Двухскатная крыша своими руками: процесс монтажа и методы крепления конструкции

Установка кровельной конструкции является сложным и ответственным этапом строительства, поэтому при возведении ее своими руками лучше воспользоваться простым вариантом — односкатная крыша гаража. Ее основой являются несущие опоры различной высоты, а для покрытия подходят любые кровельные материалы.

Проектирование и расчеты конструкции доступны для владельцев гаража, не имеющих специальных навыков. Технология изготовления включает следующие этапы: создание стропильной системы, выполнение обрешетки, выбор и монтаж покрытия, которое надежно защитит постройку от снега и дождя.

Отличия и преимущества односкатной конструкции

Крыша с одним скатом редко используется при возведении домов, а хозяйственные постройки и гаражи часто накрывают этой простой конструкцией.

Причина в возможности сэкономить — потребуется небольшое количество пиломатериала, всю работу можно выполнить без привлечения специальной техники.

Уклон ската формируется благодаря разнице высоты двух параллельных стен, его значение колеблется от 5 до 45 градусов. Основными преимуществами конструкции являются:

Возможность выполнить расчет и проектирование без привлечения специалистов.
Возведение односкатной кровли занимает меньше времени, чем других типов.
Конструкция характеризуется прочностью и долговечностью, ее рекомендуют для применения в регионах с сильными ветрами.

Схема кровли не имеет сложных и уязвимых для протечки мест, ее монтаж доступен для исполнения без специальных навыков.

Как рассчитать уклон ската?

Перед проектированием кровли необходимо определиться с выбором покрытия. Среди популярных вариантов:

рубероид;
профнастил;
шифер;
металлочерепица.

Материал с гладкой поверхностью быстрее избавляется от снега, поэтому не требует большого уклона. Второй фактор, оказывающий влияние на величину ската, это климатические условия.

Если в регионе обильные осадки, необходим крутой наклон, обеспечивающий самоочищение. Сила ветра также имеет значение, чтобы снизить нагрузку угол ската понижают до 20-25 градусов.

Низкий край крыши направляется в сторону постоянно дующих ветров.

Технология установки стропильной системы

Устройство односкатной крыши гаража своими руками начинается с монтажа мауэрлата, передающего нагрузку на стены постройки. Для него берется брус сечением 100×150 мм или 150×150 мм. Мауэрлат жестко крепится к стенам анкерными болтами. Чтобы продлить срок службы древесины, брус оборачивают рубероидом для гидроизоляции.

Стропильная конструкция создается из досок 50×120 мм, они должны выдержать вес кровельного пирога и снежную нагрузку. Расстояние между опорными элементами в среднем составляет 0,7-0,8 м. Точное количество стропильных ног зависит от геометрических размеров гаража.

Перед началом монтажа пиломатериал обрабатывают специальными составами, предотвращающими гниение и возгорание. Воздействие антипиренов особо актуально при возведении гаража. Стропильные доски опираются на мауэрлат, зафиксированный на противоположных стенах.

Крепление выполняется с помощью анкерных болтов, металлических скоб и гвоздей длиной 100 мм.

При длине гаража, не превышающей 4,5 м, устанавливается стропильный каркас без дополнительных опорных элементов. При большем расстоянии между стенами стропильные ноги усиливаются подкосами. Крыша гаража своими руками, односкатная конструкция которой монтируется на коробку размером 6-9 м, требует установки подкосов с каждой стороны.

Функции и устройство обрешетки

Одним из элементов стропильной конструкции является обрешетка. Она придает кровле необходимую жесткость и выполняет функцию основания для монтажа кровельного покрытия. Для устройства обрешетки используются бруски размером 50×50 мм. Они набиваются перпендикулярно несущим элементам.

Шаг планок зависит от тяжести и особенностей используемого кровельного покрытия. Если гараж планируется накрыть рубероидом, то устраивают сплошная обрешетка из фанеры или листов OSB. Плиты укладываются вразбежку, с зазором для теплового расширения в 2-3 мм.

Гидроизоляция и монтаж кровельного покрытия

Чтобы крыша гаража надежно защищала помещение от осадков, необходимо выполнить гидроизоляцию. Влагостойкое полотно стелется на обрешетку, с заходом соседних полос на 10 см.

Можно воспользоваться полиэтиленовой пленкой, рубероидом или другим специальным рулонным материалом. Гидроизоляция фиксируется на обрешетке скобами. Если планируется отапливаемый гараж, крыша нуждается в утеплении слоем теплоизоляционных изделий.

Оптимальный вариант — недорогая, негорючая и прочная базальтовая вата.

Распространенный материал для покрытия гаража — шифер. Угол наклона ската под него составляет 20 градусов. Укладка листов начинается снизу крыши, верхние ряды заходят краем на нижние. Такой монтаж предохраняет от протекания.

Шифер фиксируется на обрешетке двумя гвоздями, места пересечения четырех листов дополнительно прибиваются к основанию. Ветровые доски, набитые в верхней и нижней части кровли, защищают конструкцию от сдувания и попадания осадков.

Самостоятельное возведение односкатной крыши над гаражом позволит ощутимо сэкономить на материалах и работе.

Источник: http://remontami.ru/kak-sekonomit-na-odnoskatnoj-kryshe-dlya-garazha/

Устройство стропильной системы двухскатной крыши: технология монтажа

Щипцовую крышу считают наиболее приемлемой по конструкции в строительстве за городом. Вследствие ее примитивной форме и самой простой конструкции, строится очень просто и быстро, и выполнить ее можно без вовлечения профессионалов со стороны.

Щипцовая крыша, как все знают, обязана быть относительно легкой – естественно, не в убыток собственной прочности.

Благодаря этому самого пристального внимания требует приспособление системы стропил щипцовой крыши, чтобы ее конструкция, с одной стороны, оказывала идеальное давление на сам фундамент, а со второй – была в состоянии сопротивляться самым разным нагрузкам – давлению ветра, нагрузке от гидрометеоров и весу человека, находящегося на ней.

Виды выполнения конструкции для щипцовой крыши

Стропильная ферма двухскатки позволяет одинаково вдоль периметра строения разделить общую нагрузку на кровлю и все поверхности стен. Собственными нижними концами стропильные системы упираются в опорную опалубку (мауэрлат). Их фиксируют с помощью металлических скоб или реек.

В данном варианте имеет форму равнобедренного треугольника. Есть несколько видов выполнения сооружения: висячие или наслонные.

Висячие стропильные системы

Находящиеся снизу края висячих стропильных систем упираются в две опоры, которые размещены по краешкам крыши, другими словами промежуточных опор не имеют. Верхние же – сходятся вверху, где по ним будет поставлен конек. Говоря по другому, они «висят», потому как ноги опираются на поверхность стен и конек.

Детали висячих создают треугольник (за счёт использованных специализированных зарубок), а это, как все знают довольно жёсткая конструкция, другими словами они дополнительно крепят основание крыши и дают возможность боковые нагрузки трансформировать в вертикальные.

Наслонные

У данных стропильных систем кроме опоры на поверхность стен постройки есть также ряд промежуточных. Их в большинстве случаев устраивают в домах, в которых есть средняя несущая стенку ( переходная опора) или колонны (вспомогательные опоры).

Аналогичным образом, конструкция работает как на изгиб, так и на сжатие, а распирающее усилие, которое появится за счёт стропил, помогает уменьшить, объединяющая стяжка.

Что касается балок наклонных стропильных систем, то они «работают» только на изгиб, благодаря этому обойтись без добавочных компонентов, которые увеличивают их, не выйдет. Очень хорошей неподвижной опорой считается коньковый прогон.

Однако, довольно хорошим вариантом будет комбинирование на стропильной ферме щипцовой крыши двух видов. Являются случаи, когда просто нереально установить какой-то из них, тогда «выручает» другой. Данная «комбинация» позволяет сократить издержки и в тоже время закрепить кровельный каркас.

Специфики конструкций стропил и их типы

Традиционный подход к обустраиванию кровель жилых зданий подразумевает применение симметричных прямых скатов с наклонным углом порядка 45°. Эта конструкция, именуемая ещё двухскатной, достаточно надёжна с точки зрения нагрузочной способности.

Известно несколько видов щипцовых кровель, их подбор устанавливается их практичным назначением. Так, в ситуациях, когда вы планируете иметь под кровлей не просто чердачный этаж, а обитаемую мансарду – будет лучше воспользоваться вариантом кровли с переменным наклонным углом.

В данном варианте верхняя половина ската выполняется пологой, а часть находящаяся снизу устанавливается с резким уклоном вниз.

Необходимо обратить свое внимание
Приспособление щипцовой ломаной щипцовой крыши подразумевает подготовку намного сложной системы стропил, которая требует отдельного расчёта на возможные нагрузки.

В некоторых случаях за основу берётся ассиметричная конструкция, выделяющаяся от обыкновенной кровли тем, что её конек смещён относительно центра. Подобный вариант подбирается, когда этого просят особенности конструкции самого строения либо же с расчётом на уникальность постройки.

Ещё одна достаточно популярная схема устройства щипцовой крыши подразумевает использование полувальмового типа системы стропил. Этот вариант выделяется от уже рассмотренного традиционного выполнения наличием свойственных для него скошенных участков, располагающихся именно над фронтонами.

Обозначение благоприятного наклонного угла скатов

При подборе благоприятного наклонного угла, кроме зодческих требований, должны предусматриваться следующие факторы:

Усредненный показатель нагрузки снега. В местах с высоким значением данного параметра рекомендуется обустраивать кровли с уклоном скатов 45° и более. 2 Отличительные для этой местности нагрузки ветра.

При крепких ветрах на протяжении года, прекрасно сдувающих заснеженные наносы, угол уклона лучше подбирать не больше 30°.3 Вид материала для кровли, определяющий общий вес покрытия для защиты, а еще предельную нагрузку на стропильную ферму.

С повышением веса заготовок и снижением их габаритов нагрузка на опорную систему увеличивается, что заставляет исполнителя делать кровлю если есть возможность круче. Главное!

Из перечисленного выше следует, что подбор хорошего показателя крутизны кровли на случай монтажа системы стропил щипцовой крыши на срубе, к примеру, – задача, решаемая в каждом определенном случае персонально.

При подборе нужно исходить не только из требований гармоничности конструкции, но и из особенностей климата этой местности и вида покрытия.

Расчёт стропильных систем и необходимости в материале

Конструкция стропил должна рассчитываться, исходя из возможных нагрузок, определяемых с учитыванием тех же факторов, что и при подсчете наклонного угла скатов (к ним можно дополнить вес перемещающегося по кровле человека).

При устройстве щипцовых стропильных крыш оказываемое кровлей давление должно одинаково распределяться на детали конструкции опоры, передающей нагрузку через стены на фундаментное основание.

Величина этого давления сильно зависит от наклонного угла скатов кровли, который также определяет подбор материала покрытия для защиты (чем положе скат – тем серьезные нагрузки должны держать стропильные системы). При использовании стандартной схемы опорного каркаса под кровлю за основу берётся равнобедренный треугольник.

Простота подобной конструкции сильно облегчает вычисления геометрических размеров главных её компонентов. Так, требуемая длина стропильной ноги устанавливается по школьной формуле, в которую подставляются ширина и высота кровли (с меньшим запасом на длину свеса).

Приспособление системы стропил щипцовой крыши чердачного типа попросит очень сложных и точных расчётов, учитывающих свойственный излом скатные линии.

Закладываемое в проект кол-во стропильных систем подбирается в зависимости от длины сооружения, а также в значительной степени зависит от варианта применяемого материала для кровли.

Для стандартного покрытия для защиты шаг локации стропил составляет порядка 1,2-1,5 метра.

Приняв за исходники размер стропильных систем и длину крыши (с учитыванием запаса на свесы), вы сумеете высчитать общую поверхностную площадь кровли путём обычного умножения данных показателей. Разделив полученное значение на площадь одного листа, можно получить нужное кол-во материала листового типа.

Во время расчета необходимости в строительной древесине (пиломатериалах) следует также принять во внимание такие элементы конструкции опоры:

мауэрлат и конёк;
стойки опорного типа и вспомогательные прогоны;
ригели и особые подкосы.

Добавочная информация
При расчёте количества материала из дерева стоит также понимать приспособление щипца щипцовой крыши и специализированной обрешётки под покрытие.

Конструкция обрешётки подбирается, исходя из вида материала для кровли; она может быть либо непрерывный, либо разреженной, другими словами набиваемой с конкретным шагом.

При обустраивании кровель полувальмового типа также должен предусматриваться расход деревянного и кровельного материалов, требуемых для производства самих треугольных скатов (срезанных скатов с тремя углами над фронтонами).

Обрешеточный материал крыши

В основном, стропильную ферму исполняют из дерева. Рекомендуется выбирать материал из пород хвои. Древесина обязана быть просушенной и ошкуренной, без гнили, червоточины и сучков.

К примеру, из-за сучков могут появиться трещины, которые приведут к обвалу кровельной системы.

Все нужные для строительства заготовки из древесины в первую очередь отделываются антисептическими средствами и антипиренами, защищающими их от загорания, гниения и разрушения мелкими вредителями.

Специфики благоустройства стропильных систем и используемые материалы

Перед сооружением опорного основания под кровлю нужно познакомиться с видами данных конструкций, которые различаются по собственному исполнению. Их отличие вырисовывается в размещении системы опорных стоек и распорок, используемых при устройстве щипцовой ломаной щипцовой крыши по блоку из ячеистого бетона или любому иному материалу для строительства.
При одном из данных вариантов стропила разных скатов скрепливаются горизонтальными древесными стяжками (этот приём свойственен для зданий у которых ширина до 6-ти метров).
Другой подход к обустраиванию стропильных систем подразумевает использование некоторых стоек, на которые ложится коньковый брус, очень сильный наклонными распорками. Данный вариант подойдет для зданий с шириной не больше 10-ти метров с нежилым чердачным этажом и запланирован на существенные рабочие нагрузки.
Дополнительный вариант благоустройства каркаса под кровлю заключается в том, что в качестве добавочных опорных точек применяются особенные горизонтальные прогоны, устанавливаемые на вертикальных стойках. Также как и в первом варианте стропильные системы в данном варианте скрепливаются особыми стяжками (данный приём свойственен для строений у которых ширина до 15 метров).
Для производства стропильных ферм лучше всего использовать прекрасно просушенный и обработанный антисептиком брус у которого сечение не меньше 100?150 мм. Другие детали конструкции опоры (включая коньковый прогон) делаются из того же бруса или доски 50?150 миллиметров.
При установке стропильного каркаса его разрешается крепить конкретно на балках перекрытия, однако подобный вариант благоустройства используем лишь для сравнительно небольших строений.

При сооружении капитальных зданий по их обвязке устанавливается специализированный мауэрлат, исполняющий функцию несущего основания для стропильные системы.

Для производства этого опорного элемента вам понадобится брус с сечениями 150?150 мм,100?150 мм либо же 100?100 мм.

Монтажная технология: от основания до конька

Приспособление системы стропил щипцовой крыши начинают с ее изготовления на специальном шаблоне. Существует несколько способов данных систем, однако в основе всех лежит один принцип – вертикальная балка, поставленная по самому центру, которую крепят парными подкосами. Если пролет перекрытия большой, то конструкция «стойка – подкос» применяется пару раз.

Сборку выполняют на земле при помощи скоб, железных спайдерных крепежей и шурупов, после ставят на мауэрлат.

При устройстве щипцовой крыши мауэрлат устанавливают в большинстве случаев на противоположные намного более длинные стены сооружения. Для крепежа в нем под шпильки сверлят отверстия для монтажа – по ним в согласии с разметкой и будет ставиться балка.

Мауэрлат отделывают составом для защиты и гидроизолируют материалом рулонного типа, скажем, рулонным кровельным материалом.

Сначала устанавливают первую и последнюю конструкции стропил, после этого остальной монтаж, смотря на них, можно сделать с достаточной степенью точности.

Чтобы дать каркасу большую жесткость, с двух сторон к стропилам прикрепляют вспомогательные распорки (подкосы). Тогда на концах балки рекомендуется собрать временные упоры, которые при подъеме ног наверх, послужат опорой для их нижних кончиков.

Когда нога окажется поднятой до положения вертикали, ее на время каким-либо способом можно захватить к основе сруба. Кратковременный упор со стены можно будет демонтировать лишь после настоящей установки ноги. Подъем и сборку других частей делают подобно.

Стропила закрепляют между собой с помощью специализированных врезок-сопряжения, подготовленных в их части сверху.

По верхнему краю стропилин после их установки можно крепить конек, применяя для этого скобы из металла или уголок.

Фронтоны домов из кирпичей и варианты устройства сливов

Приспособление фронтонов крыш с двумя уклонами дома из кирпича имеет собственные специфики, которые связаны с подбором материала для закрытия данной части пространства под кровлей. При их обустройстве возможны следующие варианты:

щипец выполняется как одно целое с поверхностью стены (ложиться из того же кирпича);
для его изготовления применяются деревянные лесоматериалы определённого вида.

И в том и другом случае дома с обустроенными аналогичным образом фронтонами смотрятся плохо. Для увеличения эстетичности таких элементов сооружения их принято обшивать декоративным материалом для отделочных работ. В качестве последнего очень часто применяются сайдинговые панели из винила или облицовка типа «блокхаус».

При рассмотрении вариантов устройства системы слива щипцовой крыши на домах из любых материалов необходимо обратить собственное внимание на такие моменты:

системы слива устанавливаются как с наружной стороны, так и в середине дома;
чтобы их сделать используются особые материалы устойчивые к воде;
при любом виде локации стоков для отвода воды порядок их благоустройства обязан быть просчитан ещё на стадии проектирования.

Познакомиться с порядком изготовления данных необходимых элементов кровельной системы вы сумеете по следующему адресу: http://stylekrov.ru/vodootvod-s-ploskoj-krovli-zalog-pravilnogo-funkcionirovaniya.html.

Напоследок отметим, что приспособление щипцовой кровли обязательно учитывает применение хорошего стройматериала. Только при этом условии сооружаемая опорная конструкция сумеет прослужить вам долгое время.

Источник: http://artislam.org.ua/dacha/ustrojstvo-stropilnoj-sistemy-dvuhskatnoj-kryshi-2/

Как правильно перекрыть двухскатную крышу профнастилом. Как правильно крыть

Первоначальный этап устройства кровли из профнастила – это создание проекта. Несмотря на то, что возможности использования профлиста для покрытия крыши практически неограниченны, существует несколько типовых проектов, от которых можно отталкиваться при возведении крыши той или иной конфигурации.

Таким образом, если вы хотите покрыть кровлю профнастилом самостоятельно, но испытываете сложности по части проектирования, разумное решение – просто воспользоваться одним из них, подогнав проект под свои размеры.

Односкатная кровля

Односкатная крыша – самый экономичный вариант, идеально подходящий для построек небольших размеров, например, гаража, бани или дачного домика. Для того чтобы обеспечить своей односкатной кровле многолетний срок беспроблемной службы, достаточно правильно рассчитать угол её наклона, величина которого зависит от площади дома и его вентиляции.

Минимальный угол односкатной крыши составляет 10-20 градусов, при этом, чем больше величина угла, тем меньшие нагрузки будет испытывать кровля в зимний период. В качестве стропил для односкатной крыши из профнастила обычно используются брусья 30×150 мм, а расстояние между балками составляет 800 мм.

В случае односкатной крыши, выделяют три типа крепления стропильной системы к опорам:

1. Висячие стропила. Они обычно используются при устройстве больших кровель, когда стропила возможно опереть только на боковые опоры.

В этом случае каждая стропильная ферма собирается на земле, и уже готовые конструкции аккуратно поднимаются и ставятся на крайние опоры – горизонтальные балки, края которых выходят за периметр дома.

Данная стропильная система предъявляет повышенные требования к прочности несущих элементов кровли, для изготовления которых используется не только древесина хвойных пород, но также металл и железобетон. Оптимальное сечение стропил – 5×15 см, брусков обрешётки – 5×5 см.

2. Наклонные стропила. Это самая простая конструкция, при которой стропильные балки имеют две точки опоры – с одной стороны это внешняя стена, а с другой – центральная балка. Максимальная длина наклонной стропильной ноги составляет 4,5 м, а если она собирается из нескольких балок, то в местах их соединения необходимо установить дополнительные стойки.

3. Скользящие стропила.

Крепление стропил по данному принципу в качестве опоры использует бревно в коньке крыши, а с боковыми стенами дома стропила соединяются при помощи специальных металлических креплений – скользяшек .

Особую популярность скользящие стропила получили при строительстве бревенчатых домов, поскольку только такая система позволяет компенсировать усадку сруба со временем.

Подробней об устройстве стропил односкатной кровли гаража/бани смотрите в следующем видео:

Двухскатная кровля

Конструкция двухскатной кровли не намного сложнее устройства односкатной, однако двухскатная кровля заслуженно считается самой функциональной и удобной в эксплуатации. Крыша дома с двумя скатами состоит из пары наклонных плоскостей, опирающихся на боковые стены здания, а также двух треугольных торцов, которые называются фронтонами.

У классической двухскатной кровли оба ската расположены по отношению к наружным стенам здания под одним и тем же углом, а линия конька делит перекрытие здания ровно посередине. Тем не менее, нередко можно встретить и ассиметричную двухскатную кровлю, в которой углы наклона скатов отличаются между собой, и в этом случае проекция линии конька смещается в сторону одной из наружных стен.

Стропильная система двухскатной кровли состоит из следующих элементов:

Мауэрлат (горизонтальный брус, на который опираются стропила)
Коньковый брус
Наклонные стропила и балки
Вертикальные стойки
Обрешётка крыши

Важный вопрос при строительстве двухскатной кровли – это угол наклона скатов.

Скажем, при стандартной ширине дома в 6-8 метров, угол скатов в 45 градусов оставит слишком мало места для чердака, тем более что крыши с крутым углом в 60 градусов более предпочтительны в снежных, но не ветреных регионах.

На небольших же домах, расположенных в ветреных местах, встречаются и пологие крыши с углом менее 45 градусов, хотя золотым стандартом считаются всё же величины углов от 45 до 60.

Хотите обустроить крышу дома из профнастила своими руками? Тогда вам обязательно поможет подробный видеоролик – целый фильм о том, как это правильно сделать:

Мансардная крыша

Мансардная кровля представляет собой подвид двухскатной, и часто её так и называют – ломаная двухскатная кровля . В основе этой разновидности крыши лежит прямоугольник или трапеция с расположенным сверху треугольником (они образуют скат двухскатной кровли) и два фронтонных торца, как у двухскатки.

Мансардные крыши используются для зданий, ширина которых превышает 4,5 м, при этом площадь помещения мансарды не должна быть меньше 7 м

При строительстве мансардной крыши часто используют схему, основанную на П-образной конструкции ферм, при этом монтируют фермы на земле, а уж затем поднимают и ставят их на крышу. Для каркаса в форме буквы П используют брусья 100×100 мм или доски 50×150 мм.

Важный вопрос – это выбор шага между стропилами: обычно он варьируется в пределах 0,6-2 м, причём, чем меньше шаг, тем большую нагрузку сможет выдержать конструкция крыши. Устройство ферм является оптимальным вариантом для построек, ширина которых составляет до 6 м, ну а если между несущими стенами расстояние 6-12 м, схема мансарды должна предусматривать и промежуточную опору.

Вальмовая кровля

Особенность вальмовой кровли – это четыре ската, которые расходятся под наклоном ко всем четырём сторонам здания. Естественно, что проект любой вальмовой кровли будет сложнее, чем проект односкатной, двухскатной или мансардной. Чаще всего вальмовая крыша дома из профнастила представляет собой две боковые грани в форме трапеции и две короткие торцевые грани в форме треугольников.

Такая конструкция типична для прямоугольных зданий, а для зданий, в основании которых лежит квадрат, используется кровля с абсолютно одинаковыми скатами, которую также называют шатровой.

Четырёхскатная вальмовая крыша характеризуется также отсутствием фронтонов, поэтому под коньковый брус необходима установка опорных стоек сечением 100×100 мм. Шаг между опорными стойками должен составлять 3-4 м, а опираются они на доску-лежень. В сечении лежень составляет 150×50 мм и укладывается на перекрытие здания плашмя.

Как перекрыть крышу профнастилом: нюансы установки

Профлисты с защитным покрытием из полимера производят из оцинкованной стали. Ребра жесткости, которыми они дополнительно снабжены, обеспечивают материалу для кровли большую прочность, существенно повышают его сопротивление динамическим нагрузкам в процессе эксплуатации.

Как правильно перекрыть крышу профнастилом

При перекрытии кровли профлистами очень важна их правильная укладка: они должны лежать свободно и ровно. Величина нахлеста укладки зависит от уклона крыши, и чем он круче, тем нахлест меньше и наоборот. В этом случае влага не буде просачиваться через щели, возможные между листами. Нахлест по горизонтали соседних листов при угле наклона

не меньше 14° – не менее 200 мм,
15°-30° – порядка 150-200 мм,
больше 30° – примерно 100-150 мм.

Если же наклон крыши меньше 12°, то нахлесты и по вертикали, и по горизонтали для герметизации обязательно обрабатывают при помощи тиоколового герметика или другим силиконовым с аналогичным составом.

Монтаж при перекрытии крыши: на что обратить внимание

Укладку профнастила на прямоугольные скаты рекомендуется начинать после укладки торцевых досок. Так значительно проще и удобнее будет располагать их на несущей поверхности. Верхнюю из торцевых досок устанавливают по высоте листа над обрешеткой, затем к ней крепят торцевую планку, так называемый ветровой уголок. Планку карниза крепят с использованием саморезов и гвоздей.
Важно! Планка обязательно должна быть расположена ниже, чем уровень гидроизоляционного слоя. Это необходимо для того, чтобы собирающаяся на гидроизоляторе влага скатывалась на карнизную планку, затем попадала в водосток или на отмостку.
Если все же ее фиксируют непосредственно под профлистом, то в подкровельном пространстве должна быть обеспечена достаточная вентиляция, которая предотвратит накопление водных паров.
Под профлист следует также уложить слой уплотнителя, непроницаемый для воздуха.
Профлисты снабжены дренажными желобами, при монтаже их накрывают последующими листами.
Следует отметить, что последовательность укладки тут непринципиальна – листы можно монтировать слева направо, или же наоборот, иначе говоря, производить наложение следующего листа или подкладывать под предыдущий.
В случае пологой крыши, нахлест листов производят в одну волну, если использован продольный утеплитель, если такового в конструкции нет – в две. Для крутых скатов монтаж нахлест проводят в одну волну, причем без уплотнительной полосы.

Перекрытие двухскатной крыши профлистом выполняется с торцевой стороны, а вальмовой – с серединной части вальмы. Для выравнивания параллельно карнизу проводят шнур.

Выравнивать профнастил по торцевой части категорически не рекомендуется.

Крепление листов профнастила
Крепить профлист к деревянным конструкциям рекомендуется при помощи особых кровельных саморезов (4,8*35 мм) со сверлом на конце и, снабженных неопреновой прокладкой. Фиксируют в волну, по нижнему краю. Вблизи конька используют более длинные – примерно 8-сантиметровые.

Многорядный способ укладки

Основных способов монтажа – два.

Первый профлист начального ряда, первого, монтируют снизу, затем к нему крепят первый лист следующего, второго ряда. Далее укладывают вторые листы этих рядов, образуя блок, состоящий из четырех листов. Аналогично собирается второй блок. Полученные большие четырехфрагментные листы укладываются с боковым перехлестом. Такая технология подходит для профлистов, имеющих канавку для дренажа.
Рабочие блоки состоят из трех листов. Укладывают и фиксируют два листа первого ряда, к ним пристыковывают первый профлист второго. Блок выравнивают по карнизу и окончательно закрепляют. Далее выполняют монтаж следующей тройки. При этом способе листы последующего ряда прикрывают предыдущие, поэтому профнастил может быть без дренажа.

Металлическую стружку, образованную при вкручивании саморезов, обязательно необходимо сразу же очищать.

При перекрытии крыши профлистами нельзя забывать о гидро- и пароизоляции, а также об обеспечении вентиляционного зазора.

Устройство вентиляции

Отсутствие конденсирующейся влаги в строении может обеспечить качественная теплоизоляция, достаточная вентиляция и обустройство пароизоляции. Воздух должен иметь свободный ток от карниза до конька.

Вентиляционные продухи должны быть расположены в самой высокой ее точке. Воздух отводится также через вентрешетки, устроенные в торцах строения.

Для обеспечения вентиляции в подкровельном пространстве между пленкой и обрешеткой оставляют зазор в 4–5 см.

В отдельных случаях когда в конструкции затруднен процесс вентиляции, правильнее обустроить дополнительные вентиляционные каналы.

Если старый материал – шифер?

Как будет проводиться перекрытие крыши зависит отчасти и от имеющейся кровли. Если она не мешает проведению работ, ее можно оставить – определенная экономия на демонтаже. Однако металлическую кровлю, учитывая ее вес, лучше снять. Ее можно к тому же сдать в металлолом. Что же касается шифера, то это, пожалуй, самый простой случай: нет необходимости:

заменять обрешетку,
дополнительно укреплять конструкцию, так как профлисты легче шифера.

Поселки

Источники: http://www.astprof.ru/advice/primery-proektov-krovli-iz-profnastila/, http://xn--80agbhlkkyv.xn--p1ai/kak-perekryt-kryshu-profnastilom.htm

http://www.kak-sdelatpravilno.ru/kak-pravilno-kryt/kak-pravilno-perekryt-dvuhskatnuju-kryshu.html

Как правильно сделать двухскатную крышу дома видео

Возведение крыши – один из наиболее ответственных этапов строительства дома. К наиболее простым конструкциям относятся двускатные крыши с прямыми скатами.

Функциональные параметры кровли также зависят от правильного утепления, характеристик и качества монтажа финишного покрытия.

Подготовительный этап

Чтобы определиться с конфигурацией и размером крыши, необходимо учесть снеговую и ветровую нагрузку в имеющихся климатических условиях – чем меньше угол наклона, тем лучше конструкция противостоит нагрузкам. Но малый угол наклона (40 градусов и менее) не позволяет в полной мере использовать чердачное помещение.

Форма и конструкция крыши разрабатываются в соответствии с проектным планом дома: ключевые точки опоры стропильной системы кровли должны совпадать с линиями и точками расположения несущих конструкций нижележащего этажа.

Таким образом, необходимо принять во внимание ширину дома, наличие продольной несущей стены по центру. Если чердак не планируют задействовать в качестве дополнительной полезной площади для постоянного или сезонного проживания, можно выполнить надежную крышу с наслонными стропилами.

В этом случае стропила крепятся к коньковому прогону, который поддерживают стойки, опирающиеся на внутреннюю несущую стену.

Висячие стропила – наиболее практичный и экономичный вариант для легких построек. В этом случае стропильные ноги попарно связываются между собой ригелями – горизонтальными перемычками, которые обеспечивают необходимую жесткость конструкции. Система с висячими стропилами опирается на боковые стены сооружения.

Если ширина дома превышает 6 метров, помимо ригелей, который выступают в качестве основы для потолка, выполняется установка прогонов и стоек. Прогон представляет собой горизонтальный брус, выступающий в качестве дополнительной опоры для стропил, образующих скат кровли.

Монтаж прогона требует использования стоек. Стойки, в свою очередь, опираются на лежни – специальный брус, уложенный вдоль ската. Лежни и стойки выполняют функцию каркаса стен мансардного помещения.

Такая наслонная конструкция позволяет сделать мансарду или просторный чердак для хозяйственных нужд своими руками.

Если требуется строительство простой и надежной крыши, оптимально подходит двускатная конструкция с углом наклона 45-50°. Такая стропильная система пригодна для монтажа на жилых домах и постройках различного назначения.

При расчете материалов необходимо принять во внимание, что стропильная система должна быть достаточно легкой, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на фундамент, но при этом прочной.

Сечение пиломатериалов следует выбирать исходя из размеров стропильной конструкции.

Монтаж мауэрлата

Рассмотрим пошагово способ постройки своими руками крыши с наслонными стропилами и чердачным помещением. На первом этапе выполняется установка на продольных стенах дома верхней обвязки – мауэрлата. Обвязка воспринимает на себя давление всей кровельной системы и равномерно передает ее строительным конструкциям – стенам и фундаменту.

Мауэрлат изготавливается из бруса (сечением от 50×150 до 150×150 мм), обработанного специальными защитными средствами для предохранения от гниения и возгорания.

Мауэрлат можно делать различными способами:

в кирпичную кладку вмуровывается катаная проволока, посредством которой брус закрепляется на стене (проволока продевается сквозь специально выполненные отверстия и плотно закручивается);
в кладку вмуровываются длинные металлические шпильки диаметром от 12 мм;
в верхней части стены выполняется монолитная бетонная балка с вмурованными стальными шпильками.

Шпильки должны располагаться с шагом не более 120 мм. Высота выступающего конца крепежного элемента должна на 20-30 мм превышать суммарную толщину гидроизоляции и бруса, в котором следует заранее сделать отверстия. Брус надевается на шпильки и плотно притягивается гайками с широкими шайбами.

Возведение стропильной системы

Стропильная система, которую можно сделать своими руками, состоит из целого ряда элементов, объединенных в единое целое. Стропильная А-образная ферма является жесткой конструкцией, работающей «на распор».
Если строительство крыши ведется на брусовом доме, противоположные стены следует укрепить стяжками из бруса 100×150 мм на уровне балок потолочного перекрытия. Это делают, чтобы стены не раздвинулись под нагрузкой.
На потолочное перекрытие укладываются лежни – дополнительные элементы из бруса 150×150 мм или более, которые служат опорой для стоек и перераспределяют точечную нагрузку на поверхность перекрытия.
Укладку лежней своими руками следует делать по линиям расположения стен будущего чердачного помещения. Если чердак не планируется использовать, лежень может быть уложен непосредственно под коньком для монтажа опорных стоек.
При необходимости можно делать сращивание бруса, но только в местах, где стык будет лежать на балке. Шиповое соединение укрепляется скобой или металлической пластиной.

Повторяющиеся детали стропильной системы следует делать полностью идентичными друг другу, чтобы построить равнобедренную двускатную крышу, вес которой будет распределяться равномерно даже под атмосферными нагрузками. С этой целью своими руками изготавливаются шаблоны одинаковых деталей.

На перекрытии дома раскладываются доски 50×150 мм, изготавливается треугольник необходимой высоты из двух стропильных ног и доски-стойки (ее длина соответствует высоте будущей крыши), соединенных гвоздем. Вдвоем или втроем конструкция поднимается — стойка устанавливается на центральной оси перекрытия, стропила устанавливаются на мауэрлат.

В процессе подготовки шаблона можно удлинять элементы, варьируя высоту крыши и выбирая наиболее подходящий вариант.

Определившись с размерами, необходимо сделать фигурные запилы на стропилах в местах их контакта с обвязкой. Стропильная нога должна жестко упираться в мауэрлат.

Существует целый ряд способов крепления, следует выбрать наиболее удобный и надежный, желательно использовать металлические накладки. С тонкостями технологии можно ознакомиться по видео.

Получившая стропильная конструкция в дальнейшем выступает как шаблон, а доска-опора помогает контролировать высоту установленных ферм.

Фронтон представляет собой продолжение стены, ограниченное скатами кровли. Если предусмотрена двускатная крыша, фронтоны дома имеют форму треугольника.

При монтаже стропильной конструкции в первую очередь устанавливаются крайние фермы, которые в дальнейшем служат каркасом для фронтонов. Необходимо строго проверить вертикальность конструкций и проследить, чтобы они имели одинаковую высоту.

В верхней части фронтонов крепится коньковый прогон, к которому в дальнейшем монтируются остальные стропильные конструкции.

Обычно фронтоны зашиваются после окончания кровельных работ, но это можно сделать и на более раннем этапе. Монтаж досок 50×100 или 50×150 мм выполняется в вертикальном или горизонтальном направлении. Фронтон, который можно построить своими руками, нередко снабжается окнами.

Необходимо предусмотреть и утепление фронтонов.

Утепление крыши и монтаж кровли

На стропильную систему набивается обрешетка, шаг которой рассчитывается исходя из характеристик кровельного материала – его размеров и жесткости, способа монтажа. Если предусмотрено использование гибких материалов (битумной черепицы, пленки ПВХ, рулонных битумных кровель), необходимо делать сплошной ровный настил.
К утеплению крыши необходимо отнестись максимально внимательно, так как в противном случае тепловые потери будут весьма существенны.
Обычно двускатная кровля сразу выполняется с учетом применения тех или иных материалов для утепления – при строительстве стропильной системы своими руками шаг стропил рассчитывается относительно ширины листового утеплителя.
Это позволяет построить крышу с минимальными экономическими затратами, так как материал для утепления не придется резать. Кроме того, данный подход ускоряет и упрощает монтаж системы утепления и пароизоляции.
Возведение двускатной крыши рекомендуется выполнять с двумя помощниками. Соблюдение технологии работ позволяет построить надежную, долговечную конструкцию.

Двухскатная крыша своими руками: устройство «двухскатки» углом над полумансардой

Крыша с двумя скатами – самая распространенная и горячо любимая соотечественниками конструкция. Она прекрасно сочетается с нашими ландшафтными данными, при идеальном исполнении безупречно защищает владельцев от всех возможных погодных невзгод. В двухскатном семействе множество разновидностей, сооружаемых над деревянными и каменными коробками.

Их строители придерживаются общих технологических принципов. Однако в зависимости от материала стен и проектной специфики здания ряд отличий все же имеется. Ярким примером является обустройство домов с полумансардами.

Если решено, что сооружаться будет двухскатная крыша своими руками над подобным объектом, с особенностями строительства следует в подробностях ознакомиться.

Источник: https://akakpravilno.ru/sdelat/kak-pravilno-sdelat-dvuhskatnuyu-kryshu-doma-video

Крыша домов двухскатная

Монтаж кровли относится к достаточно сложным процессам строительства.

Для самостоятельной сборки и установки стропильной системы необходимо знать, как правильно соединить элементы, какой должна быть длина стропил, под каким углом их следует наклонять и, главное, из каких материалов собирают крышу.

Без специальных знаний и навыков сделать сложную крышу будет проблематично. В этом случае можно выбрать оптимальный вариант — двухскатная крыша своими руками.

Конструктивные особенности двухскатной кровли

Двускатная кровля основана на треугольнике, который придает ей жесткость. В его составе имеются следующие элементы:

Мауэрлат — это брусья, уложенные непосредственно на наружные стены по всему периметру дома. Крепление этих элементов чаще всего выполняется посредством анкерных болтов. Рекомендуемый материал для изготовления элементов — древесина хвойных пород. Сечение брусьев имеет форму квадрата со сторонами 100*100 мм или 150*150 мм. Именно на мауэрлат ложатся стропила, и нагрузка от всей системы передается наружным стенам.
Лежень — это брус определенной длины, в который упираются стойки. Его укладывают в направлении внутренней несущей стены. Элемент используется при обустройстве крыши на больших домах.
Подкосы — это элементы, выполненные из небольших брусков.Они устанавливаются под углом между стойкой и стропилами. Такое расположение способствует укреплению стропил и повышению несущей способности крыши.
Стойки — это элементы крыши, расположенные вертикально. Посредством этого элемента нагрузка от конькового бруса передается на стены. Стойки располагаются между стропилами.
Затяжки представляют собой балки, которые соединяют стропильные ноги в нижней части. Этот элемент является основанием треугольника фермы. Как и подкосы, эти балки делают фермы более прочной и устойчивой к различным нагрузкам.
Стропильные ноги представляют собой доски определенной длины, имеющие сечение 5*15 см или 10*15 см. между собой элементы соединяются под углом, образуя вершину треугольника. Две соединенные стропильные ноги называют фермой. Количество таких конструкций определяется длиной дома. При этом расстояние между фермами может быть не более 1,2 метра и не менее 0,6 метра. Рассчитывая шаг стропильных ног, во внимание следует принимать общий вес кровли, ветровую и снеговую нагрузку.
Конек располагается в самой верхней точке кровли и представляет собой брус, который служит соединением скатов. Поддержку снизу этому элементу обеспечивают вертикальные стойки, а с боков к нему крепятся концы стропил. В некоторых случаях вместо бруса используют две доски, соединенные под определенным углом и прибитые к верхней части стропил с двух сторон.

Двускатная крыша своими руками предполагает выполнение обрешетки из досок или бруса, которые наколачивают на стропила в перпендикулярном направлении. В зависимости от материала для кровли обрешетка может быть сплошной или с зазорами.

Чем отличаются наслонная и висячая стропильные системы

Перед тем, как собрать двухскатную крышу, необходимо знать некоторые особенности ее строения. Висячая стропильная система устраивается в том случае, когда дом имеет небольшие размеры, и отсутствует внутренняя несущая стена. В этом случае стропила соединяют под определенным углом, делая соответствующие спилы на их концах, для соединения используют гвозди.
При устройстве такой стропильной системы стойки и конек не делают, а упор нижних концов стропил приходится на внешние несущие стены.
Чтобы конструкция была более прочной, верхняя затяжка должна располагаться не дальше 0,5 метра от верха. Иногда в качестве затяжек используют балки перекрытия.
Отсутствие стоек освобождает чердачное пространство, что позволяет использовать его для обустройства мансардного этажа.
Если в доме предусмотрена внутренняя несущая стена, то эффективнее использовать наслонную стропильную систему. В этом случае выполняют укладку лежня, на нем фиксируют опорные стойки, на которые прибивается конек.
Этот способ считается более простым и выгодным с материальной стороны. При проектировании потолков на разных уровнях стойки можно заменить стеной из кирпича, которая разделит чердачное пространство на две части.

Процесс монтажа двускатной крыши своими руками

Чтобы ответить на вопрос, как правильно сделать двухскатную крышу своими руками, нужно соблюдать последовательность действий.

Монтаж крыши такого типа предполагает работу по следующему плану:

Подготовительный этап.
Фиксация мауэрлата.
Сборка ферм.
Установка ферм на перекрытия.
Устройство конька.
Набивание обрешетки.

Подготовительный этап

Перед началом работы следует приготовить набор необходимых инструментов и материалов:

Молоток и ножовка.
Угольник и уровень.
Крепежные элементы.
Доски, брусья и рубероид.

Все деревянные материалы следует обработать антисептическими растворами и антипиренами и хорошо просушить.

Монтаж мауэрлата

В домах из деревянных бревен или бруса роль мауэрлата играет верхний ряд сруба, это делает процесс более простым. На внутренней части бревна вырезают паз, в который устанавливают стропильную ногу.

В кирпичных или блочных домах мауэрлат укладывают следующим образом:

При укладке последних рядов в кладку монтируют металлические шпильки с резьбой. Они должны располагаться по всему периметру дома на расстоянии около 1,5 метров друг от друга.
Верхнюю часть стен покрывают рубероидом в несколько слоев, протыкая его шпильками.
В балках высверливают отверстия в соответствии с расположением шпилек.
Укладывают балки, надевая их на шпильки. На этом этапе важно следить за тем, чтобы балки были уложены ровно по горизонтали, а противоположные элементы были параллельны друг другу.

Источник: https://sotamebel.ru/krysha-domov-dvuhskatnaja/

Устройство стропильной системы двухскатной крыши: технология монтажа

Двухскатная крыша, как известно, должна быть относительно легкой – естественно, не в ущерб своей прочности.

Поэтому самого большого внимания требует устройство стропильной системы двухскатной крыши, чтобы ее конструкция, с одной стороны, оказывала оптимальное давление на фундамент, а с другой – была в состоянии противостоять различным нагрузкам – давлению ветра, нагрузке от атмосферных осадков и весу человека, находящегося на ней.

Виды исполнения конструкции для двускатной крыши

Стропильная система двухскатки позволяет равномерно по периметру здания распределить общую нагрузку на кровлю и все стены. Своими нижними концами стропила упираются в опорную опалубку (мауэрлат). Их фиксируют при помощи скоб из металла или планок.

В этом случае имеет форму равнобедренного треугольника. Есть два вида исполнения строения: висячие или наслонные.

Висячие стропила

Нижние края висячих стропил упираются в две опоры, которые расположены по краям крыши, то есть промежуточных опор не имеют. Верхние же – сходятся вверху, где по ним будет установлен конек. Иначе говоря, они «висят», поскольку ноги опираются на стены и конек.

Элементы висячих образуют треугольник (за счет использованных специальных зарубок), а это, как известно довольно жесткая конструкция, то есть они дополнительно укрепляют основание крыши и позволяют боковые нагрузки трансформировать в вертикальные.

Наслонные

У этих стропил помимо опоры на стены постройки имеется также ряд промежуточных. Их обычно устраивают в домах, где есть средняя несущая стену ( промежуточная опора) или колонны (дополнительные опоры).

Таким образом, конструкция работает как на изгиб, так и на сжатие, а распирающее усилие, которое образуется за счет стропильных ног, помогает снизить, соединяющая стяжка.

Что же касается балок наклонных стропил, то они «работают» исключительно на изгиб, поэтому обойтись без дополнительных элементов, которые усиливают их, не получится. Очень надежной неподвижной опорой является коньковый прогон.

Однако, самым удачным вариантом будет сочетание в стропильной системе двухскатной крыши обоих видов. Бывают ситуации, когда просто невозможно установить какой-то из них, тогда «выручает» другой. Такая «комбинация» дает возможность снизить затраты и одновременно укрепить кровельный каркас.

Материал для каркаса крыши

Как правило, стропильную систему выполняют из дерева. Рекомендуется подбирать материал из хвойных пород. Древесина должна быть просушенной и ошкуренной, без гнили, червоточины и сучков. Например, из-за сучков могут возникнуть трещины, которые приведут к обвалу кровельной конструкции. Материал должен быть обработан антисептиком.

Технология монтажа: от основания до конька

Устройство стропильной системы двухскатной крыши начинают с ее изготовления на специальном шаблоне. Есть несколько вариантов этих систем, но в основе всех лежит один принцип – вертикальная балка, установленная по центру, которую укрепляют парными подкосами. Если пролет перекрытия большой, то конструкция «стойка – подкос» используется несколько раз.

Сборку осуществляют на земле с помощью скоб, металлических кронштейнов и саморезов, затем устанавливают на мауэрлат.

При устройстве двухскатной крыши мауэрлат монтируют обычно на противоположные наиболее длинные стены строения. Для крепления в нем под шпильки просверливают монтажные отверстия – по ним в соответствии с разметкой и будет устанавливаться балка.

Мауэрлат обрабатывают защитным составом и гидроизолируют рулонным материалом, скажем, рубероидом.

Сначала устанавливают первую и последнюю стропильные конструкции, после чего остальной монтаж, ориентируясь на них, можно выполнить с достаточной степенью точности.

Чтобы придать каркасу большую жесткость, с обеих сторон к стропильным ногам крепят дополнительные распорки (подкосы). Тогда на концах балки рекомендуется смонтировать временные упоры, которые при подъеме ног наверх, послужат опорой для их нижних концов.

Когда нога окажется поднятой до положения вертикали, ее временно каким-либо способом можно прихватить к основанию сруба. Временный упор со стены можно будет демонтировать только после капитальной установки ноги. Подъем и сборку остальных частей производят аналогично.

Стропильные ноги скрепляют между собой при помощи специальных врезок-сопряжения, подготовленных в их верхней части.