. Обычно она односкатная. Тут есть простор для дизайнерской мысли. Чаще всего делают прозрачную крышу, например, из цветного поликарбоната. Можно применить толстое стекло, но достаточно и просто продлить кровлю дома, будь то шифер или черепица. Главное – выдержать необходимый уклон. Обычно угол уклона крыши веранды меньше, чем у скатов кровли дома, поскольку ширина пристроя невелика. Большой угол уклона крыши веранды слишком занизит её лицевую часть.

Подробнее о выборе подходящих комплектующих на каждом этапе строительства мы ещё поговорим в процессе описания общей пошаговой инструкции. Определившись с материалами и размерами, делают чертёж или эскиз.

На рисунке указывают габариты будущей постройки, а также важные размеры, например, расстояния между связующими элементами, уклон крыши и прочее.

Необходимые материалы и расчёт с подробными примерами

В качестве примера распишем инструкцию по сооружению деревянного каркаса односкатной веранды длиной 3 метра и шириной 2 метра. Высоту такого пристроя примем равной 2 м непосредственно около дома и 1,7 м с лицевой стороны.

Для возведения подобной веранды будем использовать следующие комплектующие:

балки деревянные 100 мм х 100 мм общей длиной 42 м,
лаги в виде деревянных балок 50 мм х 100 мм длиной каждая 3 м (с запасом) — 4 штуки (на 3 метра строения по строительным нормам достаточно 4 опоры для кровли),
доски обрезные толщиной 20 мм для стен, размеры досок: 200 мм х 3 м, 200 мм х 2 м, их общая площадь 10 м2,
доски для обрешётки крыши толщиной 25 мм, с размерами 150 мм х 3 м, общей площадью 4,5 м2,
доски для пола площадью 2 м х 3 м, то есть площадью 6 м2, размер досок: 30 мм х 250 мм х 2 м,
гвозди примерно около 2 кг.
труба металлическая или асбестовая диаметром 100 мм для фундамента длиной 1,5 м — 6 штук (по 1 штуке на каждый метр длины строения вполне достаточно согласно строительным нормам),
полиэтилен площадью примерно 1 м2 (на 6 труб),
мастика для обмазки концов труб — 1 ведро,
арматура диаметром 8 мм — 12 прутков (по 2 на трубу) по 1,5 м (согласно длине труб),
цемент 15 кг,
песок 45 кг.

Покажем, как был произведён расчёт материалов.

Чтобы залить бетоном внутренности вставленных в землю труб диаметром 100 мм, понадобится немного цемента и песка. Общий объём равен произведению количества труб на их объём. Последний высчитывается как произведение площади сечения трубы на её длину: V = 0,1 х 0,1 х 1,5 = 0,015 м3. Здесь площадь сечения трубы для упрощения взята как площадь сечения квадрата 100 мм х 100 мм.

Для шести труб объём получится такой: V общ. = 6 х 0,015 = 0,09 м3. Примем необходимый нам объём раствора равным 0,1 м3. По строительным нормам, для приготовления такого объёма достаточно взять 15 кг цемента и 45 кг песка.

Посчитаем также пиломатериал. Балки 100 мм х 100 мм нужны как связующие элементы каркаса.

У нас будет три горизонтальных обвязки, а именно нижний периметр на уровне пола, подоконный периметр, то же самое на уровне крыши.

Ещё у нас будут вертикальные стойки, согласно количеству труб достаточно 6 штук по 2 м высотой. Итого, суммируя всё, получаем общую длину балок 100 мм х 100 мм: L = (2 м + 3 м + 2 м + 3 м) х 3 + 2 м х 6 = 42 м.

На стены стандартной для веранд высоты в 1 метр понадобится то количество досок, которое закроет площадь, равную произведению периметра строения на высоту 1 м: S = (2 м + 3 м + 2 м + 3 м) х 1 = 10 м2.

Доски для обрешётки под кровельное покрытие будут монтироваться со щелями, равными их ширине. Поэтому достаточно половины примерной площади кровельного покрытия. Последняя составляет приближенно 3 м х 3 м = 9 м2 (учитывая уклон крыши). Значит, нам хватит 4,5 м2.

Инструменты для строительства

Нам понадобятся для работы следующие инструменты:

ножовка,
молоток,
топор,
лопата совковая для замешивания раствора,
лопата штыковая для копки.

Как построить: пошаговая инструкция

Для начала нужно разметить будущую веранду. Полагаясь на собственный чертёж, находим точки установки фундаментных труб. Максимальный возможный шаг между такими опорами составляет 2 м. От фундамента дома желательно отступить хотя бы 4 см и также определить места ям для опор вдоль здания.
Глубина полостей для фундаментных труб должна быть около 1,5 м, в зависимости от региона. Сами ямы можно выкопать лопатой. Есть вариант пробурить их универсальным ручным буром. Он продаётся во многих хозяйственных супермаркетах. После приготовления полостей их заполняют сплошным полиэтиленом для гидроизоляции, а затем в них вставляют металлические или асбоцементные трубы. После чего внутрь каждого такого элемента заталкивают арматуру по два-три прутка и наливают бетон. Верхний конец каждой трубы должен выступать над землёй как минимум на 20 см.
После затвердевания бетона можно приступать к монтированию пола. Но прежде надо либо сделать ростверк — соединить все патрубки бетонной лентой либо хотя бы подсыпать по общей площади будущей веранды щебёнку. Если не сделать описанные манипуляции, под полом террасы впоследствии будет скапливаться мусор, а само покрытие окажется холодным для ног хозяев.
Рассмотрим вариант без ростверка, когда всю планируемую площадь веранды засыпают щебёнкой. Это и дешевле, и проще. После заполнения нашего участка земли камнями их нужно разровнять совковой лопатой. Дальше необходимо по выступающим из земли трубам, обмазанным мастикой, проложить деревянные балки с профилем 100 мм х 100 мм, скрепив их в углах стандартными замками. Эти замки, сделанные при помощи топора, также называют пропилами или вырубками. Их варианты приведены на схеме ниже. На описанные балки обопрется будущий пол. На схеме указаны различные типы замков для соединения балок, мы используем самые простые
На следующем шаге выстраиваем каркас веранды. Вертикальные стойки также делаем из балок с сечением 100 мм х 100 мм. Скрепляем их с периметром основания. Выстилаем после установки вертикалей половое покрытие обрезными досками толщиной от 30 мм. Половые доски прибиваем к балкам гвоздями.
Устанавливаем подоконные балки на высоте 1 м, одновременно скрепляя ими вертикали. Профиль подоконных брусьев также может быть равен 100 мм х 100 мм. Для соединения балок во всех случаях используем классический замок, о котором говорилось выше. Также применяем саморезы или гвозди. Можно усилить все соединения металлическими уголками. После установки подоконных балок снаружи веранды прибиваем обрезные доски, чтобы закрыть пространство от пола до подоконных балок.
Делаем верхнюю обвязку будущей веранды. Для этого соединяем вертикали такими же балками, затем опираем на эту конструкцию стандартные лаги для монтирования кровли. Деревянный каркас веранды, в данном случае он выполнен вплотную к дому, часть каркаса опирается на фундамент дома, такой вариант допустим
Для возведения крыши террасы на лаги прибивают обрешётку. Затем закрепляют листы рубероида и стелят тот же твёрдый материал, который украшает скаты общедомовой кровли. Здесь также есть и другие варианты, которые обеспечат эксклюзивную архитектурную форму. Например, на лаги можно смонтировать рамы и «заполнить» их особо прочным стеклом. Такое решение придаст дополнительный обогрев помещения от солнца даже в зимнее время.
Пространство для окон мы можем не заполнять, если нам достаточно открытой веранды. Если решено, что постройка будет закрытой, достаточно установить обычные застеклённые рамы из дерева. При этом рамы для окон можно «оснастить» разноцветным стеклом, получатся эксклюзивные витражи, заметные даже издалека. Витражи в дизайне деревянной веранды, стекло здесь изготовлено на заказ
Отдельное внимание необходимо уделить установке двери. Проём для этого элемента изначально закладывают в проект сбоку террасы. Ни в коем случае не стоит устанавливать дверь веранды прямо напротив общедомового входа, иначе не избежать сквозняков!

Окончательная отделка пола, стен и потолка. Как утеплить и чем

В нашем примере нижняя часть веранды отделана досками. Такие стены легко изнутри утеплить пенопластом. Нужно просто приклеить плиты материала монтажным клеем. Снаружи дощатые стены легко «обшить» сайдингом, он прикручивается к дереву саморезами. Изоляционный материал с внутренней стороны для дополнительного утепления можно отделать эстетичными панелями, например, из пластика.

Есть вариант закрыть пространство между подоконными балками и полом вместо досок сэндвич-панелями или плитами OSB. В последнем случае в качестве утепляющего материала достаточно применить опилки, заключённые в полиэтилен.

Полиэтиленовые мешки с опилками прикрепляются металлической монтажной лентой и гвоздями. А внутренняя поверхность после закрепления полиэтиленовых мешков с опилками отделывается фанерой.