Двухскатная крыша на сруб: расчет конструкции и особенности технологии

Прежде чем начать строительство дома, каждый человек представляет себе заранее, каким он будет. Какого типа будет заложен фундамент, какую конструкцию несущих стен дома установить и, конечно, какая будет кровля. Двускатная крыша — это самый оптимальный и экономичный вариант для выбора.

Такую крышу, если правильно рассчитать размер кровли и количество необходимого материала, можно установить самостоятельно. Она устойчива к любым ветрам, и, благодаря тому что крыша имеет уклон, с нее быстро стекают осадки, что очень немаловажно при выборе кровли.

Устройство и особенности конструкции

Строительство крыши дома своими руками — процесс несложный, необходимо только соблюдать определенные этапы, выполняя ее монтаж. Во-первых, должен быть соблюден процесс установки несущих конструкций. Затем необходимо правильно рассчитать монтаж обрешетки.

Последний этап — выбор и устройство кровельного материала. Очень популярна двускатная кровля, в которой проектируется мансардная зона на чердачном этаже. Это позволяет получить еще одну жилую комнату в доме.

Если необходимо больше жилого пространства, то для этого подойдет ломаная двухскатная кровля.

Технология конструкции крыши дома проста, она состоит из двух скатов, которые располагаются под определенным углом друг к другу и имеют одну линию соприкосновения. Другими краями они опираются на несущие стены здания.

Угол и уклон двускатной крыши, ширина и длина скатов, длина свесов кровли могут иметь любые размеры, которые зависят от проекта дома. Если сделать достаточный угол наклона, то мансардная зона будет иметь нормальную высоту и в ней можно будет установить оконные рамы.

Окна придают благородный вид снаружи, а изнутри — уютный и домашний вид комнаты.

Расчет размера кровли

Ригель выполняет роль потолочного перекрытия мансарды.

Прежде чем начать строительство крыши, необходимо рассчитать длину и высоту стропильных ног, а для этого нужно знать угол скатного наклона и ширину постройки. Сначала нужно рассчитать уклон, т.е. угол наклона ската крыши к горизонту.

Для этого высоту конька необходимо разделить на половину ширины дома, затем полученную величину умножить на 100%. Например, ширина здания — 4 м, а высота конька — 2,4 м, тогда уклон будет равен: 2,4:2 = 1,2.

Затем умножаем на 100 и получаем угол скатного наклона 120%.

Зная ширину здания и уклон, необходимо рассчитать высоту кровельного конька. Высота равна половине ширины здания и обратно пропорциональна тангенсу половины угла наклона, т.е. 2:tan (120:2) = 2:1,73 = 1,2 м.

Затем нужно высчитать длину стропильной ноги, которая равна половине ширины здания и обратно пропорциональна синусу половины угла наклона, т.е. 2:sin(120:2) = 2:0,87 = 2,3 м.

Нельзя забывать и о том, сколько должен составлять припуск для козырька, обычно это около 500 см.

Строительство стропильной системы и фронтонов

Стропильная система ломанной двускатной крыши.

Для монтажа потребуется:

• обрезная доска 150х50 мм;
• деревянный брус 150х150 мм;
• прямые доски без дефектов 40-50 мм (для стропил);
• дрель;
• ножовка;
• гвозди;
• саморезы;
• болты;
• шурупы;
• металлические накладки (для стропил), а также кровельный материал (шифер, металлочерепица и т.д.).

Для того чтобы защитить стены от ветра и осадков, необходимо произвести укладку бруса для перекрытия вдоль наружной стены с небольшим выпуском, который должен быть свыше 40 см.

Затем укладывают обрезную доску размером 50х150 мм и закрепляют ее гвоздями к перекрытиям, после чего ставят стойки и делают стяжку верхних обвязок.

Если мансардная зона будет предназначена для жилых целей, то для балок перекрытия используют деревянный брус 150х150 мм. В любом случае ставить брус необходимо без наклона на стойки стен.

Снаружи стойки необходимо обить горбылем, а в середине утеплить и обить фанерой. Если мансардная крыша устанавливается на перекрытие, сделанное из дерева, то нижний брус не кладут.

В этом случае стойки крепят к балкам перекрытия. Затем проводят монтаж мауэрлата — нижней балки, упирающейся в подстропильную ногу. Чтобы избежать намокания от стены, под него расстилают рубероид.

Мауэрлат служит зацеплением к стропилам и распределяет нагрузку стен.

После этого приступают к устройству стропильной системы. Стропильная система двускатной крыши требует особого внимания. Важно правильно рассчитать устройство конструкции стропильной системы, так как именно от нее зависит надежность и долговечность всей крыши. Сами стропила составляют каркас крыши и являются ее основой.

Затем необходимо установить фронтоны, которые являются продолжением стены и переходят в треугольник крыши с вершиной в коньковом элементе. Для этого, т.е. для обвязки, используют доски размером 50х150 мм. Если при строительстве дома запланирована мансардная зона, то для стропильной конструкции необходимо ставить обвязку с фиксацией обрезной доски, т.е.

ребром вверх. Для этого доску кладут ребром на балку и проводят линию вплотную к стропильной системе, делают разрез, а затем ее распиливают. В результате получается подпятник со скошенным концом, который плотно прилегает к плоскости балки.

Затем в точку пересечения двух стропил устанавливают доску и спиливают излишки, это обеспечивает абсолютно плотный крепеж конструкции.

Устанавливая стропила, необходимо их скрепить в верхней части с помощью «бабки», это может быть деревянный брусочек или просто обрезка от доски.

Чтобы придать жесткость конструкции, стропила дополнительно закрепляют металлическими накладками, которые можно сделать из оцинкованного железа с помощью электролобзика или электроножниц. Окончательно скрепляют верхние части конструкции ригелем.

Затем необходимо проверить качество установки фронтонов, вершины фронтона должны быть на одном уровне. После этого выполнить окончательный крепеж стропильной конструкции, используя не только гвозди, но и скобы и мягкую проволоку.

Затем устанавливаются средние стропила аналогично фронтонам. Вершины их также должны находиться на одном уровне, не имея уклон. Чтобы избежать этого, через верхнюю точку обоих фронтонов натягивают бечевку.

По окончании монтажа стропила усиливают подкосами, чтобы избежать провисания и увеличить жесткость. При этом один конец подкоса должен упираться в стойку мансарды.

На другом конце подкоса, который должен крепиться к середине стропильной ноги, делается разрез, выпиливается паз и прибивается гвоздями на 200 мм (концы загнуть) через стропильную ногу.

Обрешетку устанавливают из досок толщиной 25 мм и брусков, которые обработаны антисептиком.

Сначала к стропилам прибивают спадающие бруски по направлению от конька к карнизу и уже к ним крепят доски обрешетки. Установка обрешетки на вид должна быть несимметричной, т.е. выполняться в разбежку.

Это делается для того, чтобы избежать разрыва материала для кровли при высыхании или деформации деревянных конструкций.

Чтобы правильно рассчитать частоту обшивки обрешетки, необходимо сначала определиться с материалом, которым будет обшита крыша. Для мягкой кровли не нужно делать частую обрешетку, просто нужно покрыть крышу фанерой. Если она будет покрыта таким материалом, как металлочерепица или шифер, то доски устанавливают намного чаще.

Монтаж карниза выполняют на обрешетку, состоящую из обычных реек 25х25 мм. Для укладки карниза необходимо так ставить обрешетку, чтобы она выступала над фронтоном на 30-40 см.

Сплошная обрешетка должна быть установлена вокруг дымоходов, в ендовах и т.д. Для правильно сделанного монтажа, по сторонам коньковой планки, прибиваются еще по две дополнительных доски.

В места внутреннего стыка скатов к обрешетке крепят планку ендовы нижней, не забывая при этом делать нахлест 100-150 мм.

После того как установлены стропила и обрешетка, производят монтаж изоляционного слоя. Сначала укладывают пароизоляцию с внутренней стороны стропил, затем фиксируют к стропилам скобами.

Теплоизоляционный материал укладывают вплотную к стропилам, чтобы не было щелей, а сверху прибивают обрешетку с шагом в 50 см.

Для защиты от проникновения влаги, с внешней стороны стропил укладывают слой гидроизоляции, а поверх нее производят монтаж кровли.

Заканчивая строительство двускатной крыши, необходимо приступить к настилу кровельного материала и установке дополнительных элементов, таких как слив, снегозадержатель и т.д.

Главное, чтобы кровля могла выдержать не только свой вес, но и все нагрузки, которые на нее приходятся. Благодаря тому что она имеет уклон, на ней не задерживаются осадки и кровля может прослужить долгие годы.

А так как выбор кровельного материала огромен, то крыша может иметь любой очень привлекательный и разнообразный внешний вид.

Источник: https://kryshikrovli.ru/konstrukciya/dvuxskatnaya/ustrojstvo-i-montazh-konstrukcii.html

Источник: http://www.spbrb.ru/gallery/sess_house_12-15b_bath_roof.htm

Секреты установки крыши в деревянном срубе. Крыша для сруба – какую целесообразнее выбрать?

Порода дерева – основного строительного материала – играет важную роль, так как срок службы деревянного дома зависит от нее и качества дерева. Из лиственных предпочтение отдается дубу, ясеню, буку, березе и осине. Из хвойных пород все большее распространение приобретают пихта и кедр, а в Украине сосна, ель и лиственница.

Кто из них лучше: ель сосна или лиственница? Последняя стоит в этом ряду особо, поскольку отличается о других прочностью и красотой текстуры.

Она практически не подвергается влиянию влаги, и в старину из нее часто делали опоры для деревянных мостов. Но материал дорог и не каждому по карману. Поэтому большинство застройщиков выбирают ель или сосну. В Украине наиболее популярна сосна.

Любой оценит ее прочность, прямизну стволов, отсутствие дупел и смолистость – стойкость к загниванию.

Особенно ценной считается тонкослойная (до 16 слоев на 1 кв. см.), “кондовая” сосна, произрастающая на сухих песчаных почвах.
Физические характеристики сосны и ели очень близки, но ель имеет более рыхлую структуру и потому теплее. Химические составы также близки.

Но у сосны более сучковатая древесина и ее чаще поражает синева (заболонная окраска). Это никак не сказывается на прочностных характеристиках древесины. Синева – бич почти всех хвойных пород – вызвана многими видами грибков, которые существуют при температуре 26-27 °С.

Без проведения специальных мероприятий избежать ее невозможно.

Для профилактики появления таких пятен и отбеливания уже существующих можно использовать антисептики.

Сруб лучше покрывать ими только после сборки и только снаружи, а для внутренней обработки лучше воспользоваться специальными средствами. Прекрасно себя зарекомендовал защитно-декоративный лак на акриловой основе.

Он не содержит органических растворителей, поэтому безопасен для здоровья. К тому же, ни во влажном, ни в высохшем виде он не меняет цвет.

 Стропильная система – технология строительства

• Перед строительством стропильной системы romeomk закупил шуруповёрт, саморезы, гвозди, уголки, пластины и уровень. Крыша и мансардный этаж будет возводиться из доски 150х50 мм. Ширина мансарды шесть метров.
• Сначала я выставил боковые стойки на крыше и закрепил их на уголки саморезами и досками под углом, чтобы они не упали. Посередине он установил четыре стойки, на местах будущих стен и по краям (слева и справа от лестницы).
• Шестиметровые перекладины он крепил к стойкам, используя металлические пластины – 10х20 см с отверстиями. Результат порадовал, всё держится очень прочно.
• Затем устанавливал наклонные стропила снаружи. Крепил к стойке и балке на заранее просверленное отверстие. Наверху к стойке стропила крепил на саморезы, используя пластины. Сверху для крепости стропила закреплены горизонтальными досками.

Чердак

Высоту конька крыши сделали 2 метра, чтобы скат крыши получился 30 градусов. Затем ставятся 5 стоек, а на них закрепляется конёк. Конструкция равняется по уровню и фиксируется досками.

Делается шаблон стропила, и по нему делаются все остальные. Поднимаются на чердак и крепятся. Длина стропила составляет 3,65 м и, чтобы конструкция была надёжной, он добавляет наклонные стойки от середины стропилины до доски перекрытия.

Вот и конец октября, пора крыть крышу. Временную крышу romeomk решил делать из рубероида. Его расстилали горизонтально. Чтобы его не дырявить, решил закрепить лентой. Рубероид укладывали сверху вниз подкладывая, нижний слой под верхний.

Крепление рубероида при помощи ленты не оправдало себя. За год рубероид с крыши сносило три раза, поэтому romeomk решил крепить брусками — так надежнее.

Вначале, пришлось привести в порядок и доделать имеющийся фундамент. На это было потрачено – 10 000 руб. (цемент), а арматуру, песок и щебень добывали на заброшенных полях нашей родины. Работу по фундаменту производили сами.

На строительство стен дома был куплен брус: 100х150 – 2 куба, 150х150 – 22 куба, доска 100х25 – 1,5 куба, доска 50х150 – 3 куба. Степлер со скобами, нагеля – 120 шт.

длиной 1,2 метра, скобы для бруса, льно-джутовое волокно – 3 мешка по 12 рулонов, гвозди, уголки, пластины в рулоне – 2 шт по 10м, разные саморезы – 3 кг, ручная пила, бензопила Oleo-Mac. За всё это заплатили – 140 000 руб.

Всего этого хватило на постройку коробки с каркасом мансарды.

На временную крышу и покраску фронтонов купили: крепежную ленту, рубероид – 12 рулонов – 3120р, 2 ролика по 50м – 500р, , акватекс – 3 ведра по 20л – 9600р, гвозди саморезы – примерно на 1000р, 1,5 куба доски на фасад – 7 500 р.
На обрешетку мансарды внутри по стенам, входную дверь, лестницу, черновой пол потрачено 2 000 руб. В основном были использованы гаражные запасы.

На отделку, утепление и гидроизоляцию по кругу двух мансардных комнат. Отделку полов из строганной доски 27 мм. и отделку стен 2 комнат вагонкой потрачено – 40 000 руб.

Кровельное покрытие из ондулина, гвозди, уголки конёк стоили – 27 000 руб.

Залили 8 столбов под террасу. Для этого заказали миксер бетона 2,7 куба с доставкой 8 500 руб (арматура и доски из запасов).

Крыша для классического сруба.

Строим дом из бруса

Если возводится классический сруб, как говорят, в четыре стены, то в данном случае ничего сложного нет. Ставится обычная двускатная крыша, ну, или какая Вам больше нравится. При этом кровлю сразу можно делать чистовую, то есть постоянную.

Обязательно нужно учесть, что при таком варианте крыши, стропила опирать о боковые стены сруба нельзя, так как это может привести к их раздвиганию, что, конечно же, просто недопустимо.

Поэтому под стропилами укладываются подстропильные связи, в результате чего вес крыши будет равномерно распределен на весь сруб в целом.

Таким образом, когда будет проходить естественная усадка сруба, сам сруб будет равномерно опускаться, вместе с ним и крыша, не изменяя при этом своих геометрических размеров. Крыша для сруба в картинках:

Накрываем сруб-пятистенок.

Если изготовлен сруб — пятистенок, то стоит принять во внимание тот факт, что обычно пятая стена, которая идет, как правило, под конек, дает большую усадку по сравнению со всеми боковыми стенами, так как она значительно выше остальных. Поэтому следует применить такую технологию. В верхнем венце сруба под стропила выбираются пазы.

В них укладываются стропила, но крепятся не жестко, а специальными скользящими креплениями. В данном случае нужно избегать жесткого крепления, так как это приведет к деформации крыши.

Затем в течение года, когда будет происходить естественная усадка сруба, стропила будут постепенно сдвигаться по своим пазам, не разрушая при этом конструкцию крыши.

Очень часто для срубов применяют такой вид крыши, как мансарда. Это позволяет добавить в доме жилого пространства за счет чердачного помещения, не увеличивая при этом площадь застройки. При этом боковыми стенами такого помещения являются скаты крыши. Естественная усадка сруба в данном случае никак не отразится на самом помещении.

Как вариант мансарды можно рассматривать сруб с так называемым полуторным этажом. В этом случае площадь пола мансарды равна, как правило, площади пола нижнего этажа. Делается это так.

После того как будут уложены все венцы первого этажа, стены сруба поднимают еще примерно на полтора метра, а потом уже выкладывают рубленый фронтон. При этом площадь второго этажа увеличивается на тридцать пять процентов по сравнению с обычной мансардой.

Однако такой вариант сруба обходится несколько дороже обычного. Увеличиваем помещение второго этажа.

Еще одним вариантом расширения второго этажа за счет крыши может стать присоединение к мансарде дополнительного помещения за счет террасы. Только на уровне первого этажа она имеет открытый вид, а вот на втором этаже – это закрытое помещение.

При этом стоит помнить опять же, что существует естественная усадка сруба. И со временем столбы, на которые опирается продолжение второго этажа, приходится укорачивать как раз на величину этой усадки.

Чтобы избежать этой неприятной процедуры, при строительстве следует поставить эти столбы на домкраты. И по мере уменьшения высоты сруба, постепенно изменять и высоту столбов.

А поскольку первый этаж такой террасы будет открытым, то стоит заранее в достаточной степени утеплить пол второго этажа в выносной его части, чтобы избежать промерзания в зимнее время.

Таким образом, зная эти секреты, можно не только грамотно установить крышу на сруб, но в некоторых случаях крыша поможет увеличить жилое пространство дома.

Выбираем кровельный материал для крыши Вашего дома?

Выполняя разработку проекта строительства деревянного загородного дома из бруса существует большой выбор типов крыш, которые могут использоваться при его возведении.

Можно выбрать дом с крышей: односкатной, двухскатной, вальмовой, шатровой, ломанной.

При выборе крыши стоит опираться на то, что она должна сочетаться с общим внешним видом дома, а также быть максимально надежной, для защиты дома от осадков и других внешних воздействий.

Помимо типа конструкции крыши также могут различаться в зависимости от используемого кровельного материала. На сегодняшний день наиболее востребованными являются металлочерепица (оцинкованная или неоцинкованная) и мягкая кровля. Более дорогим, но и более эффектным и изысканным является установка деревянной кровли.

По своей конструкции крыша дома из бруса ничем не отличается от обычной крыши. Основным элементом конструкции крыши является стропильная система, которая может быть двух видов: наклонная и висячая. Крепление самой кровли осуществляется к специальной обрешетке или сплошному настилу. В процессе монтажа осуществляется гидроизоляция и утепление крыши.

Финальным этапом монтажа крыши является установка специальных водооттоков, состоящих из желобов и водосточных труб.

В зависимости от цели использования пространства дома, расположенного под крышей, осуществляется внутренняя отделка. Если это чердачное помещение, то «чистовая» отделка практически не требуется.

Если это жилое помещение или мансардный этаж, то производится комплекс дополнительных работ по утеплению и возведению торцевых стен для обеспечения необходимого уровня комфорта, а также звуко- и теплоизоляции.

Стропила крыши изготавливаются из бруса 40х150 мм и 40х100 мм. Выпуск крыши – не менее 30 см. Возможна пропитка стропильной части и обрешетки противопожарными составами, за дополнительную плату. Выбор крыши и дополнительных услуг зависит исключительно от Вас. Специалисты компании «БорИзба» всегда готовы ответить на все Ваши вопросы, а также помочь сделать оптимальный выбор.

Стропиль­ные конструкции и их значение в современном строительстве домов?

Большое значение имеют и стропиль­ные конструкции. Их, как правило, изготов­ляют из пиломатериалов хвойных пород де­ревьев.

Древесина же имеет пористую структуру, поэтому при неправильном хра­нении, особенно под дождем, может увели­читься в размерах, проще говоря – разбух­нуть. Поэтому пиломатериалы тоже реко­мендуется закупать в специализированной фирме.

Если же этого не происходит или материалы уже закуплены, им нужно устроить профилактику – сложить штабе­лем в сухом продуваемом помещении и вы­держать в течение полутора месяцев.

Еще одно свойство древесины – она на редкость хорошо горит. Профессионалы допускают для устройства кровель исклю­чительно пиломатериалы, прошедшие спе­циальную обработку. Как правило, это огнебиозащитные составы на основе анти­септиков и растворимых солей.

Первоначальное назначение лю­бой крыши – защищать людей, под ней живущих, от атмосферных осад­ков. Именно поэтому наши предки прятались в пещерах. Данное свой­ство не утрачивает своей актуаль­ности и сегодня. Чтобы дом не по­страдал от дождевой воды и снега, нужно позаботиться о хорошем во­доотводе.

Система водоотвода отвечает за то, что­бы дождевая и талая вода стекали с крыши, что называется, в правильном направлении, а не в подвал дома и не в фундамент.

Еще один момент – в холодное время года водо­стоки желательно подогревать, чтобы вода не замерзла по дороге.

Итак, чтобы кровля служила дол­го и радовала хозяина отсутствием проблем и привлекательным внеш­ним видом, нужно придерживаться следующих правил:

• доверять проектирование кровли про­фессионалам;
• позаботиться о том, чтобы проектиро­вание и монтаж осуществлял единый под­рядчик;
• проследить за правильным устрой­ством подкровельного «пирога»;
• выбрать качественную, специально обработанную древесину для стропил;
• оснастить кровлю водосточной систе­мой.

Можно ли все это сделать самос­тоятельно? Можно, если посвящать себя исключительно строительству. Если же у вас есть другие дела и лю­бимая работа, лучше все-таки обра­титься в компанию, которая годами профессионально занимается устройством кровель.

Наверное, каждый человек мечта­ет о загородном доме (деревянные дома): большие со­лнечные окна, красивый диван, бу­кет полевых цветов на зеркальном столике, деревянные полы.

Деревянные полы для России – привычно и любимо. Дерево – старейшее и наиболее традиционное покрытие пола. Зимой дерево создает ощущение тепла и комфорта, летом – дарит чувство защищенности и уюта.

Если вы решили уложить в загородном доме или квартире массивную доску (мас­сив), в первую очередь необходимо обра­тить внимание на качество подготовки основания пола. Дело в том, что деревян­ные напольные покрытия должны уклады­ваться на хорошо просушенную гладкую поверхность.

Наличие неровностей основа­ния со временем может привести к образо­ванию щелей или иных повреждений пола. Ну и конечно же ни в коем случае нельзя за­бывать о климатических условиях эксплуа­тации уже уложенного покрытия. Дерево – «живой» материал, и ваш пол будет слу­жить долго при комнатной температуре и влажности 45-55%.

Это, конечно же, азы, но ими пренебрегать не стоит.

При выборе породы дерева покупатель, прежде всего, ориентируется на внешний вид. В мире напольных покрытий тоже су­ществует понятие моды и дизайна. Чаще всего пол подбирается под общий интерьер дома. Благодаря огромной цветовой гамме пород можно подобрать пол на любой вкус.

Массивы дерева представлены как с ярко выраженными цветами черные, красные, – так и с другими оттенками. Разнообразие выбора позволяет воплощать в жизнь смелые дизайнерские решения, дает волю ва­шей фантазии.

К примеру, в настоящее вре­мя очень актуальны полы черного цвета – они придают некое изящество в ашему дому.

Источник: http://saw-wood.ru/projects/316

Крепление стропил к бревну и установка крыши сруба

Деревянный сруб из бруса или бревна – традиционная для России постройка, которая используется как для жилья, так и для хозяйственных помещений.

Процесс сборки такого здания происходит согласно давно известным и постоянно совершенствующимся технологиям, поэтому дом получается уютным, теплым и комфортным для проживания.

Особого внимания заслуживает устройство стропильного каркаса, ведь от его прочности и надежности зависят многие качества кровли и особенности функционирования двускатной крыши. Важно знать, как установить стропила на сруб, чтобы они выдержали все необходимые нагрузки и прослужили верно на протяжении долгих лет.

Виды и функции стропил для сруба

Стропильной системой принято называть каркас крыши, уникальную совокупность опорных элементов, придающих ей форму, уклон и достаточную несущую способность.

Такой фундамент кровли изготавливается из сухой и прочной древесины, прошедшей обработку антисептическими препаратами, или же профиля из металла.

Этот каркас равномерно распределяет все приходящиеся на него нагрузки между несущими стенами. На срубах используются следующие виды стропил:

• Висячие. Такие стропила имеют лишь одну точку опоры – мауэрлат, друг в друга они упираются свободным концом стропильной ноги, образуя при этом своеобразную треугольную арку. Данная конструкция для двухскатной крыши применяется, когда сруб внутри не имеет несущих стен, на которые было бы возможно установить стойки. Эта стропильная система испытывает достаточную нагрузку на распирание, именно поэтому она включает разного рода затяжки, призванные компенсировать такое напряжение. Висячие стропила отличаются своей массивностью и некоторой сложностью монтажа.
• Наслонные. Этот тип стропил имеет две точки опоры – тот самый мауэрлат и коньковый прогон, поддерживающий вертикальные стойки. Данная конструкция используется при условии, что внутри сруба имеется хотя бы одна несущая стену либо ряд колонн, на которые может быть разгружен конек. Наслонные стропила испытывают нагрузку лишь на прогиб, поэтому устанавливать их проще.

Сруб изготавливается из всем известного натурального стройматериала – древесины, которая обладает уникальными свойствами. По окончанию сборки конструкции начинается выравнивание влажности дерева, поэтому стропильная система обычно дает усадку на протяжении около 4 лет эксплуатации.

Способы крепления

Крепление стропил к срубу из дерева – технологически достаточно сложный процесс, от правильного выполнения которого напрямую зависит прочность, долговечность и целостность кровли.

При работе следует учитывать, что древесина в процессе высыхания имеет свойство оседать, поэтому геометрия всего здания изменяется.

Помимо этого, данный материал подвержен термическому расширению, так что слишком жестко крепить стропила на сруб не нужно во избежание деформации. Стропильные ноги к срубу можно крепить двумя видами креплений:

• Подвижные. Такими креплениями стропил называются специальные металлические крепежные изделия, позволяющие давать конструкции определенную степень свободы в движении и изменении размеров. С помощью них стропильные ноги не получают нагрузку на прогиб, а также могут реагировать на малейшие колебания температуры, подстраиваясь под геометрию сруба. Эти изделия позволяют крепить стропильный каркас до окончания усадки здания без риска деформации.
• Стационарные. Крепления неподвижного типа не оставляют запаса подвижности при установке стропил, однако они в большей степени гарантируют прочность и жесткость конструкции. В роли таких крепежных элементов выступают гвозди, деревянные нагеля, саморезы, металлические скобы, накладки и так далее.

Подвижные крепления, способные подстраиваться под усадку стен и изменение размеров материала в результате реакции на термическое воздействие – оптимальный вариант крепления к срубу стропил.

Способы сборки

После того, как усадка деревянного сруба окончательно прошла, приступают к налаживанию стропильной системы и возведению кровли. Данный процесс сложный и кропотливый, особенно если работать в одиночку. Имеется 2 способа правильной установки каркаса на мауэрлат:

• Монтаж готовых стропильных ферм. Этот процесс заключается в сборке необходимых стропильных ферм попросту «на земле» с дальнейшим подъемом их на нужное место установки в собранном виде. Для поднятия таких массивных и тяжелых конструкций нужна специальная техника типа крана, автовышки, трактора и тому подобного. Так обычно устанавливают наслонные стропила, весящие меньше других конструкций.
• Сборка ферм «на высоте». При наличии большого веса и размеров конструкции стропильной системы наряду с отсутствием специальной техники, фермы собираются прямо на месте. Минусом данной технологии считается сложность и неудобство таких работ.

Стоит учесть, что опытные мастера достаточно редко пользуются методом установки готовых стропильных ферм, потому что эти конструкции не позволяют добиться высокой точности подгонки элементов, хоть и значительно экономят время.

Стропильная система на срубе пусть и достаточно распространенный вариант на территории России, но к вопросу монтажа стропил всегда нужно подходить со всей ответственностью, ведь от этого зависит надежность двускатной крыши и всего здания в целом.

Источник: https://build-experts.ru/stropilnaya-sistema-na-srube/

Как установить стропила на сруб – особенности технологии

Деревянный сруб из бревна или бруса – традиционная для территории России постройка, которая может использоваться в качестве жилого дома или бани. Процесс сборки такого жилища происходит согласно выверенным веками технологиям, поэтому оно получается теплым, уютным и комфортным для жизни.

Особого внимания заслуживает такая технологическая операция как налаживание стропильного каркаса, от прочности которого зависят защитные качества кровли.

В этой статье мы расскажем, как правильно крепить стропила к срубу, чтобы они выдержали вес даже самого тяжелого кровельного материала, но не деформировались при усадке древесины.

Функции и виды

Стропильной системой называют каркас крыши, совокупность опорных элементов, которые во взаимосвязи придают ей форму, уклон и значительную несущую способность.

«Костяк» кровли изготавливают из сухой, прочной древесины, обработанной антисептическими препаратами, или металлического профиля.

Он служит основой для крепления кровельного покрытия, а также равномерно распределяет нагрузку между несущими стенами. Чтобы перекрыть сруб, используют стропила следующих видов:

• Висячие. Висячие стропила имеют всего одну точку опоры – на мауэрлат, свободным концом ноги они упираются друг друга, образуя трехшарнирную треугольную арку. Такая конструкция применяется, если сруб внутри не предусматривает несущих стен, на которые можно установить стойки. Висячая стропильная система испытывает нагрузку на распирание, поэтому она включает в себя разного рода затяжки, компенсирующие это напряжение. Стропила такого типа отличаются массивностью и сложностью монтажа.
• Наслонные. Наслонные стропила обладают двумя точками опоры – мауэрлат и коньковый прогон, который поддерживают вертикальные стойки. Такая конструкция может использоваться, только если внутри сруб имеет как минимум 1 несущую стену или ряд колонн, на которые можно разгрузить конек. Наслонная стропильная система испытывает нагрузку только на прогиб, потому монтировать ее проще.

Способы крепления

Крепление стропил к деревянному срубу – технологически сложный процесс, от правильности выполнения которого зависит прочность, целостность и долговечности кровли.

В работе нужно учитывать, что дерево в процессе высыхания оседает, поэтому геометрия строения изменяется.

Кроме того, этот материал подвергается термическому расширению, поэтому слишком жесткое крепление стропил на сруб вызывает деформации. Существует два типа креплений стропильных ног:

1. Подвижные. Подвижными креплениями стропил называют специальные «ползуны», изготовленные из металла. Благодаря им, стропильные ноги не испытывают нагрузку на прогиб, а также реагируют на малейшие температурные колебания, подстраиваясь геометрию сруба. Ползуны позволяют крепить стропильную систему до окончания усадки дома без риска деформации.Конструкция подвижного крепления
2. Стационарные. Неподвижные крепления не обеспечивают небольшой запас подвижности при фиксации стропильных ног, однако, они гарантируют жесткость и прочность конструкции. В качестве крепежных элементов применяют гвозди, саморезы, деревянные нагеля, металлически скобы и накладки.

Способы сборки

После полной усадки деревянного сруба мастера приступают к налаживанию стропильного каркаса и возведению кровли. Этот процесс кропотливый и сложный, особенно если выполнять ту задачу в одиночку. Существует 2 способа установить каркас на мауэрлат:

• Установка готовых стропильных ферм. Эта технология заключается в сборке стропильных ферм «на земле» и дальнейшем подъеме их на место установки в готовом виде. Поднять массивные и тяжелые конструкции требуется специальная техника (автовышка, кран или трактор). Таким способом устанавливают наслонные стропила, которые весят меньше.
• Сборка ферм «на высоте». Если конструкция стропильной системы отличается большим весом и размером, а в распоряжении строителей нет специальной техники, то фермы собирают прямо на месте. Недостатком этой технологии считают сложность и неудобство производства работ.

Способы крепления стропильных ног

Последовательность работ

Главные факторы качества стропильного каркаса – точность расчетов высоты конька и длины стропил и детальное следование технологии производства работ по возведению кровли. Чтобы крыша хорошо защищала сруб от проникновения атмосферных осадков, необходимо выполнять крепление стропильных ног следующим образом:

1. Сначала нужно взять ровные доски из древесины хвойных пород без трещин или сучков. Для увеличения срока службы стропильных ног они обрабатываются антисептическим средством и антипиреном. Чтобы снизить расход пропитки, лучше острогать древесину.
2. Затем изготавливают шаблон стропильной ноги, который служит образцом для производства остальных стропил.
3. Сначала устанавливают первую и последнюю стропильную пару, а затем натягивают между ними шнурку, чтобы выровнять остальные стропила.
4. Крепят остальные стропильные пары, подрезают концы ног, чтобы они были ровными, а затем устанавливают обрешетку.

Источник: http://KrovlyaKrishi.ru/stropilnaya-sistema/stropila/kak-krepit-k-srubu.html

Стропильная система для сруба. Основа без которой вы не построите хорошего накрытия

В данной статье рассмотрим варианты обустройства крыши для сруба, которая пользуется наибольшей популярностью – двухскатная. Расскажем о возможности ее изготовления. Для работы в качестве главного материала потребуется брус, бревно – самый универсальный и экономичный строительный материал на сегодняшний день. Рассмотрим этапы и виды построения крыши:

Приспособление безгвоздевой крыши. Понятие «крыша на самцах»

Самцовая (безгвоздевая) крыша – конструкция крыши, в которой тес укладываем на горизонтально выложенные бревна – слеги. Концы слег врубаются в поперечные бревна сруба, образующие фронтон. В крыше на самцах несущей конструкцией являются торцевые стены – фронтоны или, как называли в простонародье «самцы».

Эта несущая конструкция и есть сужением стены сруба к верху, в ней крепят методом засечки бревна, что называются слегами, на которых настилают кров. Бревна продольных стен уходят внутрь здания, этих бревен применяют в работе около трех с обеих сторон строения, а для верха подбирают достаточно массивное коньковое бревно.

Подобранный кровельный материал задаст основание кровли – по жердям может понадобиться обрешетина, выложенная параллельно скату крыши.

Для большего усиления крыши, в случае применения не достаточно толстых слег, потребуется установка стропильной ноги. Это устройство несущего характера в виде треугольной конструкции, которая предусмотрительно устанавливается в средней части крыши. Крыша сруба, в конструкции которой используются и стропила, и самцы со слегами – это уже транзитивное видоизменение крыши.

Возможны варианты более экономного выполнения крыши: торцевые стены можно зашить тесаными дощечками, стропилами перекрыть всю крышу, не делая самцов, а по ним сделать разреженную обрешетку из тонких жердей.

Но сама суть экономичности зависит во многих случаях от зодчества постройки, а отличия меж крышей на самцах и стропильных конструкций крыши состоит в направленности и соединении несущих деталей.

Стропильные системы крыш и их виды

В процессе устройства скатных крыш строитель может применять стропила двух видов – висячие и наслонные.

Наслонные стропильные конструкции крыш производят распирающее давление на стены дома, так как держат себя за счет упора стропильными ногами на наружные стены. Поэтому давление, возникающее при нагрузке на крышу, передается распирающим эффектом на стены, раздвигая их.

Используют наслонные системы, если пролеты крыш составляют не более 6 м, при больших пролетах крыш применяют к данной системе дополнительную опору. Желательно, чтобы здание несло в себе центральную несущую стену.

Наслонная стропильная конструкция является самой легкой и требует наименьшие затраты материала.

Висячие стропильные системы используются чаще, когда пролеты крыш превышают 7 м и отсутствуют дополнительные опоры. Эта конструкция не работает на распирание стен, затяжка, врубленная в стропильные ноги примерно на средней их части, усиливает стропило и не дает прогибаться.

В практическом процессе применения обе схемы воссоединились, отныне практически невозможно определить исходную конструкцию.

Традиционные конструкции крыш

Рассмотрим традиционные схемы стропильных конструкций для сруба из бревна. Заметим, что подобные системы, которые используются для сруба из бревна, применимы, и для сруба из профилированного бруса, который ныне достаточно популярен для малоэтажного строительства. Почитайте о технологии производства такого материала и вы поймете в чем его преимущество.

Крыша на самцах

В самцовой крыше главной несущей системой считаются торцевые стенки. Методом неглубокой прорубки во фронтонах делают выемки, в которые вставляют бревна – слеги, на которых крепится крыша. Получается таким образом, что самцовая крыша являет собой продолжение стены, бревна которой с последующим рядом становятся короче к верху.

Преимущество рубленого материала предоставляет возможность собрать крышу на земле, начиная с венца – основы крыши, снятого со стен на временные подкладки (рис.). Это по технологии будет третья перекладка сруба. Сруб рубят не на всю вышину, а долями, применяя перекладку венцов. Такая методика позволяет проводить деятельность на земле, подгонять конструкции без высотных работ.

Бревна самцов формируют торцевую стену, скрепляясь между собой круглыми древесными шипами — нагели, что позволяет сохранять фронтону вертикальность, или шкантами – это также дает вертикальную устойчивость и дополнительную теплоизоляцию, укладываясь между бревнами в горизонтальном положении. Но такое построение не совсем надежно, так как не имеет распора по горизонтали.

Обнадежить его возможно только соединением жердей с бревнами самцов врубкой в следующих исполнениях: «в лапу», где бревна не обозначаются за пределами угла; «в коренной шип»; «в лапу с присеком» и иные, но все эти врубки предполагают работу квалифицированных специалистов, так как при любых отклонениях дом при эксплуатации будет продуваем. Получится распор и растяжка фронтонов.

К таковому воссоединению имеют все шансы прийтись другие угловые замки более сложные в исполнении: «в сковородень», «полусковородень», но после врубки следует отделить выступающие концы бревна, чтобы угол дал треугольную форму. Это называют рубкой без остатка в чистый угол.

При подборе участка врубки необходимо прикинуть насколько соединение бревна и слег после отпиливания будет эстетичным.

Последний вопрос, который остается уяснить – это какой угол уклона придать скатам кровли. Транспортир применять не будем, да и визуально он нам не покажет проекционный вид предполагаемого уклона ската крыши. Прибегнем к практике строителей, воспользуемся обычной доской, отвесом, прибитым к доске гвоздем, и шнура, прикрепленного посередине.

Поднимем доску, чтобы отвес показал середину фронтона, если только нам нужна крыша с одинаковыми уклонами, поскольку, таким образом, можно сделать крышу и с различными уклонами скатов, если сдвинем доску к углу, и растянем концы шнура по углам сруба.

Приколотим все имеющееся на свои места – доску к стене, шнуры по углам, и визуализируем углы скатов будущей крыши. Ту же махинацию проведем и со второй стороной фронтона, но испытаем некоторое замешательство, поскольку выставить вторую доску вровень по высоте сложно.

Попытаемся подогнать высоту размерами досок, но не получится – стены с круглого бревна и находятся не в одной горизонтали. Воспользуемся водяным уровнем, отобьем на досках горизонт и будем ориентироваться на него. По натянутым шнурам обозначили границу скатов и продолжаем набирать бревна фронтона.

Наш натянутый шнур будет немного мешать в ходе работы, но и окажет помощь при выборе размеров по длине бревен для фронтона, бревна будут именно такой длины, которая позволит емко врубить в них жерди для крыши и их узлы врубок при отпиле останутся непочатыми.

В помощь врубке конькового бревна имеем два варианта: бревно накрывает фронтон, завершая собой стену, а второй вариант предполагает накрытие конькового слега бревном самца.

Первый вариант оставляет на вершине фронтона незащищенные просветы, которые можно прикрыть коротеньким бревнышками самцов. И может появиться необходимость подстругать бревно, завершающее фронтон в 2 канта.

Второй вариант коньковой врубки слеги опускает границы скатов фронтонов, что предполагает использование более толстых бревен для обрешетки, чтобы приподнять и выровнять, таким образом, крышу. Обрешетка, выполненная из толстых досок, чаще всего применяется при возведении крыши из теса, где брус играет роль конструктивной основы.

Правильное формирование крыши предполагает ее выступ за пределы фронтонов, обычно этот вынос не превышает 50 см, но иногда делают и больше.

При большем выступе, главное вооружиться бревном с большим сечением, чтобы выдержать намного выступающий свес, но и применяют иной метод – врубают три или две коньковые слеги и создается ступенеобразный выступ, где не обязателен факт присутствия нижних слег консоли во всю длину, а могут они заменяться короткими бревнышками.

Проверить плоскость укладки слег можно тоже практическим способом – ровной доской провести по всей плоскости крыши и стесать горбатости, а впадины возместить деревянными отпилками. Это делается для того, чтобы обрешетка легла ровно, так как не совсем приемлемо тесать уже врубленные бревна, поэтому при процессе врубки необходимо их окончание сверять уровнем.

Крыша на самцах с наслонными стропилами

• Возведение кровли на самцах с наслонными стропилами (рис.) немного облегчает работу со слегами, которые отныне не нуждаются в выравнивании. Брусья для стропильных ног подбираются одинаковые длиной, подлежат обтесыванию на три или меньше канта, и поперечно врубаются в бревна, формируя скат крыши.
• Ровность плоскости наслонения стропил проверяют также, приспособив ровную доску.
• Весь процесс наслонения происходит методом примерки бруса к бревнам, так как вырубленная чаша в ноге должна быть больше на 5 см, нежели нужно для слеги, чтобы сохранить свободу брусу при усадке фронтона, который в этом случае тянет за собой слеги, соответственно и врубленные в них стропильные ноги.
• Стропила не крепятся на коньке между собой в течение полгода до полной усадки, предварительно нужно оставлять зазор, только если крыша рубится вместе со срубом, так как ноги стропил упираются в стены сооружения, которые предусмотрительно защищены от распора, коньковые верха стропил будут играть на сближение.
• Ноги стропильных брусьев стоят на наружных стенах, опираясь в уложенный продольно по стене брус, что называют – мауэрлатом.
• Возможна деформация сруба при усадке или усушке, тогда ноги стропил опиливают под небольшим углом, который возможно рассчитать, применив школьную тригонометрию.
• А можно и не вести расчеты, спилив 2 см низа стропил, а остальную деформацию доверить чашам на врубке, которые не дадут сползать брусу с бревен, а еще закрепим ноги по низам ветровой скруткой, которые необходимо будет со временем утягивать при ослаблении.
• Деформации сруба могут быть и вертикальными и горизонтальными. Вышеописанные меры предотвращения усадки относились к вертикальной деформации, при которой может появиться зазор между крышей и фронтоном. Стены в любом случае будут давать усадку, поэтому имеет смысл воздвигать крышу после полной усадки.
• При выборе для строительства профилированного бруса, от этой проблемы вы с легкостью избавитесь. Горизонтальную деформацию находим, применив следующую формулу U = v- tg a, где a – уклон крыши, а v – осадка фронтальной стены. Усадка подбирается до 20 % толщи бревен, и к вершине сруба усадка дается больше.
• Можно ее избежать методом врезки балок перекрытия в стену, или в стену врубить матицу, а можно применить оба метода одновременно.
• Сам свес крыши устраиваем за счет прибивания к стропильной ноге тонкой доски, которая даст удлинение, а саму обрешетку в этой методике устройства крыши выложим параллельно слегам, а не перпендикулярно, что характерно для традиционной самцовой крыши. Сам свес конструкции и саму стропильную ногу привяжем проволокой к стене, чтобы предотвратить снос крыши ветром.
• Нашей конструкции ко всем вышеперечисленным мерам необходимо обеспечить устойчивость, так как стропила упертые концами верха друг в друга могут завалиться. Предотвратить это возможно связав верх стропильных ног обрешеткой, а низ укрепить досками, прибитыми наискось под всеми ногами.
• Коньковое бревно, для свободы деформации и усадки сруба, конечно же, будет проще применить как центральный ригель . Стропильный каркас плохо сочетается с самцами, поэтому имеем возможность отказаться от бревенчатого фронтона и зашить его досками, которые непосредственно крепятся к крайним стропильным ногам.
• Сделаем меж стропилами промежуточную затяжку. Получим, практически крышу с висячими стропилами, но не совсем. Затяжки врубим в ноги на середине их высоты методом вруба «сковородень», который будет давать возможности ногам разъезжаться при сжимающем давлении на крышу.
• Эта связь ног затяжками дает еще и горизонтальную устойчивость, при условии профессиональной врубки, без последующего появления зазоров, которые повлекут большую ослабленность конструкции.
• Облегчают процесс промежуточной затяжки методом сработки поперечной доски гвоздями к стропилам внахлест и усиленными прибитыми короткими дощечками, этот метод по усиленности не будет уступать предыдущему методу врубки, но имеет свои недостатки в коррозии гвоздей со временем.

При возведении крыши над сооружением с большой площадью, имея внутреннюю капитальную стену, можем опереть наслонные стропила верхней частью через центральный ригель на нее. Ригель врубают в стойку. Сами стойки врубают во внутренние стены и связывают поперечными укосами.

Укосы можно упереть в ригель одной стороной, а другой в бревно стены и закрепить эту конструкцию гвоздями. Избежать прогибания можно усилив стропильные ноги подстропильными ногами, которые врубить в стропила и стойки.

При наличии поперечной внутренней стены, а не продольной, добавляется в конструкцию продольная балка, которую будут держать на себе внешние стены и одна внутренняя.

Поскольку нагрузка на эту стену предусмотрительно будет выше, чем на наружные стены, поэтому фундамент под нее сделаем шире наружного площадью, а по глубине такой же, как и фундамент под внешними стенами, но смысл сооружения этого фундамента стоит проверить расчетами.

Усадка сруба с внутренними стенами происходит не органично, так как наружные стены садятся быстрее, чем внутренние, что повлечет за собой перекос крыши, если она имеет опоры на все имеющиеся стены. Для устранения видимого перекоса и разности усадки стен, под столбы стоек (рис.) делают подкладку около 5 см высотой, которые выбивают после окончательного процесса усадки сруба.

Теперь вы знаете, как сделать крышу с наслонными стропилами для сруба, а значит можно плавно перейти и к рассмотрению другого вида стропильной системы.

Крыша с висячими стропилами

• Балки, которые проходят сквозь все сооружение, держат на себе, врубленные стропильные ноги, что вывели за края наружной стены, получился треугольный каркас крыши, что называют крышей с висячими стропилами.
• Давление, действующее на систему, распределяется по всему каркасу, таким образом: вертикальная нагрузка на стропила действует распирающее, но ноги, врубленные в балки, отдают эту нагрузку на саму балку, что притупляет общее напряжение конструкции.
• Такой процесс притупления действует на всевозможные сочетания весовых нагрузок, что облегчает работу стен в борьбе с напряжением.
• В этой конструкции наблюдается недостаток в виде прогиба балок при увеличении сруба и с неизбежным удлинением стропильных ног. Упирать низ ноги в висячей системе некуда, поэтому практикующие мастера выявили изобретение стропильной системы с «бабкой».
• Конструкция стропильной системы с такими растяжками – «бабкой», стала прототипом первых ферм, которые создались специально для перекрытия зданий с большими пролетами. Весь материал, применяемый в таких системах можно использовать с меньшим сечением, а сама система срабатывает на процесс сжатия-растяжения.

Очень кратко, но вам уже должно быть понятно, что вам понадобится делать при постройке висячей стропильной системы.

Крыша на гвоздевых и скобовых соединениях

Для менее опытных плотников, дается возможность стропильные системы конструировать практически без врубок, заменяя соединения материалов гвоздями или скобами (рис.). Но в этом случае необходимо позаботиться о качестве бруса и размере бревна, который должен быть в диаметре не меньше 100 мм.

Так как лес при усушке может дать трещину, при забивании скоб в случае появления внутреннего напряжения, тонкий брус может дать раскол. Собирать деревянные конструкции помогают и гвоздевые соединения с помощью двухсторонних накладок из коротеньких бревнышек.

Но существенным недостатком данных соединений является практическая недолговечность, на металлические скобы и гвозди влияет необратимый процесс коррозии, поэтому контролировать состояние креплений необходимо постоянно, чтобы избежать разрушения конструкции.

Ослабление системы от гибели гвоздей дает протекание крыши, что приводит к намоканию древесины и поражению ее грибком.  При возникшей необходимости следует забивать новые гвозди, а практичнее заменить их на шурупы, которые не избегут той же участи с ржавчиной, что и скобы с гвоздями.

Варианты соединений деревянных элементов

В практикующем строительстве в зависимости от некоторых обстоятельств применяются разнообразные виды соединений наращивания и состыковок материала. Применяться могут такие виды, в зависимости от предполагаемой конструкции: шканты, нагели, болты, шурупы, гвозди, скобы или клей.

Стабильность конструкции и крепость узлов находится в зависимости от общей площади соприкосновения плоскостей частей узла.

Узловое соединение можно усложнить, чем и укрепить, потому что при повышении площади контакта элементов, повышается и сила трения, способом изменения запилов на брусьях – вместо прямых, делать спилы, которые будут замками по типу «лапа» или «ласточкин хвост».

В таких замках появляется сила препятствующая разрыву древесных соединений и сила смятия. Крупные узлы, чаще всего, соединяют, просто применяя пилу и топор, а мелкими узлами, более сложными занимаются только профессиональные столяры. Изображение показывает соединения таких элементов, как доски и бруски, но это не ограничивает круг деятельности.

Итог: теперь в вашем арсенале знаний присутствует хорошая база знаний необходимых для строительства стропильной системы для вашего будущего дома. Используйте эти знания на практике и вы значительно дешевле построите свое деревянное строение.

Источник: http://srubnbrus.com/209.html