Односкатная крыша для гаража: проектируем и строим крышу

Крыша любого типа отвечает за сохранность постройки, целостность стен и внутренней отделки здания. Она хранит дом от палящего зноя летом, от снегопадов зимой, проливных дождей в межсезонье, а также выполняет не последнюю функцию в формировании общего экстерьера здания.

В отличие от ломаных, многоуровневых, вальмовых и других модификаций, односкатная крыша надёжная, экономная и наименее затратная. Такой вид часто используют для хозяйственных построек, веранд и гаражей.

Несмотря на простоту, крыша делается по расчётам и строительным нормам с соблюдением правил и технологий укладки кровельного материала.

Достоинства и недостатки односкатной крыши

Односкатная крыша, как любая медаль, имеет две стороны: у неё есть свои достоинства и недостатки. Возведение кровли такого типа характеризуется простотой и дешевизной, так как монтировать её можно собственноручно, не прибегая к услугам строительной бригады и сэкономив на этом определённую сумму.

Гараж с односкатной крышей надёжно защитит машину от снега и дождя

Итак, обратите внимание на основные преимущества:

  • в основе конструкции лежит прямоугольный треугольник — самая «лёгкая» геометрическая фигура, зная длину её сторон, можно запросто высчитать угол между ними (в нашем случае это определяет угол наклона ската);
  • монтаж односкатной крыши интуитивно прост и понятен;
  • на покрытие типичной «односкатки» понадобится несколько дней, при определённых навыках и сноровке такую крышу можно уложить даже за выходные.

Ко всему прочему, проблемы дизайна отходят на второй план и уступают место основательности и надёжности. Обязательно нужно предусмотреть, в какой местности будет возводиться гараж, сколько осадков свалится на крышу. Теперь недостатки:

  • недостаточно прочная стропильная система не сможет без проблем справиться с большой массой снега. Именно поэтому в регионах с суровыми зимами предпочтительнее использовать двускатную крышу;
  • вторым недостатком будет отсутствие полнофункционального чердачного пространства, что существенно ограничивает возможность пользоваться дополнительной площадью для временно неиспользуемых материалов или инструментов;
  • фактическое отсутствие подкрышевой зоны значительно усложняет или практически полностью сводит на нет укладку качественной термоизоляции. Едва ли можно утеплить крышу, угол ската которойы равен 9о– 12о.

Расчёт уклона односкатной крыши в зависимости от выбора кровельного материала

Если предпочтение отдано односкатной конструкции, обратите внимание на подбор кровельного материала. От этого будет зависеть угол наклона крыши, что, в свою очередь, необходимо для беспрепятственного схождения снега, дождя, наледи со склона:

  • для рулонных, битумных, полимерных материалов уклон ската не должен превышать 10о. Минимально безопасный наклон — не менее 6о;
  • для плоского или волнистого шифера, листового железа с фальцевым соединением максимально допустимый угол наклона — 20о;
  • если в качестве кровельного покрытия вы используете профнастил, черепицу, асбоцементные и сланцевые плиты, металлочерепицу, не следует превышать максимально допустимые 25–30о.

Конструкция односкатной крыши с чертежами

При постройке односкатной крыши обратите внимание на проектирование стропильной системы и подбор кровельного материала — от этого зависит безопасность эксплуатации и способность справляться с нагрузками. В редких случаях используют железобетонные плиты (при условии, что угол наклона минимален). Но в основном применяют стропильную основу из деревянного бруса.

Для правильного расчёта необходимо знать несколько параметров:

  • длину и ширину несущих стен строения;
  • угол наклона и желаемую длину ската;
  • вид материала, которым покрывается крыша.

Исходя из размеров станет ясно, нужны ли дополнительные опорные стойки для усиления стропил. Угол наклона определит необходимость дополнительного возведения фронтона и его высоту, а также надо ли делать чердачное перекрытие. По нормам противопожарной безопасности чердак с высотой ниже 1,6 м запрещено устанавливать.

Определиться с углом наклона гаражной крыши крайне важно ещё на стадии проектирования, так как от этого будет зависеть высота противоположных сторон коробки и целесообразность использования консольной рамы на одной из сторон для соблюдения необходимого уклона.

Мауэрлат — надёжная основа односкатной крыши

Стропильный каркас представляет собой конструкцию из уложенных параллельно досок или брёвен, опирающихся на основу разновысотных противолежащих стен. Мауэрлат выполняет переходную функцию от стен к крыше и является связующим звеном. Если стены гаража выгнаны из дерева, что маловероятно в век новых строительных технологий, надобности в нем нет.

Кирпич (силикатный и керамический) также сам по себе является крепким и прочным стройматериалом, поэтому на стены толщиной в один кирпич укладывать мауэрлат нет необходимости. Это только добавит финансовых проблем и лишних затрат рабочих сил.

В случае с односкатной кровлей стропильную систему можно устанавливать непосредственно на обвязку — это оправдывает себя, когда уклон минимальный и покрытие нетяжёлое. Монтаж черепичной крыши, асбоцементной или сланцевой предполагает наличие мауэрлата. Он помогает равномерно распределить нагрузку стены по всему периметру строения.

Без мауэрлата не обойтись, если стены выгнаны из газосиликатных блоков или пенобетона. Такой материал слишком хрупкий и рыхлый — анкерный болт или дюбель в нём навряд ли удержится.

Как закрепить мауэрлат на стенах гаража

Мауэрлат укладывается на две противолежащие стены, на которые впоследствии будут опираться стропила. Итак:

  1. Уложите на торцы стен любой гидроизоляционный материал. Это может быть рубероид или битумная лента.
  2. Поверху уложите мауэрлат. Для этого используйте брус размером 50*150 мм или 100*150 мм в зависимости от толщины стен строения.
  3. При помощи анкерных болтов или дюбелей закрепите дерево к основе.

Такое равномерное перераспределение нагрузки особенно актуально для стен из блоков, так как они имеют меньшую прочность, чем, к примеру, кирпич.

В некоторых случаях для крепления стропильной системы к стенам во время выгонки используют закладки из арматуры. При помощи стальной проволоки к арматуре вяжут стропила, следы обвязки прячут под отделкой стен внутри гаража.

Иногда необходимо установить армированный пояс: в верхнюю кладку стены вставляют специальные шпильки или обрезки армированных труб, на которые насаживают брус мауэрлата. Кроме дополнительного перераспределения нагрузки, такой пояс позволит максимально отрегулировать и зафиксировать горизонтальный уровень.

Технология возведения односкатной крыши гаража

Перед тем как приступить к строительным работам, нужно провести небольшие тригонометрические расчёты. С их помощью находят разность высот противоположных стен, высчитывают угол наклона и площадь будущей крыши.

Большинство расчётов можно провести самостоятельно, используя знакомые всем школьные формулы по нахождению площади, длины и других параметров разных фигур.

От расчётов зависит количество необходимых стройматериалов и, соответственно, просчитывается бюджет, необходимый для осуществления идеи.

Сделав необходимые расчёты и закупив материал, можно приниматься за постройку крыши гаража.

Как сделать крышу из профилированного листа своими руками

Рассмотрим пример исполнения односкатной крыши из профнастила. Прочность, лёгкость и жёсткость выгодно выделяет его среди современных строительных материалов. Профлист изготавливают из листа оцинкованной стали методом холодного катания.

Для большей жёсткости при производстве подвергается профилированию, благодаря чему на листах можно видеть рёбра волнообразной или трапециевидной формы. Он выпускается разной толщины и соответствующей маркировки.

Для кровли наиболее подойдёт профлист марки NS44 или NS35.

Для монтажа крыши нам понадобятся:

  • деревянные доски соответствующей длины и брус для мауэрлата;
  • кровельный материал (в нашем случае профнастил), покрывающий всю площадь крыши с учётом нахлёстов;
  • инструменты для работы по дереву: топор, циркулярка, молоток, рубанок, фуганок, шуруповёрт;
  • инструменты для работы по металлу: болгарка, резиновый молоточек, шило;
  • крепёжные материалы: степлер со скобами, гвозди, саморезы или кровельные шурупы с резиновыми прокладками;
  • измерительно-разметочные инструменты: рулетка, линейка, уровень, карандаш, мел.

После того как каркас гаража выведен на достаточную разноуровневую высоту, приступаем к строительству крыши:

  1. Приступаем к монтажу мауэрлату (технология укладки описана выше).
  2. Строим стропильную систему и укладываем обрешётку.
  3. Укладываем первую стропилину на мауэрлат, выходя за пределы для свеса на 40–50 см, делаем на нём заруб для фиксации и используем его, как лекало для последующих досок.
  4. При помощи металлических уголков, саморезов и шуруповёрта крепим доски-стропила по всей площади крыши через одинаковые расстояния.Стропила укладываются на мауэрлат через одинаковые расстояния
  5. Делаем обрешётку снизу вверх.Укладываем на стропильную систему обрешётку
  6. Укладываем под свесы рубероид или битумную ленту для гидроизоляции (при внешней отделке гаража можно обшить сайдингом или тем же профлистом).
  7. При помощи строительного степлера монтируем гидроизоляционную плёнку или паронепроницаемую мембрану, поверх кладём контробрешётку.Поверх гидроизоляции крепится контробрешётка8. Укладываем листы слева направо, начиная с нижнего ряда, с нахлёстом в 2 волны. Если высота гофры не больше 2 см, крепим саморез в вершину ребра. Если выше 2 см — крепим в основание. Прокладки под саморезами не должны болтаться, но и пережимать их нельзя — это приведёт к последующим протеканиям кровли.Порядок укладки профлиста на обрешётку

Когда крыша готова, остаётся заключительный необходимый штрих — монтаж системы водоотвода. Отсутствие отливов со временем приведёт к износу фундамента, повреждению цоколя и фасада.

Если все инструкции по укладке односкатной крыши для гаража были соблюдены, вы получите сухую и надёжную защиту для любимого автомобиля. Прочная кровля убережёт помещение от протеканий и разрушений. А сделать его можно самостоятельно, но вдвоём с напарником будет быстрее, надёжней и веселее. Тем ценнее будет такая постройка.

Источник: https://masterok.guru/kryshi/vidy-krysh/kryisha-dlya-garazha-odnoskatnaya.html

Односкатный гараж: проектируем крышу

Односкатный гараж в различных вариантах исполнения можно встретить практически повсеместно. И это вполне понятно: обилие достоинств, присущих крышам такого типа, является очень убедительным аргументом в пользу подобного проекта.

Хотя мы уже и обращались к теме строительства гаражей, сегодня хотим вернуться к ней, чтобы более подробно поговорить о таком важном элементе этого строения, как его крыша, а точнее – крыша односкатная. Сегодняшнюю статью мы намерены посвятить проблемам, связанным с проектированием плоских крыш, а практические нюансы строительства изложим в другой.

Убедительные преимущества односкатных крыш

Эстетизм односкатных конструкций редко воодушевляет дизайнеров, но практицизм этих элементов обусловил тот факт, что большинство хозяйственных построек венчают крыши именно такого типа. Такая популярность односкаток вызвана тем, что они:

  • экономичны, поскольку при их обустройстве расход стройматериалов сводится к минимуму;
  • просты в конструктивном отношении, поскольку в их основе лежат две разновысотные стены, являющиеся опорой стропил;
  • долговечны, что обусловлено простотой организации их вентилирования, являющегося гарантией отсутствия разрушительного для дерева конденсата.

В основном чердак под односкатной крышей не оборудуется, хотя это в принципе возможно и позволяет обзавестись дополнительным помещением мансардного типа, что не требует значительных дополнительных расходов.

Существует большое число вариантов односкатных крыш, укрывающих как отдельные строения, так и пристройки, сооружаемые при зданиях различного назначения. Так, например, скат, укрывающий гараж, может являться одновременно крышей и для смежной бани или другого помещения. Или конструкция может основываться не на разновысотных стенах, а на коробке со стенами одного уровня.

Основное отличие односкатных крыш состоит в том факте, что опора в них имеется на обоих краях стропил. Более того, стропила в таких крышах — это обычные балки, укладка которых произведена под некоторым углом.

Из чего исходят, определяя угол наклона ската

Подбирая угол наклона, следует учитывать следующие факторы:

  • Особенности климата в регионе. Очень пологие крыши (5°-7°) нерациональны там, где зимы бывают очень снежными, но прекрасно подходят в районах, где велика ветровая активность. Крутых крыш (20°-25°) стоит избегать в местах, где часто дуют сильные ветры.
  • Разновидность кровельного материала. Рулонные материалы подходят для крыш крутизной до 8°. Если наклон составляет 8°-10°, такие материалы следует укладывать двумя слоями. Шифер и металлические листы подходят для крыш с наклоном 15°-20°. Профнастил и металлочерепицу укладывают на крыши, имеющие уклон в 25°
  • Дизайнерское решение. Предпочтительно, чтобы на одном участке использовался один тип и цвет кровельного материала.
Читайте также:  Колпак на трубу дымохода: обзор надежных и красивых вариантов

Определив крутизну ската крыши, можно установить, каким методом будет обеспечиваться уклон: за счет разновысотности стен или за счет установки консольной рамы на одну сторону возведенной коробки здания. И из этого уже можно исходить, возводя свой гараж.

Величина свеса стропил

Величина минимального стропильного свеса определяется типом материала, использованного для возведения стен:

  • свес над стенами из металла должен составлять 0,1-0,2м;
  • свес над деревянными стенами – 0,5-0,6м;
  • свес над стенами кирпичными или бетонными – 0,3-0,5м.

Размер свеса можно увеличить для обустройства навеса.

Правила, применяемые для расчета стропильных систем

Расчет элементов, образующих стропильный каркас, может быть произведен одной из программ, выложенных в интернете. Для этого требуются следующие исходные данные:

  • масса сплошной обрешетки в скатах менее 25°;
  • масса кровли;
  • масса утеплителя, если он устанавливается;
  • масса вероятного снежного покрова, устанавливаемая на основе метеонаблюдений.

Уровень сложности, закладываемый в стропильный каркас

Уровень сложности стропильной системы в составе односкатной крыши в основном определяется размером перекрываемого пролета:

  • Пролет менее 4,5м: конструкция каркаса довольно проста и состоит из параллельно уложенных стропил, закрепленных на брусьях, образующих мауэрлат.
  • Пролет 4,6-6м: для придания конструкции жесткости стропила следует подпереть подкосами.
  • Пролет более 6м: устанавливаются промежуточные конструкции, имеющие вертикальные опоры.

Исходя из габаритов легковых автомобилей, размер гаража должен составлять порядка 5,2м х 3,5м. Следовательно, уровень сложности стропил должен соответствовать первому пункту или второму.

Если уклон ориентирован по длинным стенам, стропила должны подпираться подкосами.

Расчеты следует производить сразу по обоим вариантам и по каждому сделать чертеж, по которому может строиться односкатный гараж. Это позволит подобрать оптимальное решение, удовлетворяющее в экономическом и в технологическом отношении.

Итак, мы познакомились с теорией вопроса. В следующей статье мы перейдем к делу и расскажем, как построить односкатный гараж, вернее – как обустроить его крышу.

Источник: https://www.allremont59.ru/stroeniya/garazh/odnoskatnyiy-garazh-proektiruem-kryishu.html

Делаем односкатную крышу гаража своими руками

Сделать односкатную крышу для гаража своими руками не так уж и сложно, если знать некоторые особенности ее монтажа. Именно благодаря своей простоте и экономичности данный тип крыш весьма популярен среди частных застройщиков.

Однако существуют и некоторые нюансы, которые стоит учитывать при строительстве односкатной крыши. Некоторые из них, связанные с тем как лучше закрепить мауэрлат к стенам и как правильно крепить стропила к мауэрлату.

Устройство односкатной крыши в гараже

Как и прочие виды крыш, односкатная крыша состоит главным образом из:

  • стропильной системы, которая воспринимает на себя основную нагрузку и позволяет закрепить остальные составляющие крыши;
  • обрешетки, служащей опорой для крепления кровельного покрытия;
  • материалов гидро – паро и теплоизоляции;
  • непосредственно самого кровельного покрытия;
  • различных дополнительных элементов (в ряде случаев) предназначенных для усиления стропильной системы.

Наклон односкатной крыши гаража

Наклон односкатной крыши на гараже лучше делать поперек гаража. То есть одна из стен гаража, расположенная справа или слева от въездных ворот делается выше другой на определенную высоту. Эта высота зависит от выбранного Вами угла уклона крыши.

Я бы не советовал делать большой угол наклона односкатной крыши. Это создаст дополнительные сложности по креплению ее стропил. Если поднять одну стену примерно на 40 – 70 см выше другой, то, как показывает практика, такого уклона будет вполне достаточно.

Поперечное расположение стропил на гараже позволяет построить его любой длины и не создает нагрузку на ту стену, где будут находиться въездные ворота в Ваш гараж.
Да, и, как известно, стандартная длина пиломатериалов – 6 метров.

Конечно, под заказ Вам могут изготовить брус и длиной, например, 8 метров. Но стоимость такого пиломатериала будет выше, чем обычного, тем более, что сечение такого бруса должно быть достаточно большим, дабы избежать в дальнейшем его прогиба.

Обычно, гаражи строят шириной 4 – 5 метров. При такой ширине гаража, для стропил можно использовать сосновый брус размером 100 х 150 мм или 150 х 150 мм. Чем меньше уклон, тем более надежна должна быть стропильная система.

Соответственно, при небольшом уклоне односкатной крыши, лучше выбрать более толстые стропила, или если стропила имеют небольшую толщину, то положить их по чаще. В любом случае, расстояние между ними не должно быть более 1 метра.

Более тонкий брус использовать не стоит. Так как, на собственном опыте, я смог убедиться, что, например брус сечением 50 х 150 мм при ширине пролета 5 метров провисает даже без нагрузки, просто под собственным весом.

А, более толстые стропила, допустим размером 200 х 200 мм, будет сложно поднять на стены гаража без применения автокрана. Услуги же автокрана, как известно тоже стоят денег.

Обрешетка односкатной крыши

Обрешетка односкатной крыши выполняется сплошной, или с небольшим расстоянием между досок. Зависит это в основном от того, какой кровельный материал Вы будете в дальнейшем использовать, ну, и конечно от Вашего желания сэкономить.

Например, если крыть крышу профнастилом или металлочерепицей, то при их монтаже используется специальная пара – гидроизоляционная пленка. Такой материал требует сплошной обрешетки.

Посмотрите видеоролик о том, как сделать сплошную обрешетку односкатной крыши гаража

Если крыша будет покрываться более бюджетным материалом, таким, к примеру, как шифер, то в качестве гидроизоляции вполне подойдет обычный рубероид. Расстилают его, начиная снизу. Нахлест должен составлять, примерно 10 см. К обрешетке его крепят, так называемыми рубероидными гвоздями, которые имеют увеличенную в диаметре шляпку.

Под рубероид, обрешетку односкатной крыши можно сделать с шагом в районе 5 см. Слишком большое расстояние между досками оставлять тоже не стоит, так как рубероид в этих местах может начать сильно провисать, а это не очень хорошо.

Тес для обрешетки можно использовать не обрезной. Такой не обрезной тес намного дешевле обрезного. Единственное только, его надо будет очистить от коры (ошкурить), что бы под корой не завелся шашель.

Относительно разницы цен на эти пиломатериалы, могу привести следующий пример. В этом году я строил себе гараж и покупал пиломатериал.

Так вот, стоимость пиломатериала в Брянске, на начало года была следующей:

Обрезной пиломатериал (тес, доска, брус) – 6500 руб. за кубометр;
Не обрезной тес – 4100 руб. за куб.

Цены указаны на материал, напиленный из свежего леса. Если же покупать материал, изготовленный из сухостоя, например, леса который выпиливают после лесных пожаров, то его стоимость будет еще ниже. Но качество такого материала будет немного хуже.

Крайние доски обрешетки, по обеим опорным стенам следует сделать обрезными. Это нужно для того чтобы, когда Вы будете подбивать карнизы, или как их еще могут называть коробки или ветровые полки, у Вас не оставались большие щели.

Выбор же самого кровельного материала – это конечно остается на усмотрение хозяина.

Замечу только, что шифер материал более тяжелый, чем все прочие и менее эстетичный. Хотя на односкатной крыше его практически не будет видно. Так же, весной, с него плохо сходит снежный покров.

Металлочерепица или профнастил, более современный и удобный материал. Они имеют меньший вес и красиво смотрятся, но соответственно и стоимость их значительно выше.

Опять же в качестве примера, приведу такие цифры. Лист шифера (7 – ми волновой) стоил 170 рублей. Его площадь 1,7 кв. метра. Квадратный же метр кровельного профнастила стоил 210 рублей.

Источник: http://xn--80aaaad7aiadpf8at3a1id.xn--p1ai/odnoskatnaja-krysha-garazha-svoimi-rukami/

Односкатная крыша для гаража своими руками – как сделать

Рассмотрение различных вариантов устройства кровли гаража, как правило, ограничивается сметой, а в варианте бюджетного строительства наилучшим вариантом будет устройство односкатной крыши.

Начать здесь необходимо с расчета угла наклона крыши. Связанно это с тем, что при малом угле наклона возникает необходимость дополнительного усиления стропильной конструкции и устройства дополнительных подпорок.

При небольшом наклоне – в 25-30 градусов, не рекомендуется использование таких материалов, как черепица.

Для металлочерепицы, шифера и профнастила необходим угол наклона 35-45 градусов, более крутую односкатную крышу для гаража проектировать не рекомендуется, поскольку в таком случае высота одной стенки будет выше на 1,5-2,5 метра, что нерационально для такого типа строения.

На выбор материала существенно влияет вариант проекта крыши. Оптимальным для односкатной крыши строения 5*8 метров (размер среднего гаража, из двух помещений: гаражного пространства и помещения мастерской-кладовки) рационально выбрать проект поперечного расположения несущих балок, с обрешеткой и гидроизоляцией с возможностью усиления с опорой на потолочные балки.

Такая конструкция позволит получить наиболее устойчивую кровлю, способную выдержать большую нагрузку при минимальном расходе материала.

Для такого вида конструкции используются стандартные балки сечением 100*50 мм или 100*60 мм, для обрешетки применяются обрезные и не обрезные доски толщиной 20, 25 или 30 мм.

В качестве покрытия могут быть использованы практически любые кровельные материалы: шифер, металлочерепица, профнастил, рулонные материалы, ондулин.

Балки для обычного, стандартного по размерам гаража (ширина порядка 4 м) имеют сечение 100х50 мм, для большей ширины гаража лучше использовать 100х200 мм или больше. Балки укладывают с шагом не больше одного метра.

К примеру, для здания 5*8 метров, при уклоне крыши 30 градусов основными показателями будут:

  • угол наклона – 30 градусов;
  • площадь поверхности (с учетом свесов по 50 см) – 61,48 метра квадратных;
  • примерный вес кровельного материала 676,26 кг (кровля из асбестоцементных шиферных листов стандартного размера)
  • количество рулонного изоляционного материала (при нахлесте 10%) стандартный рулон 1*15 метров – 4,5 рулона.

Стропила: -сечение 100*200 (материал сосна) 1018,79 кг – 1,7 метра при шаге 0,5 метра.

Обрешетка: 

  • количество рядов – 14;
  • равномерное расстояние между досками 36,4 см;
  • количество досок стандартной длины 6 метров – 21 шт;
  • объем досок обрешетки – 0,47 метра кубических.

Устройство крыши

Процесс возведения стропильной системы односкатной крыши во многом является более легким делом по сравнению с более привычной двускатной крышей. Однако, это только на первый взгляд.

Одной из проблем, возникающих при строительстве такого вида конструкции, является правильная укладка несущих балок:

  • большая длина односкатной кровли требует четкого выдерживания угла наклона по всей длине;
  • обязательное расположение стропильной конструкции с выдержанной геометрией (прямыми углами, разве что кроме случая постройки многоугольного строения);
  • возможностью обойтись без использования мауэрлата.

При варианте укладки стропил на стену без мауэрлата производится четкий расчет мест установки стропил и контроль укладки всех балок со строгим выдерживанием расстояния между ними. В дальнейшем процесс строительства выглядит так:

  • укладка стропил;
  • проверка расстояний, закреплением положения стропил по краям и середине стропила досками обрешетки;
  • закрепление стропил на стенах при помощи шпилек, анкерных болтов, или кирпичной кладкой (при таком варианте время возведения кровли может затянуться на несколько дней, так что анкерными болтами намного быстрее, а кирпичную кладку можно сделать позже);
  • обшивка стропил досками обрешетки;
  • установка водостоков;
  • укладка гидроизоляционного материала;
  • монтаж кровельного покрытия;
  • установка ветровых досок;
  • в случае необходимости установка конькового свеса.

При монтаже рекомендуется посредине стропил установить подпорные стойки для усиления стропильной конструкции.

Преимущества и недостатки односкатной крыши

Во многом преимущества односкатного варианта кровли очевидны:

  • дешевизна конструкции;
  • простота расчета проекта;
  • быстрота возведения;
  • возможность в перспективе модернизации и усовершенствования.

Вместе с тем нужно представлять и обратную сторону такого проекта:

  • необходимо отводить большой объем водостока;
  • кровля требует дополнительного обслуживания в случае аномально больших снегопадов;
  • отсутствие водосточной системы при уклоне ската в сторону ворот во время оттепелей и заморозков чревато обледенением поверхности перед воротами;
  • отсутствие водостока в дождливую погоду при расположении уклона в сторону ворот (если нет второго входа в гараж) оборачивается капитально промокшей одеждой, особенно если заклинит замок.
Читайте также:  Чем резать плоский шифер: подбираем правильно инструмент

Особенности создания и эксплуатации

Большим плюсом такого вида кровли в постройках является возможность самостоятельного ее возведения.

По сути, при строительстве крыши основным инструментом будет являться рулетка и карандаш, ведь практически все элементы не требуют сложных манипуляций с инструментами. В отличие от двускатной или четырехскатной крыши в этом варианте нет сложных соединений стропильной конструкции.

Доски, балки укладываются максимальными длинами, гидроизоляционное покрытие раскатывается без особых усилий, а шифер не требует точного раскроя. Кроме этого, подачу материала можно производить изнутри помещения, существенно сокращая время и силы.

Несмотря на простоту конструкции, такая кровля имеет свои особенности эксплуатации:

  • при строительстве обязательно устройство ветровых досок;
  • внутренние коммуникации вентиляции гаража должны выходить наружу через стены, а деревянные элементы по возможности, кроме антибактериальной обработки должны быть обработаны антипирогельным составом;
  • при аномально большом снежном покрове придется принять меры к очистке крыши от снега, а при активном таянии снега на шиферном покрытии нужно быть вдвойне аккуратнее.

Особенностью такого вида кровли является и технология возведения на различных видах стен:

  • при возведении на кирпичных, железобетонных или блочных стенах, возможно обойтись без мауэрлата, закрепив стропильную конструкцию с помощью анкерных болтов;
  • на деревянных, каркасных и сборно-щитовых конструкциях стен рекомендуется использовать верхнюю балку каркаса или стены в качестве мауэрлата или устанавливать его поверх;
  • в любом случае рекомендуется делать свес не менее 50 см со всех сторон крыши.

Блиц-советы

  1. При проектировании односкатной кровли рекомендуется учитывать месторасположения гаража, так, чтобы наклон был расположен с наветренной стороны, такое расположение позволит избежать большого снежного слоя зимой.
  2. Желательно еще предусмотреть при проектировании устройство небольшого чердачного пространства, такая воздушная подушка позволит избежать резкого колебания температуры в гараже.
  3. При устройстве погреба или глубокой смотровой ямы, рекомендуется устроить вытяжку с выходом вентиляционной трубы на более высокую сторону здания, чтобы процесс вентиляции усиливался потоком теплого воздуха с поверхности крыши.

Источник: http://orcmaster.com/remont/krysha/odnoskatnaya/dlya-garazha.html

Односкатная крыша своми руками — устройство, стропильная система

Кровля с одним скатом оптимально подходит для экономных хозяев, которые привыкли рационально распоряжаться своими средствами. Предлагаем рассмотреть, как делается односкатная крыша для бани, гаража, жилого дома и прочих пристроек своими руками, её устройство и расчет.

Технология возведения крыши

Главным преимуществом возведения кровли с одним скатом является короткое время постройки и низкая стоимость.

Кроме того, значительно уменьшается расход строительных материалов, что также напрямую отражается на семейном бюджете.

Так с легкостью получится односкатная крыша гаража из профнастила, пристенная теплица из шифера с поперечными балками, крыша придомовой беседки, коттеджа и многоэтажки.

Самым главным показателем для стройки является угол наклона кровли. Оптимальный показатель от 18 до 35 градусов, но это вычисляется индивидуально.

Чтобы провести расчет односкатной кровли необходимо сделать схематический чертеж дома, к примеру, в Автокаде, в формате dwg и при помощи несложных технических расчетов вывести оптимальный размер наклона ската, установить поперечное сечение сруба.

Как построить односкатную кровлю

Стропильная конструкция односкатной крыши – достаточно простая, смысл заключается в ровности и точности углов, более того, от этого зависит весь каркасный дом. Если установка выполнена верно, то такая кровля прослужит Вам около 5 лет без капитального ремонта.

На начальном этапе нужно убедиться, что все стены являются вертикальными, все углы четко перпендикулярны по отношению к будущему потолку и фундаменты, нет никаких погрешностей и, тем более, промежутков.

Эти два показателя являются существенными просто потому, что когда стропильные системы будут настроены, уже не получится их переустановить, нужно будет полностью менять кровлю.

Кроме того, на косых стенах Вы потратите много стропильных досок, чтобы вывести их в один уровень и выдержать один угол на всей площади кровли.

Проверьте стены путем измерения диагонали из угла в угол, если стены равные – диагонали также будут равняться друг другу, соответственно, будет точный уклон.

Есть несколько вариантов, как измерить размер стен и будущей кровли:

  1. Вычислять нужные габариты при помощи чертежных программ. Там это можно сделать схематически;
  2. Путем замеров реальных размеров и расчета их.

Если у Вас нет возможности сделать чертеж стропильного каркаса, то можно полностью избавиться от планов, самый простой вариант: измерить пол в помещении, после чего соединить доски на полу, поднять их наверх, при необходимости подогнать по всем параметрам.

Брусья нужно брать минимум сечения 30-40 мм, это поможет создать максимально безопасную конструкцию, если Вы проживаете в климатических зонах с высокими показателями среднегодовых осадков, есть смысл использовать более прочные доски, возможно, металлическую арматур.

В таком случае ширина вычисляется при помощи расчета веса квадратного метра металлопрофиля или металлочерепицы.

  1. Измерьте 100 мм от внешних углов, на каждом отрезке установите специальные отличительные знаки. Мы будем называть их внутренние и внешние знаки (узлы). Это поможет сделать работу более точной.
  2. Найдите среднюю точку на ширине доски между двумя наружными знаками и отметьте её на доске.
  3. Перпендикулярно установите доску от среднего знака к противоположному, тоже самое проделайте и со знаками, центрующими доски длины.
  4. Установите еще одну доску на расстоянии 100/300, где 100 – это начальная высота, а 300 – средняя высота возвышенности ската, должна получится полу-треугольная конструкция;
  5. Если все отмерено правильно, то теперь каркас станет больше походить на сетку благодаря тому, что стропильные доски станут чередоваться на одинаковом расстоянии. Далее нужно установить два треугольника, которые придадут конструкции прочности и жесткости.
  6. Самый простой способ это сделать, найти два внутренних знака на ширине, избавиться от одной доски, оставить только крайнюю.
  7. В новой конструкции с одной диагональной доской, нужно установить перпендикулярную доску прямо вверх на 100 миллиметров.
  8. Доска от внутреннего центрального знака устанавливается под прямым углом, её длина выбирается 100 мм. Перпендикулярную по отношению к ней доску нужно убрать. Затем повторите этот процесс со следующей доской, и так по порядку пока не дойдете до противоположного угла. Когда все угловые штампы пересекаются в одной точке, работа считается наполовину сделанной. В том случае, если линия не ровная или не все доски пересеклись, то нужно перепроверить боковые грани и знаки, возможно, где-то допущена ошибка. Нужно обязательно позаботиться о ровности установки, иначе, в конечном итоге, сила тяжести деформирует конструкцию. Если у Вас нет возможности переустанавливать все доски, то можно установить мауэрлат, это специальная подпорка, которая поможет выровнять поверхность кровли.
  9. Когда обрешетка готова, нужно установить первый слой материала. Для первичной основы часто используется ондулин, фанера, смоляная пленка.
  10. Нужно учитывать, что длина материалов, которые будут покрывать кровлю, немного больше, чем стропила. Свес должен быть на 150-200 мм длиннее, чем стропильные доски, но все зависит от того, сколько метров кровля, на какой уровень нагрузки Вы рассчитываете.
  11. Ластовица крепится к каждой доске, промежуток между саморезами – 100 мм, при этом расстояние может варьироваться в зависимости от толщины досок, перекрытия, размера гвоздей.

Если все сделано верно, односкатная плоская крыша готова, то получится такая схема (фото снизу), теперь рассмотрим, как сделать утепление.

Пояснение:

  • 1 — стена;
  • 2 – стропильное основание (нога);
  • 3 — мауэрлат;
  • 4 – перекрытие чердака;
  • 5 — стойка;
  • 6 – подпорка или прогон;
  • 7 — раскос.

Утепление односкатной крыши

Далее нужно установить утеплитель со свесом.

В качестве этого материала можно использовать специальные полимерные пленки с пористой структурой, они помогают удерживать тепло, создать дополнительную воздушную подушку, что способствует вентиляции, защищают доски от грибков и влажности, либо гипсокартон. Этот строительный материал предназначен в основном для теплых местностей, где внешний вид бруса важнее, чем толщина изоляционного слоя.

Полное устройство так называемого пирога кровли очень зависимо от утепляющего покрытия.

Особые требования выдвигаются не только к материалу кровли, но и к пароизоляции, гидро- и теплоизоляционному покрытию, которыми покрывается черновой потолок.

Чаще всего как утеплители используется цементно-стружечный шлаковый песок, глиняный бетон, но они имеют много минусов, не смотря на свою низкую стоимость, у них очень большые расходы, низкие показатели теплоизоляции, но вместе с этим, они очень тяжелые.

В современном покрытии кровель применяется специальные маты, которые объединяют все необходимые качества, но при этом не утяжеляют кровлю, что принципиально важно, если материал стен пеноблок, ракушняк, дерево. Их называют УПАР, в разрезе они представляют следующею конструкцию:

  • Изоляционные плиты;
  • Блоки стекловолокна;
  • Маты из базальта для утепления.

Чтобы осуществить монтаж утеплителя, необходимо установить гидроизоляционное покрытие. Для этого поверх фанеры нужно застелить специальную пленку. В зависимости от толщины стропил и веса гидроизоляции, она может располагаться как поверх досок, так и под ними. Все пленки устанавливаются поперек балок с нахлестом.

В зависимости от свойств и материала изолятора, обозначается нахлест, но его величина должна быть не больше 100 мм. После поверх пленки нужно установить небольшие бруски, которые образуют воздушную подушку, сверху на них утеплитель. После монтажа этих блоков, они покрываются еще одним, более тонким слоем гидропленки, укрепляются саморезами.

Далее стелется профнастил, металлическая черепица, крепление осуществляется при помощи саморезов.

Бесчердачная кровля одноэтажного дома должна утепляться более тщательно, нужно выбирать более плотные материалы для лучшей теплонепроницаемости, кроме того, необходима увеличенная воздушная подушка.

Нужно отметить, что если покрытие осуществляется утепленным профильным настилом, то можно не использовать дополнительный слой гидроизоляции.

Это вариант подойдет для жилого здания, для подсобного помещения можно уменьшить слой, для этого нужно удалить один пролет паро-водяной изоляции.

Преимущества крыши с одним скатом:

  1. Она гораздо дешевле, чем вальмовая (ветровая), ломаная (ассиметричная), кроме того, мансарда односкатной крыши выглядит более оригинально, чем двускатная;
  2. Её можно использовать для веранды, террасы, а также чтобы создать простой навес под сарай или для хранения садовых инструментов;
  3. Несомненное достоинство – это стоимость такой кровли, мансардная крыша обойдется в два или три раза дороже, чем односкатная;
  4. После легко преобразить одноэтажный дом в двухэтажный;
  5. Для стропильной системы можно использовать металлические трубы, брусья из дерева, пластик и т.д.;
  6. Отлично монтируется дымоход, водосточная система, балки;
  7. Кровля легко монтируется к двутавре при помощи 40-го швеллера;
  8. Одним из ключевых критериев преимущества является минимальный расход материалов;
  9. Односкатные крыши красивые, простые, функциональные. Единственный недостаток может предоставлять уборка мусора с её поверхности;
  10. Для покрытия можно использовать любые виды кровельных материалов.

Проекты домов с односкатной крышей можно разрабатывать и в домашних условиях, с тем как мансардная должна проектироваться группой инженеров, что также значительно удешевляет строительство кровли, так её цена уменьшается почти в два раза.

Источник: https://www.proprofnastil.ru/odnoskatnaya-krysha.html

Как устроить односкатную кровлю своими руками

На завершающем этапе строительства дома, когда работы почти закончены и только осталось возвести крышу, могут возникнуть некоторые сложности, поскольку для большинства конструкций нужен особый проект.

При наличии необходимых знаний самостоятельное обустройство односкатной крыши не представляет особой сложности.

Читайте также:  Наплавляемая кровля: из чего состоит и как укладывается?

Технология строительства односкатной крыши

Односкатная кровля – наиболее простой тип крыши. Она подходит как для хозяйственных построек, так и для жилых домов.

Одними из преимуществ односкатной кровли являются небольшое количество расходуемого стройматериала и минимум требуемых для этого знаний и опыта.

При выборе угла монтажа односкатной крыши необходимо учитывать особенности климатической зоны и тип кровельного материала.

При рулонном материале угол может составлять 5 градусов, в случае фальцевой крыши угол должен быть 18–35 градусов, металлочерепица требует величины угла в 25 градусов, а профнастил – от 8 градусов.

В качестве основного строительного материала используют древесину. Из нее делаются балки, стропила, детали обрешетки, контробрешетки. Кровельным материалом могут быть металлочерепица, шифер, ондулин и т. д.

Создание проекта крыши лучше доверить специалисту.

Особенности, преимущества

Конечно, данный тип крыши выглядит не так привлекательно, как двускатная или вальмовая, но у нее также есть свое назначение и преимущества:

  • простота проекта;
  • при угле около 25 градусов – возможность выдерживать неблагоприятные климатические условия;
  • возведение односкатной крыши обходится намного дешевле;
  • здание с данным типом крыши намного легче отапливается, так как чердачное помещение гораздо меньше, чем в доме с двускатной кровлей;
  • при односкатной крыше ремонтные работы очень легко проводить.

Односкатная кровля, ее типы

В основе односкатной крыши, как и любой другой, лежит система стропил.

Ее монтаж проводить довольно легко.

Для начала необходимо определить сторону уклона всей кровельной конструкции. Для надежности и безопасности проектировать ее следует в наветренном направлении.

Односкатные кровли бывают двух типов: невентилируемые и вентилируемые.

Первые создаются при строительстве террас. При этом угол уклона должен составлять от 3 до 6 градусов. Подобные террасы используют для создания оранжереи или устройства бассейна.

Вентиляция осуществляется благодаря промежутку между слоями изоляции и особым отверстиям по бокам кровли. Проходящие сквозь кровельный пирог воздушные массы значительно увеличивают срок эксплуатации крыши.

В зимнее время такая кровля нуждается в очистке от снега.

Материалы и оборудование

Перед началом работ следует подготовить необходимые материалы и инструменты.

Для возведения кровли понадобятся:

  • деревянные брусья, которые будут служить несущими конструкциями. Размеры колеблются от 12 x 12 до 15 x 15 см;
  • доски для пола и черновой отделки стен чердачного помещения. Они укладываются над горизонтальным брусом;
  • шифер и гвозди для шифера. При использовании другого материала выбирают предназначенный для данного типа крепеж;
  • гидроизоляционная мембрана;
  • материалы для теплоизоляции;
  • пароизоляционные материалы;
  • необходимые при монтаже бруса и досок гвозди.

Из инструментов понадобятся: топор, молоток, острый нож, ножовка, строительный степлер, который применяется для монтажа паро- и гидроизоляции, так как прекрасно фиксирует пленку к стропилам.

Конструкция крыши с одним скатом предполагает использование обрешетки и контробрешетки. Для их создания оптимальным выбором является брус размером 5 x5 см.

Укладка брусьев

Балки укладываются по верхней части стены, шаг при этом составляет 70–80 см. Основанием служит сейсмопояс или мауэрлат.

Сейсмопояс – это конструкция на основе монолитного железобетона, создаваемая по верхнему периметру стены. Она в точности повторяет контур стен и непременно бывает замкнутой.

Целью ее использования является повышение уровня сопротивления всей конструкции по отношению к вызываемым ветром деформирующим нагрузкам.

При создании сейсмопояса должна монтироваться опалубка. Ее высота будет немного больше высоты проектируемой конструкции.

Затем производится установка армирования. Его можно делать немного уже стены (на пару сантиметров). Образовавшийся промежуток заполняется пенополистиролом.

Мауэрлат представляет собой брус, укладываемый вдоль периметра наружной стены и выполняющий роль нижней точки опоры для стропил.

Целью использования этого элемента является распределение передаваемой опорными точками нагрузки на общую площадь верхней части стены.

Монтаж крыши

После установки балок над ними крепится стропильная система, играющая роль опоры для верхней точки кровли. Количество используемых стропил соответствует количеству балок в перекрытии.

Стропила для односкатной крыши

Стропильная система односкатной крыши помогает распределить равномерно нагрузку кровельной системы, ветра, осадков.

Расчет системы стропил производится таким образом, чтобы данная конструкция выдержала максимально возможный вес снежного слоя.

Стропила делят на следующие виды:

  • висячие;
  • наклонные;
  • скользящие.

При наклонных стропилах нижние концы стропильных ног опираются на наружные стены. Соединенные верхние концы упираются в особые подкосы и стойки.

Стропила скользящего типа часто используются при строительстве бревенчатых домов. Опорой при этом является бревно мауэрлата. Соединение со стенами осуществляется при помощи специального устройства – «скользяшки».

При применении стропил данного типа возможна усадка сруба дома, при которой можно избежать повреждения конструкции.

  • При изготовлении стропил наиболее часто используемым материалом являются хвойные породы деревьев, порой применяются также железобетонные и металлические детали.
  • Толщина брусьев для стропил варьируется в зависимости от предполагаемых нагрузок, которые будут на них оказываться.
  • Древесину покрывают особым составом, защищающим ее от горения и гниения.
  • Для облегчения строительства элементы крыши собирают на земле и только затем поднимают на высоту.
  • При правильном монтаже конструкция будет представлять собой соединенные со стропильными ногами балки. Образуется фигура в форме прямоугольного треугольника.
  • Стропильные концы устанавливаются с другой стороны на краю здания. С обратной стороны они фиксируются на стоящей вертикально балке. Все стропильные ноги должны совпадать по высоте и углу.

Утепление

Создание кровельного пирога напрямую связано с типом выбранного финишного покрытия. Утеплители необходимо защищать при помощи паро- и гидроизоляции.

Гидроизоляция требуется для защиты силовой конструкции от вредного воздействия влаги и обеспечения длительного срока эксплуатации. Другой функцией гидроизоляции является предотвращение попадания влаги на утеплитель снаружи.

Раньше в качестве утеплителя использовались такие материалы, как цементно-стружечные шлаки и глинобетон.

Однако эти материалы характеризуются низким уровнем защиты от влаги и плохо удерживают тепло. На сегодняшний день популярны комплексные материалы (например, УРСА).

Особый утепляющий мат состоит из следующих частей:

  • плоских стекловолоконных блоков;
  • плит теплоизоляционного материала;
  • базальтовых утепляющих матов.

Перед монтажом утеплителя необходимо позаботиться о создании гидроизоляции. При этом используется специальный материал, который укладывают поверх стропильных ног.

На фото схема утепления односкатной кровли: 1 – диффузионная мембрана; 2 – теплоизоляционная минераловатная плита; 3 – пароизоляционная мембрана.

Делается это в том случае, когда толщина теплоизоляционного материала меньше высоты стропильной ноги.

Если толщина материала для теплоизоляции и высота стропильной ноги равны, укладка пленки осуществляется на предназначенные для удлинения стропил верхние плоскости брусьев.

Монтаж гидроизоляционного материала производится поперек расположения скатов, нахлест при этом составляет 100 мм. Между кровлей и гидроизоляционным слоем должен оставаться 50-миллиметровый зазор.

Для этого применяют предварительно заготовленные бруски размером 50 x 50.

После распаковки теплоизоляционных матов надо подождать, чтобы он восстановил свои размеры. Это займет от 15 до 20 минут. Процесс пойдет намного быстрее, если утеплитель встряхнуть.

Лучше заранее знать, утеплитель какой ширины будет использоваться. В этом случае можно учесть эту величину при создании проекта, так как 1,2-метровые маты можно уложить в два слоя, если расстояние между стропилами составляет 0,6 м.

В других случаях их надо будет резать. После принятия утеплителем его исходной формы материал нарезают и в соответствии с проектом укладывают между стропилами.

При этом надо учитывать, что укладывание материала производится в распор, и его ширина должна быть на 30 мм больше расстояния между стропилами.

В том случае, если маты нарезаны не по длине ската, для обеспечения надежной изоляции горизонтально расположенных участков их необходимо перекрывать на 20–30 см.

Между гидроизоляционной пленкой и слоем утеплителя должен сохраняться некоторый зазор. Для этого рекомендуется использовать кондукторы из брусков.

Последним этапом укладки теплоизоляционного материала является установка пароизоляции, которую нужно расположить в нижней части стропильных ног и зафиксировать при помощи оцинкованных гвоздей с плоскими головками или скоб строительного степлера.

Укладка пароизоляционной пленки производится с 10-сантиметровым нахлестом. Чтобы обеспечить герметичность, полотна присоединяются друг к другу при помощи особых клеящих лент.

Создание обрешетки

  • Предназначением обрешетки является удерживание финишного покрытия. Опорой для нее служат детали контробрешетки, которые прибивают к стропилам.
  • Как правило, для этого используют бруски размером 50 x50, расстояние между которыми зависит от материала и применяемой технологии.
  • Не годится и сырой пиломатериал, поскольку крепление станет ослабевать и расшатываться по мере высыхания древесины, что в конце концов непременно приведет к ослаблению и последующему разрушению кровли.
  • Часто применяемым и простым выбором является шифер. Поэтому в качестве примера можно рассмотреть его.
  • При монтаже волнистых листов понадобится поперечная обрешетка. Ее надо выполнять так, чтобы под шиферным листом располагалось 4 бруска.
  • Первый брусок – место нижнего нахлеста, затем следуют две детали обрешетки, которые удерживают центральную часть листов шифера, а четвертый брусок служит опорой верхней части листа.
  • Если длина используемых листов составляет 175 см, то между горизонтально расположенными брусками обрешетки расстояние будет равняться: 175 / 4 = 44 см.
  • Если запланировано использование другого материала, необходимо будет изучить правила создания обрешетки именно для данного типа кровельного покрытия.
  • К примеру, мягкая черепица и рулонная кровля нуждаются в создании обрешетки на основе фанерных листов, а для прямого шифера понадобится сплошная обрешетка.
  • Технология проводимых работ также зависит от вида кровельного материала.

Монтаж кровельного покрытия

Монтаж листов начинают с подветренной стороны. При этом верхние слои следует укладывать с нахлестом на нижние.

Самым популярным является такой способ монтажа:

  • первый лист укладывается по соседству с фронтонным свесом;
  • потом в первом ряду монтируются следующие два листа;
  • после укладывают два листа второго ряда и один – первого и т. д.

По ходу работы нужно обращать внимание на то, чтобы нахлест по вертикали составлял 12–20 см, а горизонтальный – одну волну.

При таком расчете листы укладывают таким образом, чтобы боковые стороны деталей верхнего слоя и боковые стороны нижних деталей совпадали.

За исключением карнизных и коньковых листов, остальные следует обрезать таким образом, чтобы длина отрезанного участка равнялась величине нахлеста +0,5 мм, что позволит произвести состыковку соседних листов с зазором около 2–3 мм.

Шифер надо резать при помощи ножовки или дисковой пилы, а срезы непременно закрашивать.

Профилактика повреждений односкатной кровли

Конструкции данного типа имеют один существенный недостаток: большое количество осадков оказывает на них весьма негативное воздействие. Особенную опасность представляют оттепельные снегопады, поскольку при них слой снега прилипает к крыше.

При выборе односкатной кровли необходимо принять меры по ее защите.

Уже на этапе разработки крыши надо продумать детали ее эксплуатации. Кроме того, каждый год надо проводить осмотр кровли, ее системы стропил.

Порой могут возникать очаги гниения на древесине или она может быть повреждена грызунами.

Необходимо удалять накопившийся между волнами листов шифера мусор, поскольку до время осадков именно в этих местах накапливается дождевая и талая вода, со временем приводящая к разрушению кровельного материала.

Выводы

  • Односкатная кровля – самый простой и эконономичный вариант крыши.
  • Угол уклона ската зависит от используемого кровельного материала и климатических условий.
  • Односкатные крыши бывают вентилируемыми и невентилируемыми.
  • До начала работ надо подготовить необходимые материалы и инструменты.
  • Создание кровли начинают с укладки брусьев.
  • Следует позаботиться и об утеплении односкатной кровли.
  • При создании обрешетки нужно учитывать тип кровельного материала.
  • Монтаж листов материала для кровли производится в определенном порядке.
  • Чтобы избежать быстрого износа односкатной кровли, нужно принять меры по ее защите от неблагоприятных факторов внешней среды.

Источник: https://rooffs.ru/vidy-krysh/odnoskatnaya/kak-postroit-svoimi-rukami.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector