Технология сооружения и устройство четырехскатной крыши из металлочерепицы

Крыши сложной формы привлекают особое внимание к архитектуре здания. Четырехскатные кровли популярны при возведении загородных домов. Четыре ската, расположенные в разных плоскостях, придают жилищу респектабельный вид. Чаще всего скаты выполняются разной формы: два из них получаются треугольными и выступают в роли фронтонов, два имеют форму трапеции.

Преимущества конструкции

Установка четырехскатной или вальмовой кровли кроме эстетичного вида имеет и практические плюсы:

на чердаке, окруженном кровлей со всех сторон, поддерживается комфортная температура;
конструкция стропил прочная и долговечная;
высокую устойчивость к ветрам и осадкам;
пространство под кровлей можно использовать для мансарды.

Типы четырехскатных крыш

Имея общую основу, подвиды таких покрытий несколько отличаются исполнением:

Вальмовая – классический вариант с двумя треугольными вальмами и двумя скатами в форме трапеции.
Полувальмовая – треугольные скаты имеют укороченную форму, такая конструкция выполняется для оборудования мансарды.
Шатровая – имеет форму пирамиды с треугольными скатами. Подходит для квадратного здания.

Проектирование

Угол наклона для скатов выбирается исходя из рекомендаций изготовителей кровельного материала и природных особенностей. Для мягкой рулонной кровли достаточно угла до 18 градусов, для шифера подойдет угол в 15–60 градусов, а под черепицу стоит заложить наклон от 30 до 60 градусов.

Большое значение имеет количество осадков зимой, если выпадает значительное количество снега, то лучше выбирать крутые скаты, на которых осадки меньше задерживаются.

Выбрав угол наклона, можно рассчитать высоту конька и остальные параметры, необходимые для постройки четырехскатной крыши. Для вычисления площади используются геометрические формулы для треугольника и трапеции.

При проектировании стропильной системы необходимо многое учесть: сечение бруса, длину стропил, величину прогона, шаг установки элементов. Все возможные нагрузки на кровлю выясняются на стадии проектирования, к ним относят:

вес выбранного кровельного покрытия;
годовое количество осадков;
масса утеплителя и гидроизоляции;
устройство на крыше различного оборудования (антенны, фонари, окна и т. д.);
снеговая и ветровая нагрузка.

Кроме заложенных нагрузок, кровля дома должна иметь запас прочности, гарантирующий устойчивость конструкции в непредвиденной ситуации. Для возведения стропильной системы применяются брус и доски. Если есть необходимость усилить элементы, доски сдваиваются.

Перед началом работы все пиломатериалы проходят обработку антисептиком.

Последовательность работы

Установка крыши начинается с закрепления несущего основания – мауэрлата. Это брус сечением 150×150 мм, который укладывается по периметру стен. Его размещение по горизонтали контролируется уровнем.

Брус не должен находиться на краю стены, нужно оставить расстояние в 5–7 см. Крепление мауэрлата выполняется на замурованные в кладку шпильки, которые закручиваются гайками.

Этот брус позволяет связать стропильную систему и стены дома в общую конструкцию.

Для установки стоек необходимы лежни или балки перекрытия. Эти элементы выполняются из брусьев размером в 100×200 мм или сдвоенных досок. Все опоры устанавливаются строго вертикально и крепятся к лежню металлическим уголком или пластиной.

Для вальмовой крыши стойки устанавливаются в одну линию, на них крепится коньковый прогон. При возведении шатровой типа кровли опоры размещаются по диагонали, от угла откладываются равные расстояния. В итоге они образуют прямоугольник, на который укладываются прогоны.

Боковые стропила устанавливаются после обработки по шаблону. В качестве заготовки берется тонкая доска, прикладывается к прогону и отмечается запил. Второй конец упирается в мауэрлат и намечается нижний запил.

Необходимое количество стропил подготавливается по шаблону и устанавливается с выбранным шагом крепления, он может составлять от 60 см до 1 метра. С прогоном и основой соединение происходит скобами или саморезами.

Накосные стропила с коньковым прогоном образуют угол наклона скатов. Эти стропила располагаются диагонально и несут дополнительную нагрузку, поэтому для них используются сдвоенные доски. Запил накосных стропил выполняется по шаблону, длина их учитывает свес от 50 см.

В верхней части накосные стропила соединяются ригелем для придания прочности. При устройстве шатровой крыши накосные стропила соединяются в коньковом узле с помощью затяжек.

Стропила устанавливаются под углом в 90 градусов и непременно соединяются со стенами посредством проволочных хомутов.

К диагональным стропилам крепятся короткие стропила или нарожники. Они выполняются различной длины, но должны быть параллельны друг другу. Нарожники вместе с рядовыми стропилами формируют боковые скаты. Для шатровой модели установка нарожников и крепление стоек, подкосов и шпренгелей также является завершающим этапом постройки.

Для снятия нагрузки с диагональных стропил, под них устанавливаются шпренгели. Это вертикальные опоры, которые опираются на лежни. Боковые стропила закрепляются подкосами. Один из коней доски упирается в лежень, а второй срезается под 45 градусов и крепится к стропильной ноге.

Обрешетка и утепление

Завершить возведение крыши позволит утепление ее базальтовой ватой или вспененным полистиролом. Материал укладывается между стропилами. Защиту кровли от влаги обеспечит слой гидроизоляции. Размеры обрешетки зависят от типа кровельного покрытия, на вальмовой типе привлекательно смотрится мягкая черепица. для нее нужна сплошная обрешетка.

Строим четырехскатную крышу своими руками

При необходимости создать долговечную и надежную кровельную систему частного дома, может быть выполнена четырехскатная крыша своими руками. Важно внимательно отнестись к разработке проекта стропильной системы и точно соблюдать технологию монтажа конструкций.

Проектирование четырехскатной кровли

Вальмовая или шатровая четырехскатная кровля отличается от двускатной отсутствием фронтонов – вместо них на торцах монтируются дополнительные треугольные скаты.

Такая конструкция является более трудоемкой при возведении, но характеризуется повышенной прочностью и надежностью.

На этапе проектирования требуется правильно рассчитать параметры и расположение элементов, в процессе монтажа – выполнить их точную подгонку по местам установки.

Следует учесть, что возведение крыши своими руками может потребовать применения нестандартных решений, если в распоряжении строителей нет подходящих стройматериалов.

Проект четырехскатной крыши разрабатывается с учетом всех видов нагрузок, которые она будет испытывать. На первом этапе следует определить угол наклона кровельных скатов. Данный параметр, прежде всего, зависит от таких факторов, как :

предназначение чердачного помещения;
выбор кровельного материала;
характер атмосферных нагрузок в районе строительства.

Обычно угол наклона скатов крыши составляет 5 – 60 градусов. Если регион характеризуется небольшим количеством осадков и сильными ветрами, можно строить крышу с небольшим углом наклона. В районах с обильными снегопадами и частыми дождями рекомендуется возводить крыши с углом наклона скатов от 45 до 60 градусов.

Выбирая кровельный материал, следует учитывать особенности его монтажа :

на скаты с углом наклона менее 18 градусов может монтироваться плоский или волнистый шифер, рулонные материалы;
если угол наклона менее 30 градусов – можно применять различные виды черепицы;
если скаты расположены под углом от 14 до 60 градусов, в число подходящих материалов входит кровельный металл.

Схема кровельной конструкции должна содержать подробную информацию о местах расположения и размерах элементов системы. После определения оптимального угла наклона скатов требуется рассчитать высоту конька кровли (на основе формулы прямоугольного треугольника).

Стропильная система

Устройство четырехскатной крыши включает в себя определение необходимого сечения элементов стропильной системы. Оно выполняется на основе анализа нагрузок, которые стропильная система будет испытывать в процессе эксплуатации. Необходимо учитывать ветровую нагрузку, максимальную массу снега в зимний период, угол наклона скатов.

Рекомендуется выбрать запас прочности стропил не менее 1,4, а также оценить их несущую способность и учесть ее при расчете шага стропил.

Тип стропильной системы выбирается исходя из параметров здания: при наличии внутренней несущей стены или столбчатых опор удобнее использовать систему с наслонными стропилами, если нет возможности создать опорную конструкцию, предусматривается монтаж висячих стропил. В некоторых случаях могут применяться оба вида стропил.

В процессе проектирования важно не только определить тип стропильной системы, но и выяснить потребность в дополнительных крепежных элементах, таких, как раскосы и затяжки. Они обеспечивают жесткость всей конструкции, препятствуют ее расшатыванию с течением времени, снижают нагрузку на стропила.

Расчет нагрузок

Рассматривая в подробностях, как сделать четырехскатную крышу, стоит особое внимание уделить принципам расчета нагрузок. Различаются нагрузки двух типов :

постоянные (вес обрешетки, утеплителя, изоляционных материалов, кровельного покрытия);
временные (вес накопившегося на кровле снега, воздействие ветра и т.д.);
дополнительные (какие-либо конструкции, крепящиеся к стропилам).

Согласно СНиП, проектируя кровлю следует исходить из средней величины снеговой нагрузки, которая составляет 180 кг/м 2. но в случае возникновения снегового мешка, на таком участке нагрузка увеличивается до 400 кг/м 2.

При этом снеговая нагрузка не принимается в расчет, если угол наклона кровельных скатов превышает 60 градусов. Также требуется учитывать ветровые нагрузки, но их значение заметно меньше – до 35 кг/м 2.

Если угол наклона скатов составляет менее 30 градусов, поправкой на ветер допустимо пренебречь.

Приведенные выше усредненные параметры нагрузок рекомендуется корректировать с помощью поправочных коэффициентов, соответствующих особенностям климата в районе строительства.

Дополнительную нагрузку составляют какие-либо подвесные объекты, закрепленные на стропилах крыши. Это могут быть вентиляционные камеры, водяной бак или другие устройства, установленные на чердаке. Возможность их монтажа должна быть учтена на этапе проектирования четырехскатной крыши.

Проектируя стропильную систему, необходимо выполнить два расчета. Первый расчет направлен на оценку параметров прочности конструкции – необходимо убедиться, что под нагрузками система не сломается. Второй расчет дает возможность оценить степень деформации элементов конструкции. К примеру, прогиб стропила мансардной кровли не должен превышать 1/250 его длины.

Специальные компьютерные программы-калькуляторы позволяют значительно упростить расчеты конструкции четырехскатной крыши и избежать возможных ошибок.

После выполнения необходимых расчетов составляется чертеж стропильной конструкции четырехскатной крыши. Подробная схема содержит информацию о размерах каждого элемента и способе их крепления.

Материалы для изготовления стропильной системы

Четырехскатная крыша своими руками обычно выполняется с использованием пиломатериалов из древесины хвойных пород – лиственницы или сосны. Следует внимательно отнестись к сорту древесины – пиломатериал не должен иметь дефектов, влияющих на его прочность и долговечность.

Влажность древесины должна составлять не более 18-22%. В противном случае доски и брус следует досушить перед использованием, чтобы избежать деформации кровельной конструкции в процессе эксплуатации.

Для создания стропильной системы оптимальным является применение прямоугольного бруса, сечение которого определяется проектными расчетами. В качестве альтернативного решения может использоваться доска сечением 50×100 либо 50×200 мм. При необходимости монтируются сдвоенные доски.

Повысить прочность конструкции многоскатной крыши позволяют стальные элементы, которые удерживают стропила и сохраняют их взаиморасположение неизменным. Из металла могут выполняться и опоры для наиболее нагруженных коньковых прогонов. Комбинированные конструкции отличаются повышенной прочностью.

Особенности возведения вальмовой крыши

Опорой для крыши с четырьмя скатами служит мауэрлат, монтаж которого подробно описан в инструкции по возведению двускатной крыши.

Особенностью вальмовой кровли является то, что мауэрлат требуется укладывать на все четыре внешние стены здания.

Разбираясь, как сделать четырехскатную крышу, следует отметить, что ключевой особенностью конструкции является наличие диагональных стропил, соединяющих конек и углы строения. Именно эти стропила берут на себя максимальную нагрузку.

Крайне важно выполнить правильную разметку диагональных стропил, конькового прогона и опор для него. Это позволяет обеспечить абсолютную симметричность конструкции, что является залогом равномерного распределения нагрузок на крышу сооружения и предотвращает ее деформацию.

После монтажа мауэрлата устанавливаются опоры под коньковый прогон, который должен быть закреплен строго горизонтально на высоте, предусмотренной проектом. К коньковому прогону крепятся диагональные стропила, выполненные из бруса или двойной доски.

Чтобы обеспечить необходимую длину диагонального стропила, в ряде случаев приходится монтировать их из двух частей. Чтобы разгрузить место стыка, под него рекомендуется установить опору.

Наибольшей жесткости конструкции можно добиться, если стык с опорой будет располагаться на расстоянии, равном четверти длины стропила от его верхней части, закрепленной на коньке.

В целом, для монтажа диагональных стропил удобнее всего использовать cборные (клееные) стропильные ноги, которые отличаются высокой прочностью и идеально подходят для возведения сложных конструкций.

После установки основной конструкции, состоящей из конькового прогона и диагональных стропил, монтируются стропила для монтажа обрешетки.

К особенностям вальмовой крыши относится использование не только полноразмерных стропильных ног, которые верхней частью крепятся к коньку (центральных стропил), но и нарожников – угловых стропил, упирающихся верхним торцом в диагональные стропила.

Длина нарожников уменьшается по мере приближения к углу треугольного или трапециевидного ската. Шаг расположения стропильных ног определяется на этапе проектирования, при этом на каждом скате, независимо от его длины, должно быть смонтировано не менее трех центральных стропил.

Чтобы обеспечить жесткость всей конструкции, в нужных местах устанавливаются опоры, затяжки и раскосы. Монтаж обрешетки завершает создание стропильной системы. Монтируется гидроизоляция, кровельный материал.

Изнутри закрепляется утеплитель и пароизоляция. Если предполагается использование пространства под крышей в качестве жилого помещения, особое внимание следует уделить теплоизоляции и вентиляции кровли.

Кроме того, необходимо спроектировать и затем правильно смонтировать мансардные окна.

Источник: http://stroykrishu.ru/ustrojstvo-chetyrehskatnoj-kryshi-svoimi-rukami.html

Кровля из металлочерепицы технология строительства

Несмотря на приличную прочность металлочерепицы, во время работы с ней следует соблюдать аккуратность и внимание.

Монтаж металлочерепицы начинается с ее сортировки. Рекомендуется сразу распаковать все листы и разложить их вразнобой в небольшие стопки. Благодаря этому различные оттенки разных партий не будут бросаться в глаза.

Из-за больших линейных размеров металлические листы легко гнутся и поэтому хранить их необходимо только горизонтально на ровном жестком основании. Поднимать их требуется без провисания, как минимум вдвоем, а очень длинную металлочерепицу – вчетвером.

Чтобы не порезать руки – следует надеть прорезиненные перчатки. Брать листы надо за крайние штампованные ребра жесткости. Они обладают высокой парусностью, и поэтому все работы с ними необходимо проводить в безветренную погоду.

Поднимать черепицу наверх можно при помощи веревок по направляющим наклонным доскам.

В процессе настилания металлочерепицу нужно будет подрезать по месту. Резать металл болгаркой нельзя ни в коем случае – она сожжет вблизи разреза защитный слой полимера и металл очень быстро начнет разрушаться от коррозии. Для резки листов используют:

ручной инструмент по металлу;
кровельные электроножницы;
другой подходящий электромеханический прибор.

При резке металла обязательно пользуйтесь защитными очками и рукавицами.

Устройство кровли из металлочерепицы технология и профессиональные нюансы

В качестве крепежа старайтесь использовать кровельные саморезы под цвет самой металлочерепицы.

Вороненые и оцинкованный саморезы не так долговечны, от них быстро появятся потеки ржавчины и они слишком контрастно выделяются на общем фоне. Стандартные размеры саморезов 4,8х28 мм.

Но их длинны недостаточно для вкручивания в гребень волны листа. Для таких соединений требуются метизы длиннее – 35÷55 мм.

Закручивать их надо строго перпендикулярно плоскости металла до уровня чуть сжатой прокладки.

Недостаточное затягивание саморезов чревато подтеканием воды, а перетягивание – продавливанием и разрушением защитного покрытия кровельных листов.

Стружка и частички металла, появляющиеся во время работы, обязательно сметайте мягкой щеткой. В противном случае стружка может попасть вам под ноги, и вы начнете царапать покрытие при каждом шаге.

При укладке следует тщательно нахлестывать соседние листы: их перекос ведет к появлению больших зазоров, а это чревато возникновением проблем при сильном ветре.

В месте стыка саморезы вкручиваются в гребень волны профиля, прошивая сразу два смежных листа. В первую очередь крепятся продольные стыки. Стык обязан попадать на доску обрешетки.

По горизонтальному направлению саморезы вкручиваются в каждую волну листа.

По нижнему срезу листов саморезы крутятся через одну волну. На карнизе кровля из металлочерепицы должна выступать ровно настолько, чтобы вода с крыши стекала в центр желоба. В тех случаях, когда скаты не позволяют этого добиться – под металл устанавливается подкарнизная планка.

Метизы закручиваются в нижней части волны профиля, на 1-1,5 см ниже гребня горизонтального рисунка. Средний расход саморезов составляет 8-10 штук на 1 кв.м. кровли.

Инструменты

В зависимости от вашего уровня профессиональной подготовки, конфигурации листов металлочерепицы и формы скатов может понадобиться различный инструмент. Понятно, что для быстрой и качественной работы лучше запастись им по максимуму.

Для работы с металлочерепицей могут потребоваться:

Ножницы или ножеска по металлу ( ручные или механические);
Электролобзик;
Дрель ручная или электрическая с регулируемыми оборотами;
Шуруповерт;
Молоток обычный и резиновый;
Линейка и уровень;
Маркер;
Шпагат для наметки горизонтали.

Резать металлочерепицу можно:

Ножовкой по металлу;
Ручной электрической дисковой пилой с мелкими победитовыми зубьями с разводкой;
Ручными кровельными ножницами или электрическими ножницами по металлу;
Электролобзиком с полотном, у которого зубья имеют двустороннюю разводку.

При использовании электроинструмента нельзя допускать сильного перегрева метала, которое ведет к выгоранию пластикового защитного слоя и разрушению цинкового покрытия.

Укладка металлочерепицы инструкция

Если марка и размер металлочерепицы еще не выбраны, то следует ориентироваться на угол наклона и длину ската. Чем больше угол наклона – тем меньшее усилие на кровлю будет оказывать снеговой пласт. Следовательно, при большом наклоне крыши можно использовать металлочерепицу с меньшей высотой профиля и из более тонкого металла.

Идеальный случай, если длина листа равна или чуть больше длины ската. Тогда получится меньше стыков, потребуется меньшее количество креплений, да и в плане протекания надежность такой конструкции гораздо выше.

Но, поскольку такие листы достаточно громоздки и тяжелы – их установка труднее и требует согласованных действий хотя бы двух монтажников. При длине ската более 6 м укладку ведут в два и более рядов.

При выборе длины также учитывают величину карнизного свеса и величину нахлеста рядов, которая составляет 150-200 мм.

Металлочерепица монтаж обрешетки

Укладка металлочерепицы начинается с обустройства обрешетки. Ее делают из смолистой хвойной древесины, дополнительно обработанной водозащитными препаратами. Планки обрешетки должны располагаться с шагом, равным ширине кровельного материала.

Если производитель рекомендует другое – делаем его согласно этих указаний. В местах, где планируется установить снегозадержатели, кровельные ограждения или мостики – обрешетка делается сплошной.

Это исключает необходимость угадывать месторасположение при креплении внешних кровельных элементов вслепую, через металлочерепицу.

Сплошная обрешетка выполняется также в зонах прилегания к стенам, дымоходам, другим выступающим конструктивным элементам.

Для защиты от влажности конструкция должна обеспечивать подкровельное пространство для свободной естественной вентиляции путем движения воздуха снизу, от карниза, вверх – к коньку. Толщина этого зазора может быть 3-5 см.

Монтаж начинается с нижнего ряда. Если скат кровли имеет прямоугольную форму – начинать монтаж можно как с правого, так и с левого края. В противном случае первый лист укладывают посередине карниза в точке, соответствующей центру конька.

Чтобы не ошибиться с порядком укладки – внимательно изучите конструкцию листов. Обычно левый край металлочерепицы выполняется нижним и имеет немного меньшую высоту профиля, а правый – большую. Благодаря такому решению в местах нахлеста отсутствуют зазоры и выпуклости.

Понятно, что противоположное расположение – недопустимо.

Первые листы крепят начерно, закручивая сверху только один саморез. После укладки таким же образом еще двух соседних, и их взаимного выравнивания – можно приступать к закручиваю остальных креплений. Каждые 3-4 листа проверяйте горизонтальность укладки. После окончания первого ряда можно приступать к следующему.

Последний, верхний – выравнивается и подрезается по коньку. На стыках изломов крыши листы также подрезаются по необходимости. Предварительно на стыки саморезами крепится нижняя планка ендовы, служащая стоком для затекающей воды. В месте излома подрезка металлочерепицы выглядит, не самым лучшим образом.

Поэтому сверху устанавливается декоративная верхняя планка ендовы, обычно имеющая тот же цвет, что и кровля.

Кровля из металлочерепицы технология примыкания к выступающим элементам

В местах примыкания дымоходов, стен и других выступающих элементов также под металлочерепицу крепится водоотводный фартук. Поверх кровли устанавливается внешняя защитная накладка.

От нижнего фартука обустраивается водосток, который может вести как к самому карнизу, так и к ендове. На его краях при помощи молотка или плоскогубцев требуется сделать небольшой буртик.

Нахлест планок ендовы и водостока должен составлять 100-150 мм.

Следует отметить, что примыкания являются самым слабым элементом кровли. О тщательности работ и выполнения всех рекомендаций в конечном итоге зависит герметичность этих мест и долговечность кровли. С этой целью все места стыков и примыканий необходимо дополнительно промазать силиконовым герметиком.

Антенные входы, места подключения коммуникаций, выходы вентиляции и другие малоразмерные выступающие элементы защищают несколько иным способом. Из листа металла вырезается верхний фартук, в котором делает отверстие по размеру выступающего элемента.

Будет очень хорошо, если есть возможность обстучать молотком этот лист по выступающей трубе. Задача состоит в том, чтобы максимально уменьшить возможные зазоры между краями отверстия и самим элементом. Затем место прилегания к кровле густо промазывается вязким герметиком и прикручивается через кровлю к обрешетке саморезами.

Монтаж металлочерепицы инструкция по установке элементов снегозадержания

Снегозадерживатели монтируются на высоте 350-400 мм от уровня карниза. При достаточно высокой крыше с шириной ската более 8 м рекомендуется установить еще и промежуточные. Кроме того, эти элементы обязательно устанавливают над мансардными окнами, размещенными в кровле. Снегозадержатели исключают лавинообразный сход плотной слежавшейся снежной массы во время оттепелей.

Заземление кровли

Вопрос хорошего заземления для металлической кровли очень актуален. Для большой массы металла оно выполняется независимо от существующих громоотводов. При этом качественное заземление гарантирует высокую пожаробезопасность строения во время грозы. Именно поэтому этот вопрос лучше поручить специалистам.

Вопросы безопасности во время монтажа металлочерепицы

Поскольку монтаж кровли относится к высотным работам – вопросам безопасности надо уделить особое внимание:

Монтаж на крыше вести можно только в безветренную сухую погоду;
Обувь должна иметь мягкую резиновую подошву;
Работать следует обязательно в плотных перчатках, лучше прорезиненных;
На крутой крыше нужна страховка в виде основательно укрепленного страховочного троса.
Тяжелые большие листы металлочерепицы нужно поднимать на крышу не самостоятельно, а вместе с напарником.

Итог

Установка металлочерепичной кровли вполне под силу любому из нас. Решительность, настойчивость и внимание к деталям обеспечат надежную защиту дому на многие годы.

Источник: https://vsadu.ru/post/montazh-krovli-iz-metallocherepicy-svoimi-rukami.html

Четырехскатная крыша своими руками

Вальмовая (четырехскатная) крыша придает дому изысканный вид. Особая конструкция кровли позволяет дополнительно защитить само строение, его стены от воздействия влаги. Поэтому строительство крыши с четырьмя скатами оптимально для регионов с повышенным количеством осадков и сильными ветрами.

Этапы постройки четырехскатной крыши

Первым этапом постройки крыши является определение предназначения крыши (покрывает мансардный этаж, чердак и т.п.), выбор материала кровли (в зависимости от этого будет определен список материалов для строительства), учет атмосферных условий места, где будет эксплуатироваться крыша (ветер, дожди, снег).

Выбор вальмовой крыши придаст строению большую стойкость к дождевым воздействиям и сделает ее более прочной (стропильная система более надежна). Главное отличие этого вида крыши от двухскатной крыши заключается в том, что в ней вместо боковых фронтонов располагаются два треугольных ската крыши.

При выборе угла наклона скатов следует учитывать уровень осадков и ветровые характеристики местности. При небольших и средних среднегодовых осадках угол рекомендуется выбирать в пределах 4-40 градусов. При обильных снегопадах и затяжных дождях, рекомендуемый оптимальный угол наклона скатов находится в пределах 40-60 градусов.

В качестве материала для кровли может быть: рулонная кровля, черепица или металлочерепица. В зависимости от всех вышеперечисленных нюансов будет выбрана толщина и другие параметры деревянной составляющей четырехскатной крыши.

Конечным результатом первого этапа является создание схемы будущей крыши, на основе которой будет произведено строительство.

Опишем дальнейшую технологию того, как сделать четырехскатную крышу своими руками. Второй этап заключается в постройке основания для крыши. Основание используется для равномерного распределения нагрузки с кровли на несущие стены.

Строительство четырехскатной крыши предполагает основание, которое можно построить своими силами – деревянный мауэрлат и лежни. Под основание для продления срока службы кровли необходима гидроизоляция.

На гидробарьер по внешнему контуру здания располагают мауэрлат (размер этого бруса варьируется, или 100х150 мм, или 50х150 мм.).

Лежни – брус, расположенный в плоскости основания стропильной системы на одинаковом расстоянии от двух боковых мауэрлатов. Он служит опорным элементом для подкосов и стоек, поэтому его укладывают на несущие перегородки (см. чертежи четырехскатной крыши). Крупные кровельные конструкции могут предусматривать несколько лежней.

Третий этап заключается в непосредственном монтаже каркаса крыши (основания, стропила, обрешетка).

Конструктивно различается постройка крыши в доме с существующими перекрытиями или без них (в данном случае нет необходимости в укладке балок перекрытий, на которые будут установлены опоры).

К установке стоек (вертикальных опор каркаса крыши) следует подойти с особой тщательностью. Необходимо точно выдержать угол установки (90 градусов). При малейших отклонениях возможна дальнейшая деформация крыши. Шаг монтажа стоек – до двух метров.

Устройство четырехскатной крыши дома состоит из четырех плоскостей (скатов). Двух трапециевидных и двух треугольных. Трапециевидные скаты будут образованы боковыми стропилами, вальмовые (треугольные скаты) – накосными (диагональными) стропилами.

Упор стропил вверху каркаса осуществляется в коньковый брус (прогон). Данный брус идет поверх вертикальных стоек (возможно пазовое соединение со стойками). Расстояние между стропилами – от 50 до 150 см (согласно плану крыши). Рекомендуемая ширина доски стропил 150 мм.

Крепление каркаса производится с помощью уголков и стальных пластин саморезами (гвоздями). Для укрепления полученной конструкции используют диагональные опоры, подкосы, ветровые балки. Они позволяют увеличить допустимую нагрузку системы.

Поверх стропил укладывается гидроизоляция. Затем делается контробрешетка (бруски, которые крепятся на стропила поверх гидроизоляции).

Она нужна для создания вентиляционного канала между кровельным материалом, обрешеткой и гидроизоляцией. Это позволит быстро и эффективно выводить влагу.

Далее выполняется обрешетка – горизонтальные доски крепятся от низа до самого верха к контробрешетке (см. схему устройства четырехскатной крыши).

Последним этапом следует монтаж кровельного материала. Монтаж производится в зависимости от параметров материала. Пример монтажа металлочерепицы.

Источник: https://mainavi.ru/dom/stroitelstvo-doma/chetyrehskatnaya-krysha-svoimi-rukami/

Четырехскатная крыша – технология устройства и монтаж стропильной системы

Дом с вальмовой (четырехскатной) крышей выглядит изыскано. При этом, благодаря особой конструкции, крыша подобного типа лучше защищает от атмосферных осадков, ветра, более устойчива к нагрузкам. Это оптимальный вариант для мест с повышенной влажностью и сильными ветрами. Возвести крышу с четырьмя скатами можно своими силами – мы расскажем о технологии устройства кровли.

Отличием вальмовой крыши является отсутствие фронтонов, роль которых исполняют дополнительные треугольные скаты, монтируемые на торцах. Эта конструкция более сложная в плане возведения, чем двухскатная, но имеет ряд преимуществ:

Если монтаж выполнен правильно, четырехскатная крыша выдержит даже ветра ураганной силы.
Благодаря большим свесам, фасад здания защищен от атмосферных осадков.
Есть возможность обустройства чердака или мансарды.
Чердачное помещение равномерно прогревается, в нем долго держится тепло.
Окно чердака можно устроить в скатах кровли, не используя фронтонов.
Жесткая конструкция исключает деформацию крыши.
На карнизных срезах маловероятны разрушения.

Возможны следующие типы четырехскатных крыш: классическая, шатровая, полувальмовая, датская, ломаная (мансардная).

Недостатком вальмовой крыши является значительный вес конструкции, это увеличивает нагрузку на фундамент, что влечет за собой возведение более мощного основания, а значит, увеличивает стоимость строительства.

Через окна в скатах возможно протекание воды, что исключается, если крыша с двумя скатами, так как они размещены во фронтонах. Четырехскатная крыша – это оптимальный вариант для мест с повышенной влажностью и сильными ветрами

Первым этапом при возведении крыши является разработка проекта. При проектировании нужно учесть следующие факторы:

Климатические условия местности, где расположен дом.
Максимальные нагрузки, возможные во время эксплуатации.
Назначение чердачного помещения: мансарда или чердак.
Используемый кровельный материал.

При проектировании высчитывается угол наклона кровли – уклон трапециевидных скатов, он может варьироваться от 5 до 60 градусов и больше. Угол уклона крыши зависит от дизайна и фасада. Чем он больше, тем сложнее монтаж и больше расход стройматериалов.

Если обустраивается мансарда, то угол уклона кровли должен быль больше 45 градусов, пологая крыша уменьшает свободное пространство.

На угол наклона влияют атмосферные нагрузки: при выпадении большого количества снега нельзя монтировать крышу с углом меньше 30 градусов, так как это слишком большая нагрузка для стропильной системы, которую она не выдержит.

Когда выполнены необходимые расчеты, составляем чертеж стропильной системы для четырехскатной кровли. В подробной схеме указываем размеры каждого элемента и способы крепления.

При выборе стройматериалов учтите, что возведение вальмовой крыши предполагает большое количество отходов, поэтому лучше выбирать материал небольших размеров. Крыша с четырьмя скатами состоит из мауэрлата, стропил, конькового бруса, затяжек, опорных стоек, обрешетки и кровельного материала.

Для стропил используется древесина из сосны и лиственницы без дефектов, хорошего качества. Чтобы пиломатериал прослужил долго, его максимальная влажность не должна быль выше 18-22 %. Если влажность выше, то пиломатериал необходимо досушить под навесом на сквозняке.

Для стропил берут прямоугольный брус либо доски сечением 50х100 мм или 50х200 мм. Мауэрлат монтируют из цельного бруса сечением 150х150 мм. Для крепления деревянных элементов понадобится металлический крепеж в виде шпилек и пластин.

Для коньков, на которых ожидается повышенная нагрузка, можно использовать металлические опоры.

Выбирая кровельный материал, учитывайте технологию укладки. На кровлю с углом наклона менее 18 градусов лучше укладывать мягкие рулонные материалы, волнистый или плоский шифер. Разные виды черепицы подойдут для кровли с наклоном менее 30 градусов.

Дешевым вариантом кровельного покрытия является гибкая черепица. Ее дополнительный плюс – небольшой вес. Гибкость и эластичность покрытию придает основа из стеклоткани, пропитанной битумом.

Сверху черепица посыпана базальтовым гранулятом, сланцем или минеральной крошкой, что дает возможность защитить от внешнего воздействия и придать покрытию разные оттенки.

Чтобы пиломатериал прослужил долго, его максимальная влажность не должна быль выше 18-22 %

При уклоне от 14 до 30 можно использовать металлочерепицу – алюмоцинковые или оцинкованные стальные листы. В состав металлических листов входят специальные слои, которые препятствуют коррозионным процессам. Диапазон цветов составляет до 45 оттенков. Недостатком металлочерепицы является повышенный шум во время дождя и града и большое количество обрезков при раскрое материала.

Популярен для покрытия крыш ондулин. Он изготавливается из стекловолокна, битума, целлюлозных волокон, смолы и минеральных добавок в качестве наполнителя. Минеральные добавки с окрашивающим эффектом надолго сохраняют цвет ондулина. Материал имеет низкую стоимость, устойчив к температурным перепадам, ударопрочен и влагостоек.

Из инструментов для возведения крыши понадобится:

ножовка;
рулетка;
отвес;
строительный уровень;
молоток;
стамеска;
дрель;
шуруповерт;
дисковая пила.

Перед возведением крыши все деревянные элементы нужно обработать антисептическими, противопожарными средствами.

Мауэрлат служит основанием для четырехскатной крыши. Он позволяет равномерно распределить нагрузку от кровли на несущие стены. В деревянных домах из бруса роль мауэрлата играет последний венец, в котором для установки стропил вырезаются специальные пазы.

В домах из кирпича мауэрлат укладывается по периметру на каждую из четырех стен строения. Предварительно между кирпичами в последнем ряду закрепляются шпильки из металла с резьбой. Чтобы точно сделать отверстия под шпильки, брус, используемый для мауэрлата, укладываем сверху и бьем по нему молотком.

После этого на месте соприкосновения со шпильками остаются отметины, на месте которых делаем отверстия.

Перед укладкой основания кровли делаем гидроизоляционный слой, чтобы продлить срок службы строения. В качестве гидроизолятора можно использовать рубероид, он укладывается в несколько слоев.

Брус с отверстиями фиксируем сверху гидроизоляционного материала, совмещая шпильки с отверстиями и выравнивая по горизонтали. На шпильки накручиваем гайки крепления, по углам фиксируем брус с помощью скоб или металлических пластин.

Брус должен быть надежно закреплен, чтобы он не мог сдвинуться даже на сантиметр, так как от этого зависит прочность и долговечность стропильной системы.

В деревянных домах из бруса роль мауэрлата играет последний венец, в котором для установки стропил вырезаются специальные пазы

Основу крыши также составляет лежень – центральный брус, который укладываем на несущую внутреннюю стену. При ее отсутствии лежень укладываем на столбики из кирпича, расположенные на перекрытии. Лежень выполняет функцию опоры для стоек и подкосов. В крупных кровельных конструкциях может быть предусмотрено несколько лежней.

Когда смонтировано основание, можно приступать к установке вертикальных опор каркаса крыши – стоек, они должны быть установлены строго перпендикулярно, иначе возможна деформация кровли. Опоры устанавливаются с шагом 1,5-2 метра.

При отсутствии центральной несущей стены опорную балку укладываем перпендикулярно балкам перекрытия. Опорную балку изготавливаем из двух досок сечением 50х100 мм, соединяя их с помощью коротких брусков толщиной в 5 см.

Бруски вставляем на расстоянии 1,5 -2 метра, прибивая их гвоздями.

Опорная балка должна выходить за границы мауэрлата на 100-150 мм. Далее берем доски сечением 50х150 мм, устанавливаем их на опорной балке строго вертикально с помощью отвеса в местах, где доски соединены брусками.

Опоры временно закрепляем с помощью укосин, используя для этого брус. Вверху опоры соединяем с помощью коньковой балки (прогона), изготовленной из доски сечением 50х200 мм.

Коньковый брус фиксируем укосинами, используя уровень и рейки.

Затем нужно смонтировать стропильные доски. Одним концом они крепятся к коньковому прогону, а другим – к мауэрлату со стороны фасада. На этом этапе определяемся с длиной карнизного свеса. Карандашом отмечаем места запилов и обрезаем верхний конец доски. В мауэрлате делаем пазы шириной, равной одной трети ширины стропила.

Доску сверху прибиваем к коньковому брусу, а второй конец закрепляем в пазе на мауэрлате металлической пластиной. Аналогично крепим все стропильные доски с шагом 60 см по всему фасаду. На вальмах устанавливаем по одному стропилу.

Доску ставим на ребро, один конец прибиваем к коньковому брусу, а другой вставляем в зазор между досками опорной балки и закрепляем гвоздями.

После установки основания устанавливаются вертикальные стойки. Здесь важно соблюсти перпендикулярность опор, иначе возможна деформация кровли

Угловые стропила изготавливаются из 2 досок, имеющих сечение 50х100 мм.

Чтобы определиться с расположением диагональных (угловых стропил), в углах соединения центрального стропила со стороны вальмы с коньковым брусом вбиваем гвоздь и привязываем к нему шнур, то же самое делаем в месте соединения балок мауэрлата в одном из углов коробки, протягиваем шнур и закрепляем его. Длина угловых стропил должна быть одинаковой, чтобы крыша была ровной. Подготовленное стропило крепим согласно разметке к коньковому брусу и мауэрлату. Свес должен составлять от 50 до 70 см.

Диагональные стропила укрепляем с помощью нарожников – укороченных стропил, которые крепятся к мауэрлату и располагаются под углом 90 градусов к коньковому брусу на расстоянии 60 см друг от друга. Ближе к диагональным стропилам длина нарожников становится короче. После установки нарожников конструкцию укрепляем с помощью раскосов и затяжек, дополнительно устанавливая вертикальные опоры.

Поверх стропил на каждом скате укладываем гидроизоляционную мембрану. Стыки проклеиваем скотчем и сверху прибиваем рейки небольшой толщины, чтобы обеспечить воздушный зазор. Завершает создание стропильной системы устройство обрешетки, которая зависит от выбранного кровельного материала: может быть сплошной или с зазорами.

Далее монтируются тепло- и пароизоляционные слои, которые требуют особого внимания при использовании чердачного пространства в качестве жилого помещения. Герметизацию щелей делаем баллоном с монтажной пеной, которая выдавливается с помощью пистолета.

При нажатии на курок открывается клапан, и пена выходит наружу. Завершающим этапом устройства крыши является укладка кровельного материала. Технология укладки зависит от типа выбранного покрытия.

После укладки устанавливаем коньковые детали, подшиваем карнизы и монтируем водосточную систему.

Возведение четырехскатной крыши своими руками – трудоемкий процесс, но вы создаете надежную конструкцию, которая будет прочной, если правильно выполнены расчеты и соблюдена технология монтажа.

Источник: http://obustroen.ru/stroitelystvo/krysha/chetyrexskatnaya-krysha.html

Стропильная система четырехскатных крыш – тонкости построения и преимущества использования

Cовременные стропильные системы четырехскатных крыш, которые среди профессионалов называются вальмовыми, становятся все более популярными в процессе качественного индивидуального строительства. Подобные формы кровли все чаще становятся привычной частью общего пейзажа небольших городов и поселков.

Основные преимущества четырехскатных крыш

Среди основных достоинств современной четырехскатной крыши можно отметить следующие важные особенности:

Низкое сопротивление воздушным потокам, основанное на грамотно сконструированной и правильно собранной конструкции и на полном отсутствии вертикально расположенных торцевых стен. За счет этого обеспечивается идеальное противостояние ураганному ветру и повреждениям.
Крыша подобной формы за счет наличия особых угловых ребер, что сходятся в опорной балке, характеризуется как максимально жесткая конструкция, устойчивая к разным деформационным процессам.
Конструкция вальмовой крыши позволяет соорудить достаточно крупные по размерам свесы со всех сторон здания. Таким образом можно эффективно защитить фасадную часть дома от осадков.
Привлекательный, эстетичный внешний вид строения. Четырехскатная крыша визуально сделает стандартный дом с мансардой более низким, что придаст ему вид пропорционального строения.

Подобная крыша сложнее, а соответственно дороже двухскатной. На вальмовой крыше обычно устанавливают окна, которые во время сильного дождя необходимо обязательно закрывать. Именно по этой причине на четырехскатной крыше зачастую необходимы особые конструкции, которые позволяют установить вертикальные окна.

Основные разновидности вальмовых крыш

На данный момент различается несколько разновидностей четырехскатных крыш. Каждая из них характеризуется своими индивидуальными особенностями, преимуществами и недостатками:

Классическая крыша – прямые стропила, все ребра на углах берут свое начало от самого конька, все свесы расположены на одной высоте.
Основной тип – две торцевые стороны выполнены в форме треугольника, две иные представляют собой трапецию. Свесы в данном случае идеально защищают от осадков.
Шатровая крыша – все ребра здесь сходятся в определенной центральной точке. Данная разновидность оптимально подойдет для дома, выполненного в форме квадрата.
Датская вальмовая крыша – это разновидность кровли характеризуется наличием фронтонов, расположенных в верхней части коротких скатов. Именно эта форма крыши оптимально подходит для установки в нее вертикальных окон.
Полувальмовая крыша, которая часто оснащена фронтоном, это одна из преимущественных разновидностей двускатной крыши. В данном случае все стропильные ноги, которые опираются на мауэрлат, установлены на длинной стороне и строго параллельно друг другу.
Ломаная четырехскатная крыша, именуется еще мансардной, она намного сложнее в процессе изготовления, но дает возможность отвести достаточно много места под жилые помещения. Благодаря такой форме крыши можно рационально использовать общее пространство мансарды, но обходится она немного дороже.
Многоскатная вальмовая крыша. Это одна из разновидностей вальмовой крыши, но количество скатов здесь больше четырех. Просто общий принцип сбора стропильной системы в данном случае схож со стандартным вариантом.

Каждая из разновидностей кровли характеризуется своими индивидуальными особенностями установки и проведения расчетов. Важно не ошибиться в монтажных работах, для чего стоит пригласить профессионалов или самостоятельно правильно составить чертежи стропильной системы четырехскатной крыши.

Конструкция четырехскатной крыши и стропильной системы

Если было принято решение самостоятельно построить дом с четырехскатной крышей, то для максимальной надежности и прочности стоит выбрать самую несложную конструкцию, которая отличается центральной опорой. Среди основных особенностей кровли данной формы можно отметить следующие важные факторы:

По той причине, что только часть стропил, расположенных в центральном секторе длинной стороны выполнены в полной длине и соединяются в зоне конька, далеко не вся стропильная система может стягиваться специальными затяжками, то есть в зоне вальм они не будут работать, как в двускатной крыше.
При желании увеличить высоту мансардного помещения мауэрлат располагается немного выше, чем плоскость пола.
Основная нагрузка в центре крыши возлагается на балку, которая находится в зоне конька. опорные стойки также могут размещаться по сторонам от конька, при этом их может быть две и больше.
Стойки поддерживаются стропилами, то есть балки не используются. Каждому стропильному брусу обычно соответствует своя определенная стойка. Все это обеспечивает высокие показатели прочности.

Изучив внимательно основные особенности стропильной системы, можно приступать к самостоятельному монтажу четырехскатной крыши.

Основные этапы рабочего процесса

В процессе строительства четырехскатной кровли своими руками важно следовать определенному порядку работ. Необходимо следовать следующей схеме:

Установка мауэрлата на особые армированный пояс, который состоит из вкрученных на 1,5 см анкеров и уголков, врубленных в полдерева.
Монтаж лежней и подготовка затяжек.
Обозначение точек проекции и установка на них опорных стоек. Они должны стоять вертикально и на очень прочных временных подкосах.
Определение высоты конька относительно неподвижной, расположенной горизонтально плоскости, то есть перекрытия или армированного пояса. После этого подрезаются стойки по высоте.
Соединение стоек специальным коньковым прогоном, одновременно надежно завязывая все и раскрепляя расположенную по центру раму.
Установка стропильных ног и раскрепление временной обрешетки.
Работа с вальмами – подрезка их по месту и раскрепление ребер вальмы.
К ребрам вальмы крепятся накосные стропила, принадлежащие параллельным скатам.
Монтаж нарожников вальмы с одновременным закреплением всех узлов при помощи резьбовых затяжек или саморезов.

Важные советы

Четырехскатная крыша, выполненная своими руками – это вполне посильная задача. Самое главное обеспечить в процессе ее установки максимально надежное опирание кровли, а также необходимо тщательно следить за всеми соединениями.

В процессе монтажа стропильной системы необходимо обращать внимание на общее качество используемого пиломатериала.

Важно производить обработку дерева специальными придающими стойкость к неблагоприятным факторам составами.

Источник: http://zg-dom.ru/stroitelstvo-doma/krovlya/stropilnaya-sistema-chetyrehskatnyh-krysh-tonkosti-postroeniya-i-preimushhestva-ispolzovaniya.html