Советы по установке стропил на потолок своими руками

Порядок возведения любой постройки в общем виде достаточно прост. Сначала закладывается фундамент, возводятся стены, монтируется крыша, а потом ведутся внутренние работы. Тема настоящей статьи — установка стропил своими руками на сруб.

Монтируем потолочные балки

Если у вас постройка из бревна или бруса, то верхние 2 венца при возведении стен не нужно закреплять до установки потолочных балок. В них будут делаться специальные отверстия, называемые «врубками» для укладки балок.

Размеры врубок определяются размерами потолочных балок, которые, в свою очередь, предварительно рассчитываются на предполагаемые нагрузки.

Возможен вариант, при котором в верхний венец врубку не производят, но в этом случае при необходимости замены потолочной балки возникнут проблемы, поскольку придется снимать верхний венец или отпиливать поврежденную балку.

Необходимый шаг для установки потолочных балок рассчитывается исходя из предполагаемых нагрузок и материала, который вы используете для этого, минимальный шаг – 50 см.

После установки потолочных балок можно думать о том, как установить стропила на дом или баню.

Способов сборки стропил существует немного, а точнее – всего 2:

  1. Собирать стропильные фермы на земле и поднимать на дом в готовом виде.
  2. Собирать непосредственно на крыше и поднимать туда элементы стропильных ферм.

Первый способ хорош для относительно легких конструкций, которые могут поднять несколько человек. Второй используется для массивных стропил, которые поднять вручную на дом сложно. Если у вас есть возможность поднимать стропила подъемным краном, можно и тяжелые фермы собирать на земле.

Собираем стропильные фермы на земле

В предыдущих статьях мы рассказывали о том, какими способами могут соединяться различные элементы стропильных ферм. В данной статье мы рассмотрим конкретный пример сборки висячих стропил с ригелем для бани размером 5х4 с двускатной крышей. Ставить стропила будем после сборки на земле – так удобнее.

Стропильные ноги изготовлены из обрезной доски «пятидесятки» шириной 10 см. Ригель и затяжка сделаны из того же материала. Длина стропильных ног – 280 см. Длина затяжки – 440 см. Ригель устанавливаем на высоте 50 см от конька. Углы ската – 40°. Инструкция по сборке обусловлена конструкцией висячих стропил.

Верхние концы стропильных ног упираются друг в друга в коньке, для этого отпиливаем их торцы так, чтобы нижние концы создавали с затяжкой угол в 40°. Нижние концы отпиливаем под нужным углом тоже. Крепить можно с помощью болтов, накладок, гвоздей и т.п., предварительно рассчитав необходимое количество на каждый узел.

Ригель придает дополнительную жесткость стропилам. Чтобы его установить, делаем врубку в стропильной ноге на ширину ригеля. На концах ригеля делаем зуб длиной равной ширине стропила, а толщиной, равной глубине врубки, —  на стропильной ноге. Крепим с помощью винтов, гвоздей или других крепежных материалов.

Монтаж стропил своими руками начинается с крайних ферм, поэтому их лучше обшить сразу на земле.

Для этого через 40 см на стропила набиваем бруски для крепления обшивки, материал для брусков можно взять размером 40х40 или50х50.

Доски обшивки должны выступать за затяжку на ширину 2,5 см и более, чтобы вода с фронтона не текла на обшивку сруба бани. Когда будет обшиваться карниз, этот выпуск скроется его обшивкой.

Можно обшивать фронтон не вертикально, а горизонтально. Тогда обрешетка набивается вертикально, связывая затяжку и стропильные ноги. Здесь тоже нужно предусмотреть 2,5 см на выпуск со стороны затяжки, для тех же целей, что и в варианте вертикальной обшивки.

Устанавливаем собранные фермы

После того как все фермы собраны, их нужно последовательно поднять на крышу.

Технология установки стропил следующая:

  1. Поднимаем и закрепляем крайние фермы. Для этого в затяжке просверливаем 2-3 отверстия для крепления стропил к балкам верхнего венца сруба. На ригель в центре помещаем отвес, чтобы контролировать вертикальность фермы.
  2. Если это требуется по расчету – устанавливаем дополнительные укосины. Укосинами можно также временно закреплять фермы до полного монтажа всей системы. После того как все фермы подняты и установлены, укосины можно будет убрать.
  3. Устанавливаем центральную ферму, также проверяя ее вертикальность и закрепляя при необходимости дополнительными элементами.
  4. Устанавливаем остальные фермы так же, как и центральную.
  5. Связываем фермы между собой с помощью обрешетки. Она может выполняться из бруска, обрезной или не обрезной доски, фанеры,OSB – плит. Выбор материала для обрешетки обусловлен выбором кровельного материала, которым вы собираетесь крыть крышу.

Для того чтобы таким же образом собирать стропила на крыше, нужны 4 человека. Стропильные ноги соединяются в горизонтальном положении, а затем с помощью веревок поднимаются и устанавливаются на место. В этом варианте могут возникнуть сложности при установке промежуточных ферм, поскольку уже установленные будут мешать их подъему.

Как видим, в приведенном примере монтаж стропильных ферм велся при отсутствии конькового прогона. Если для крыши необходим коньковый прогон, то собирать стропила на земле уже невозможно. В этом случае их придется поднимать на крышу в разобранном виде и собирать уже по месту установки.

Сборка стропил на крыше

Если проектом вашего дома предусмотрены наслонные стропила, а не висячие, как в предыдущем примере, то для того, чтобы их монтировать, нужна дополнительная опора. Как поставить стропила правильно в этом случае? Для начала нужно установить коньковый прогон.

Если фронтоны вашего дома выполнены из кирпича или блоков, то прогон можно опереть на них, при этом концы прогона должны выступать за фронтоны, чтобы можно было оформить карнизный свес. Прогоны обычно делаются из бревна или бруса. Стандартная длина такого материала составляет 6 м.

Вручную поднять такое бревно на крышу дома довольно проблематично, скорее всего, потребуется подъемный кран. Фронтоны должны выдерживать давление прогона, поэтому их выполняют с помощью армированной кладки.

Кстати, можно осуществить монтаж крыши без стропил, только с помощью конькового и боковых прогонов. В этом случае обрешетка набивается на прогоны.

Такой способ применим для кровли с холодным чердачным помещением, если вы планируете использовать чердак для жилья, то имейте в виду, на мансарде утеплитель должен иметь возможность проветривания, поэтому вам придется все-таки использовать наслонные стропила.

Для этого вида стропил неважно расположение всех элементов в одной плоскости и стропила можно укладывать на коньковый прогон по очереди. Здесь с работой вполне могут справиться 2 человека. Как это происходит, можно посмотреть на видео.

В зависимости от материала и расчетных нагрузок, стропила могут иметь дополнительные элементы в виде раскосов, подкосов, стоек. Схема их крепления нами описывалась в предыдущих статьях.

Если по проекту вашего дома фронтоны не рассчитаны на установку конькового прогона, его монтируют на несколько стоек, которые устанавливаются на лежень.

В этом случае сначала монтируется лежень, на него – стойки, затем коньковый прогон и только потом – наслонные стропила.

Источник: http://ukroem.ru/stropilnaya-sistema/montazh-i-ustanovka-stropil-svoimi-rukami-na-srub-doma-ili-bani

Потолки в частном доме – специалисты советуют

Потолок в загородном доме – это одно из основных, и в то же время значимых и трудоемких каркасных сооружений в процессе постройки, оборудования и отделки жилища.

Достаточно сделать конструкцию потолка в деревянном доме, даче без поэтапного соблюдения технологии перекрытия, работая, что называется, «спустя рукава» — и большие потери тепла, влекущие за собой дополнительные финансовые затраты, вам гарантированы.

Перечень материалов, используемых при потолочных работах

Устройство потолка в частном доме требует наличия сухой и гладкой древесины (преимущественно хвойных пород), при этом деревянный брус берется не менее 2,5 см толщиной, предпочтительно, вагонка.

Кроме этого потребуются:

  • материалы для тепловой, гидро- и пароизоляции;
  • пена для строительных и монтажных работ;
  • утеплители (отличным вариантом станет вата, керамзитный камень, а так же специальные теплоудерживающие материалы типа Ursa и т.д.);
  • ДВП, МДФ, гипсокартон;
  • рулонный рубероид.

Приступая к работе, необходимо отсортировать деревянный брус, подходящий для перекрытия потолка в частном доме или даче, а так же подогнать его, обрезав до нужной длины. Если решено сделать щит для потолка из шпунтованных балок, их следует прибивать, укладывая плотно таким образом, чтобы пазы находились в направлении от стены.

Каждый деревянный блок монтируется к балке не менее чем двумя саморезами или гвоздями, с желательным углом наклона около 40-45 градусов.

Это делается для того, чтобы в дальнейшем, при эксплуатации потолочного перекрытия полностью исключить возможность возникновения трещин и щелей в деревянном щите.

Такой потолок в частном доме будет надежно служить своим хозяевам долгие годы, сохраняя тепло и комфорт, делая пребывание в частном коттедже, даче по уютному домашним.

Технология утепления потолков

Отделка потолка, его утепление специалисты рекомендуют начинать с пароизоляционных мероприятий. Важно сделать все правильно, соблюдая очередность укладки пленки, утеплительного слоя. Различают два способа крепления данных материалов: реечный, и, более легкий, следовательно, популярный – с использованием строительно-монтажного степлера.

Тепловая и гидроизоляция будут тем эффективней, чем большими техническими характеристиками тепло- и паропроводности будут обладать составляющие, выбранные в качестве основного утеплителя. Идеальным вариантом станет минеральная вата – ее способность сохранять тепло в несколько раз выше в сравнении с остальными видами утеплительных материалов (пенопласт, керамзит, стекловолокно и пр.)

Независимо от того, какой метод утепления выбран, в каркасном потолочном перекрытии слой утеплителя должен лежать на одном уровне с балками. В этом случае можно избежать возникновения добавочной силовой нагрузки на деревянную конструкцию, а последующая внешняя отделка декоративными материалами ляжет ровно.

Предельно аккуратно следует прокладывать теплоизоляцию в зоне расположения дымоотвода, особенно если его выход в частном доме предусмотрен через чердачное помещение. В данном случае нужно соблюсти все нормы и правила пожарной безопасности, поскольку температура внутри дымохода может быть довольно высокой и спровоцировать возгорание.

Особенности установки потолков в помещениях с мансардой

Если вам повезло, и в вашем загородном доме или летней даче есть мансарда, то пространство, находящееся в зоне ее пола и потолка, утеплять не обязательно. Лучше всего образовавшуюся пустоту засыпать слоем песка или опилок, смешанных с известковым раствором – так вы усилите звуковую непроницаемость жилища.

В деревянном каркасе такого потолка следует заранее предусмотреть расположение проема, ведущего на верхний ярус строения. В выбранном месте необходимо укрепить две дополнительных, усиливающих конструкцию, балки, одного диаметра с потолочными.

Декоративная отделка готового потолка в частном доме может быть выполнена из влагостойкого гипсокартона или ДСП. Эти работы делать в одиночку довольно затруднительно ввиду масштабности материала, выбранного в качестве отделки.

Монтаж натяжных потолков в деревянном доме – насколько это реально?

Деревянные постройки ассоциируются у многих с экологичностью, натуральными материалами, благодаря которым дышится легко и свободно. Однако на самом деле все немножко не так. Большинство российских собственников такой недвижимости вряд ли смогут похвастаться повышенной комфортностью своих жилищ.

Отличным решением в процессе создания уютной, и в то же время, стильной современной обстановки станут натяжные потолки в деревянном доме. Их безупречный внешний вид, многообразие фактур и расцветок, способны превратить самое обычное помещение в оригинальный, сказочный терем.

Принимая во внимание специфику конструкций такого типа строений, возникает вопрос: насколько реальна установка, а главное, уместно ли будет монтировать такой потолок в частном доме? Причем сомнениями по этому поводу терзаются не только их владельцы, но и специалисты – профессионалы.

Бесспорно, в этом есть доля истины, однако никаких проблем с креплением и дальнейшей эксплуатацией натяжных потолков в деревянном доме не возникнет, если в процессе работ, связанных с их установкой, учесть ряд нюансов.
Особенности выбора и установки

Отделка натяжными полками загородных построек, выполненных из дерева, возможна лишь при условии, что строение дало полную усадку и готово к постоянному в нем проживанию.

Если внутренняя отделка дома сделана из гипсокартона, крепление потолочных конструкций будет простым и не займет много времени.

Читайте также:  Доборные элементы кровли: обзор материалов

В ситуациях, когда стены декорированы лакированными досками цилиндрической формы, от установки натяжной потолочной отделки в таком помещении лучше отказаться.

Процесс ее крепления – достаточно сложное и трудоемкое занятие, да и внешнее сочетание полотна и стен будет не совсем удачным.

Натяжные потолки в деревянном доме предпочтительнее выбирать с гладкой, скользящей поверхностью, матовые покрытия будут не слишком уместны. Как правило, жилые комнаты в таких строениях малогабаритны, и глянцевый натяжной потолок визуально увеличит пространство, а зеркальная отделка добавит объем.

Немало важным моментом считается грамотный выбор цветового решения. От того, как будет выглядеть натяжной потолок, какую гамму тонов в общий интерьер помещения внесут натяжные конструкции, зависит, насколько гармонична дизайнерская отделка жилища в целом.

Стилисты рекомендуют отдавать предпочтение более теплой гамме оттенков – комната будет казаться уютнее и светлее. Темные, тусклые цвета (например, синий, серый, лиловый) несут обратный эффект.

Необычайно интересно в таких домах смотрятся фотопринты, изображения. Естественно, стоит эти натяжные полотна довольно дорого, зато есть возможность гордиться уникальностью своего шедевра. Да и ни для кого не секрет, что за красоту надо платить…

Источник: http://OkPotolok.com/vybor/kak-sdelatv-chastnom-dome.html

Стропильная система дома из клееного бруса

Независимо от размера строения и нагрузок на кровлю, мы предлагаем прежде всего ПРАВИЛЬНУЮ и НАДЕЖНУЮ стропильную систему, выполненную на заводе как комплект деталей готовый для сборки на объекте, подобно конструктору.

Исходя из нагрузок на кровлю и пролетов, наш конструктор подбирает в программе правильное сечение деталей стропил. По этим расчетам делается выбор, какая деталь стропильной системы должна быть клееной, какая будет выполнена из сухой строганной доски, также зарезанной в деталь под проект.

Все конструктивные решения разработаны в лицензионной программе Cadwork (Германия) с расчетом всех нагрузок на перекрытия и кровлю.

  • Каждая стропильная нога имеет индивидуальное расположение. Точность замера и исполнения врубки под стропило станком в брусе прогона, стены и конька — до 0,3 мм. Что в точности на необходимой глубине согласно заранее согласованному с Вами проекту. Станком делается ответная врубка в стропильной ноге для конкретного места примыкания. Как итого — Вы получаете идеальный скат для своей кровли, на выравнивание которого в смете не увидите никаких дополнительных материалов.
  • Станок точно подрезает концы стропильных ног под углом, который указан в согласованном проекте. В результате Вам не придется переплачивать за припуски на торцовку, как в случае с ручным изготовлением стропилки. В Вашей смете будет только чистый объем стропильных элементов, без лишних трат.
  • На крыше специально подготавливается место для закрепления стропильной ноги, позволяющее использовать всего один шуруп для каждого примыкания. В отличие от двух уголков, которые усиливают в каждом примыкании и с каждой стороны, а также крепят саморезами. Стоит отметить, что для конька не нужна перфорированная пластина, требующаяся при ручном изготовлении стропилки, когда каждая пара стропил требует две перфорированные пластины и саморезы.
  • Вспомогательные стропила, не являющиеся несущими, вокруг всех стен внутри дома изготавливаются из не клееной доски. Нижняя кромка вспомогательных стропил — это опора для подшива потолков к внутренним стенам вплотную, а верхняя — опора, на которую крепится утеплитель. Стропильную систему на Вашей кровле укладывают в несколько уровней по высоте, к примеру:

Благодаря такому подходу точно укладывается расчетное количество утепляющего материала, который перекрывает выход для теплого прогретого воздуха из помещения через любые возможные щели в конструкции системы стропил.

При ручном изготовлении стропилки создание врубок нужной глубины для всех точек примыкания невозможно, поэтому закладывается объем на 5-7% больший чем необходимо.

Также в процессе подшивки потолков внутри дома закладывают дополнительный брусок, который нашивается на стену и помогает аккуратно выполнить работы по примыканию стены и обшивки потолка

При использовании нашей стропильной системы, изготовленной по предварительному проекту на станке, вы не будете нуждаться в покупке дополнительного бруска и саморезов, для его крепления, а также оплачивать процесс его прикручивания. Утепление кровли будет идеальным, без использования дополнительного утеплителя.

Стропильная система, изготовленная с помощью нашего станка Hundegger K2i обеспечивает:

  • финишное покрытие кровли высокого качества не требующее дополнительно никаких выравнивающих элементов;
  • гарантию хорошего и качественного утепления кровли без необходимости приобретения дополнительного утеплителя;
  • качественные и безупречно выполненные примыкания, что позволяет экономить на дополнительных затратах на отделку дома изнутри и снаружи;
  • кратчайшие сроки сборки на объекте;
  • Ваше спокойствие и уверенность!
  • Осуществляем продажу и монтаж черепицы, сланцевых покрытий, фальцевых кровель, а также всех необходимых аксессуаров и комплектующих.
  • К Вашим услугам кровельные работы полного цикла, позволяющие комплексно решить задачи даже для самой сложной архитектуры крыши.
  • Мы предлагаем мансардные окна VELUX для естественного освещения и создания функционального пространства, а также продукцию для создания самых комфортных и впечатляющих интерьерных решений.

Источник: https://www.ddm-stroy.ru/products/stropilnye-sistemy/

Виды, принципы монтажа и устройства стропильных систем крыши, советы опытных мастеров

Пожалуй, главным украшением любого дома является крыша, без которой сложно представить любое строение. Крыша придает частному дому целостный внешний вид и определяет его стиль. Однако, в первую очередь, она выступает в роли инженерного сооружения, предназначенного защищать людей от разрушительного воздействия внешней среды.

На сегодняшний день в моду возвращается применение в строительстве домов разнообразных элементов архитектуры, незаслуженно забытых ранее. К примеру, все чаще встречаются мезонины, эркеры, мансарды, придающие строению стильный и интересный экстерьер. При этом можно добиться заметного увеличения внутреннего пространства при относительно небольших затратах денежных средств.

Стропильная система крыши считается наиболее прочным, долговечным сооружением. Оно отличается простотой монтажа, легкостью подгонки и способностью выдержать большие нагрузки, при относительно легком весе.

Стропильная система представляет собой особую конструкцию, с треугольником, лежащим в основании. Жёсткость его достигается путем крепления между собой стропил и каркаса крыши.

Наиболее распространены варианты, изготовленные из деревянных бревен либо брусьев, однако, встречаются и системы, выполненные из оцинкованной стали.

Виды стропильных систем

Специалисты различают несколько разновидностей стропильных систем. Их принято классифицировать по форме и типу крыши:

  • четырехскатные;
  • трехскатные;
  • двускатные;
  • вальмовые;
  • полувальмовые;
  • ломаные.

Двускатная стропильная система крыши является наиболее дешевым и простым вариантом. К основным преимуществам данной конструкции можно отнести простоту, надежность и способность выдержать значительные нагрузки. При этом стоит описать и некоторые недостатки.

А именно, невозможность воплощения в жизнь каких-либо особых дизайнерских решений ввиду простоты формы такой крыши. Однако этот минус с легкостью можно компенсировать украшением дома различными декоративными элементами.

Второй недостаток можно назвать более значимым – внутреннее пространство небольшого размера, существенно отличающееся в меньшую сторону от параметров ломаной крыши.

Наиболее распространенной и признанной среди любителей интересных архитектурных решений, является стропильная система ломаной крыши.

В этом случае есть возможность для проявления фантазии, конечно же, при соблюдении установленных строительных нормативов и характеристик прочности.

Эта конструкция бывает правильной или ассиметричной формы и определяется исходя из строения самого дома, а также дизайна и планировки внутренней части помещения.

Иногда можно получить чрезвычайно интересное помещение под крышей, правильно установив стропильную систему и органично применив второй свет либо антресоли. Для того чтобы при относительно небольших финансовых затратах максимально увеличить полезную площадь дома и сделать его уютным, очень важно уметь эффективно и в полной мере использовать имеющееся пространство.

Особенности и требования к стропильной системе

Величину стропил, являющихся элементами, которые определяют прочность и наклон кровли, необходимо рассчитывать индивидуально для каждого частного дома, принимая во внимание общую площадь и геометрическую форму крыши, а также расстояние между стенами. В зависимости от полученных результатов можно будет определить подходящее сечение брусьев. Как правило, этот показатель составляет около 1 метра.

На практике применяют два типа устройства стропил:

  1. Наклонная конструкция, которая по всему периметру опирается на стены дома, а в центре ее поддерживает дополнительная или промежуточная опора. Целесообразно применять, если расстояние между несколькими опорами не более 6,5 м.
  2. Висячие стропила, закрепленные вверху у конька и упирающиеся друг в друга. Эта система отличается особой надёжностью соединения стен между собой.

В целом устройство стропильной системы напрямую зависит от вида материала, из которого выполнен дом.

К примеру, для здания, выстроенного из кирпича, рекомендуется стропильная система, которая упирается на отдельно сооруженную опору из балок небольшого сечения или мауэрлат.

В качестве опоры для стропил деревянного строения лучше всего подойдет верхний венец сруба, а для домов каркасного типа применяют верхнюю обвязку.

Основные части стропильной системы крыши

Основой крыши, на которую производится монтаж кровельного пирога и внутренней обшивки помещения, является именно стропильная система.

Зачастую ее также применяют в качестве основания при проведении коммуникаций и инженерных систем.

Совокупность различных узлов и элементов, составляющих устройство стропильной системы крыши, выполняет функцию передачи силовых нагрузок непосредственно с кровли на несущие стены сооружения. К основным частям относят:

  • Висячие и наклонные стропила.
  • Мауэрлат.
  • Коньковые и боковые прогоны.
  • Всевозможные связующие элементы, такие как подкосы, диагональные связи, распорки.

Как правило, нагрузка, приходящаяся на стропильную конструкцию крыши, очень велика.

Она определяется индивидуально, учитывая конструктивные особенности кровли и свойственные данной местности, ветровые и снеговые нагрузки.

Установленные стропила должны гарантировать удержание таких нагрузок, а также обладать необходимым запасом прочности, чтобы противостоять возможным порывам ветра или выпадению снега.

Для того чтобы определить основные параметры узлов устройства стропильной системы крыши, необходимо выполнить специальные расчеты.

Они помогут точно определить профиль, длину и сечение каждого из элементов конструкции, а также особенности взаимодействия между собой деталей.

Прочность всего строения в значительной мере зависит от того, насколько крепко соединены узлы стропильной системы крыши. Рекомендуется применять следующие виды соединений:

  • шпунтованное;
  • болтовое;
  • шурупное;
  • сварное.

Какой тип соединения применим для конкретной системы, можно определить исходя из расчетной нагрузки, особенностей конструкции и используемых материалов.

Принципы монтажа

Работа по монтажу проводится в три основных этапа. В частности, разметка, учитывающая расположение оконных проемов, вытяжки, дымохода, монтирование мауэрлата и надежное крепление его к несущей опоре. Далее производится возведение стропильных ферм и, наконец, установка конька.

Монтаж следует начинать с укладки сверху стен мауэрлата и крепления к нему непосредственно стропил. Их необходимо установить в нужное положение и закрепить с одного конца к опоре, а с другого — к коньковому брусу. Для надежности, соединения можно зафиксировать между собой дополнительно шпильками диаметром 8 —12 мм.

Рекомендации специалистов

При сооружении стропильной конструкции наиболее распространённой ошибкой является неверный расчет размеров стропил, что может привести к провисанию крыши.

Предусмотреть каждый элемент и узел, разобраться с технологией, необходимо еще на предварительном этапе. При этом рекомендуется также выполнить планировку карнизного свеса с длиной от 60 см, что позволит уменьшить действие на стены дома погодных явлений.

Для деревянных конструкций, которые со временем могут усохнуть, наиболее правильным вариантом крепления будут болтовые соединения, способные добавить всему сооружению жесткости.

При соблюдении всех основных правил, монтаж стропильной системы крыши можно выполнить относительно легко. Однако важно точно придерживаться выбранной технологии, чтобы избежать риска возникновения различных проблем.

Читайте также:  Обзор и виды флюгеров на крышу дома: как сделать своими руками

Источник: http://krovlya.guru/tehnologiya/stropilnaya-sistema-kryshi-i-osobennosti-ee-ustroystva.html

Стропильная система крыши своими руками

Стропильная система – основа крыши, от нее зависит надежность и прочность кровли, ее способность противостоять осадкам и ветру.

Конструкция стропильной системы определяется формой крыши и особенностями планировки дома, а также применяемыми материалами.

Стропильная система, возводимая своими руками, обычно выполняется из дерева, но возможно применение и других материалов, например, металлического профиля.

Стропильная система своими руками

Виды стропил и их применение

Выбор стропильной системы – ответственный шаг, требующий знания конструкции каждого из видов кровли. Стропила могут быть:

  1. Наслонные стропила, опирающиеся на коньковый прогон и мауэрлат. Применяются при возведении односкатной, простой двускатной крыши, а также как один из элементов вальмовой и ломаной мансардной крыши.
  2. Скользящие стропила – разновидность наслонных стропил, применяемая для деревянных строений, дающих большую усадку. Их отличием является скользящее крепление стропил к мауэрлату, что позволяет компенсировать усадку стен без деформации кровли.
  3. Висячие стропила – система из стропил, стянутых ригелями или затяжками, обычно применяется при строительстве простой двускатной крыши, а также в качестве верхних стропил мансардной крыши. В висячей стропильной системе коньковый прогон отсутствует, и в верхней части симметричные стропильные ноги опираются непосредственно друг на друга.
  4. Накосные стропила, иначе называемые угловыми или диагональными. Применяются для выполнения трехскатной или четырехскатной крыши, а также для кровли со сложной геометрией.

Элементы стропильной системы

Любые стропила предназначены для распределения и передачи нагрузки кровли на стены дома. Основными элементами, на которые опираются стропила, являются:

  • Мауэрлат – брус, закрепленный на верхней плоскости стен по периметру всего дома;
  • Лежни – опорные брусья, уложенные на внутренние несущие перегородки или колонны;
  • Балки перекрытия верхнего этажа;
  • Стойки и опоры;
  • Прогоны – горизонтальные опорные элементы, уложенные вдоль оси крыши на стойки.

Стропильная ферма состоит из следующих элементов:

  • Стропильные ноги – доски или брус, образующие контур крыши и уложенные с определенным шагом;
  • Затяжки или ригели – горизонтальные элементы, стягивающие парные стропильные ноги между собой;
  • Подкосы – опоры, поставленные под углом и поддерживающие стропильные ноги;
  • Кобылки – доски, закрепленные на нижнем конце стропил и образующие свесы крыши;

Нарожники – короткие стропила, опирающиеся на диагональные стропила в вальмовой крыше.

Все эти элементы в частном строительстве обычно выполняют из дерева – бруса или доски хвойных пород, высушенного естественным образом. Дерево пропитывают антисептиком, что позволяет продлить срок его службы. Толщина и сечение элементов определяется расчетом.

Технология выполнения наслонных стропил

  1. До начала строительства необходимо выполнить эскиз крыши и рассчитать ее размеры. Сечение и шаг стропил, а также необходимость установки дополнительных опор и подкосов также определяются расчетом.
  2. Укладывают и выставляют опорные элементы: мауэрлат, лежни и балки перекрытий, стойки, коньковый и промежуточные прогоны. Подробно эти операции описаны в статьях, посвященных различным типам крыши:
  3. Изготовляют шаблон стропил. Для этого берут доску с шириной, соответствующей расчетной длине стропил, с такой же шириной, но с меньшей толщиной – она легче и ее проще точно подогнать по месту. Доску прикладывают к месту установки крайнего стропила одним концом к коньковому прогону, другим – к мауэрлату.
  4. В верхней части шаблона размечают верхний запил. Форма запила должна быть такой, чтобы доска ложилась на коньковый прогон и при этом плотно прилегала к противоположному стропилу. Глубина запила должна составлять не более 1/3 ширины доски.
  5. После выпиливания верхнего запила шаблон еще раз прикладывают по месту и размечают нижний запил – он должен опираться на мауэрлат, не оставляя больших зазоров. Конец шаблона опиливают под углом так, чтобы срез находился в вертикальной плоскости.

Полученный шаблон прикладывают в месте установки всех стропильных ног, проверяя, нужна ли будет подгонка по месту. Если шаблон подходит идеально (что случается редко) можно сразу изготовить необходимое количество стропильных ног. Если же нужна корректировка нижнего запила, то по шаблоны вырезают только верхнюю часть каждого стропила, а нижний запил каждый раз делают по месту.

Стропила ставят с установленным расчетом шагом. Обычно он составляет от 50 до 120 см и зависит от типа кровельного покрытия, а именно от его тяжести, и от ожидаемой снеговой нагрузки. Наиболее тяжелыми покрытиями являются шифер и керамическая черепица, но они в настоящее время применяются редко. Чаще выбор делается в пользу более современных, легких и надежных материалов: металлочерепицы, ондулина, мягкой кровли. Для них шаг стропил можно выбрать около 100 см, не выполняя сложных расчетов.

Сначала устанавливают стропила со стороны фронтонов. Стропильную ногу опирают на коньковый прогон и мауэрлат и закрепляют на два гвоздя 100-150 мм в каждом узле крепления. Установив стропильную пару, дополнительно скрепляют ее: в верхней части с помощью накладок из металла и саморезов с одной стороны и уголков с ребром жесткости с другой, в нижней части – скобами или также на уголки.Руководство по креплению стропильной ноги к мауэрлату

После установки стропил с обоих фронтонов крыши между ними натягивают бечевку и выравнивают остальные стропила по ней. Крепление стропил производят аналогично.

Устанавливают подкосы, если того требуют результаты расчета. Подкосы выполняют из того же материала, что и стропила. Прикладывают доску подходящей длины под нужным углом к стропилу и размечают нижний запил. Важно учесть, на что будет опираться подкос: на балку перекрытия или на лежень, от этого зависит форма нижнего запила. После выполнения нижнего запила подкос ставят по месту и отмечают линию отреза по стропилам. Подготовленный подкос ставят враспор между балками и стропилами и закрепляют с помощью металлических накладок или уголков.

Технология выполнения висячих стропил

  1. Устанавливают мауэрлат и балки перекрытия. Висячая стропильная система не имеет вертикальных и горизонтальных опор, поэтому стойки и прогоны ставить не нужно. Для удобства размечают центр крыши, по которому будет проходить конек, с помощью временно прибитых по центрам фронтонов досок. Один край доски должен обозначать центр крыши. На досках отмечают высоту крыши по коньку.
  2. Выполняют шаблон. Для этого доску прикладывают нижним концом к мауэрлату, а верхним – к отметке высоты крыши. Размечают верхний запил по краю доски, обозначающему центр крыши, и нижний, по мауэрлату, не более чем на 1/3 ширины доски. Прикладывают шаблон с обеих сторон, уточняя симметричность стропил.
  3. По шаблону выполняют необходимое количество стропильных ног. Раскладывают их попарно. Две стропильных ноги, образующие ферму, ставят верхними срезами друг к другу и скрепляют накладкой из металла или косынкой из доски на саморезы или шпильки. Нижнюю часть крепят к мауэрлату на уголки и саморезы и гвозди.
  4. Устанавливают затяжки (ригели) – доски необходимой длины, стягивающие стропильные ноги и не позволяющие им разъезжаться в стороны. Количество и высота расположения ригелей определяется расчетом и конструкцией крыши, они не должны мешать проходу по чердаку, если там планируется делать жилое помещение или склад. Крепление затяжек осуществляют н шпильки. Так устанавливают все стропильные фермы, подпирая их с помощью укосин.Способы крепления стропил к затяжкам

Технология выполнения вальмовых диагональных стропил

  1. Поскольку стропила для вальмовой крыши устанавливают диагонально, обычные способы их крепления не подходят. К тому же нагрузка на диагональные стропила значительно выше, чем на наслонные или висячие, поэтому материал для их выполнения должен иметь большее сечение. Можно использовать брус толщиной от 100 мм, однако практика показывает, что удобнее выполнить эти стропила из двух сложенных и скрепленных досок стандартной толщины.
  2. Диагональные стропила верхним концом опирают на стойки, нижним – на сходящиеся под прямым углом брусья мауэрлата. Их размечают по месту, и основной их особенностью является то, что запилы выполняют не перпендикулярно к плоскости доски, а под углом в 45 градусов. При выполнении стропил из срощенных досок выполняют сначала одну сторону с косыми запилами, потом вторую, в зеркальном отображении.
  3. Доски стягивают между собой на саморезы, гвозди или шпильки. Закрепляют вальмовые стропила с помощью накладок и саморезов.

При выполнении любой стропильной системы своими руками важно тщательно закреплять все узлы и соединения и помнить, что крыша – это основная защита вашего дома от ненастья. Поэтому важно не только сделать качественный каркас, но и выбрать подходящий кровельный материал, например, профнастил, и правильно уложить его.

Источник: https://StroyVopros.net/kryisha/stropilnaya-sistema-svoimi-rukami.html

Сооружаем крышу: технология строительства

Когда дом уже практически построен, возникает задача его надежной защиты. Конечно, данную функцию выполняет крыша дома. И от того, как правильно соблюдена технология строительства крыши, зависит дальнейшее ваше комфортное пребывание в помещении. Итак, сооружаем крышу.

Выбор крыш: типы кровли

На выбор типа постройки оказывают влияния такие факторы, как месторасположение дома и климатические условия.

Если климат, в котором вы проживаете, ветреный, то лучшим выбором станет плоский вариант кровли.

Если в вашем районе проживания часто идут дожди, то нужно задуматься о строительстве скатной кровли. Естественно, технологии строительства различных покрытий будут отличаться.

По типам постройки различают кровлю совмещенную и чердачную. Совмещенная кровля — это чердачное перекрытие с уложенной поверх него изоляцией.

Для строительства такого проекта нужно предусмотреть установку системы водостоков. Чердачная крыша — это каркас с покрытием из прочного материала.

Такой тип постройки может представлять собой двускатную или односкатную конструкцию. Также конструкции могут быть построены в виде шатра или мансарды.

Выбор сделан — начинаем строительство!

Любое строительство начинается с проекта. Проект будущей крыши — ответственный момент. Нужно рассчитать правильный уклон. Он не должен превышать 20° , минимальный уклон должен составлять 3-4°. Следует продумать, каким образом будет сооружен каркас и опоры, какой будет уложен гидроизоляционный материал. При проектировании надо учесть и вопросы оформления, дизайна покрытия.

Постройка крыши: материалы

Виды кровельных материалов: черепица, ондулин, металлочерепица, битумная кровля, деревянная, сланцевая кровля.

В зависимости от того какой тип кровли выбран вами для своего дома, нужно выбрать и материал. Обращайте внимание на его качество, а потом уже на цену. Не стоит экономить на строительстве защитной конструкции для дома, так как ремонт может обойтись в будущем в несколько раз дороже. Надежная кровля — надежная защита дома.

Для плоской крыши хорошо подойдут кровельные материалы дегтевые или битумированные. Сверху их нужно накрыть облицовкой. Не следует использовать в качестве водоизоляционного материала листовое кровельное покрытие, так как в нем будут образовываться складки, препятствующие стоку воды.

Скатные конструкции

Материалы для сооружения скатных конструкций должны отличаться высокой несущей способностью. Для этого можно применять профнастил, металлочерепицу и различные рулонные основы. Сегодня на современном строительном рынке выбор весьма обширен.

Материал для теплоизоляции должен быть оптимальной толщины и ширины. Рекомендуется использовать утеплители: стекловату рулонную или минеральную вату. Причем плиты из минералваты зарекомендовали себя с лучшей стороны. Они не сползают, не деформируются и не уплотняются. Плотность плиты составляет 75-125 кг/м3.

Как правило, при строительстве частного дома применяют технологию строительства скатной конструкции. Начинать работы по сооружению крыши следует сразу после возведения стен дома.

На бетонную плиту, после размещения по его верху слоя рубероида, нужно уложить мауэрлат (толстую балку из деревянного бруса в сечении 15х15 см). Укладывают мауэрлат вдоль оси стены параллельно коньку. Функция мауэрлата — распределение нагрузки от стропил, от общего веса конструкции, от снега и ветра. Укладывать мауэрлат нужно не ближе чем 5 см от наружной стены.

Балки нужно надежно закрепить к стене дома, иначе крышу может унести ветром. Крепить мауэрлат можно шпильками на бетон или с помощью катанки — толстой проволоки, заложенной в кладку стены заранее. Соединять мауэрлат между собой нужно методом плотницкого крепления — врубкой одного в другой на 50 см по ширине. Для надежности можно закрепить болтами или гвоздями.

Читайте также:  Монтаж мягкой кровли из ПВХ мембраны: установка и методы крепления

Сборка стропильной системы — следующий этап строительства. Стропила закрепляются на мауэрлат на оба фронтона. Затем делают опору внизу и у карниза.

Также следует установить стропила на верхней части конструкции. Соединяют стропила между собой плотницким способом врубки и скрепляют гвоздями. Сечение бруса для стропил должно составлять 7х15 см.

Устанавливают бруски на расстоянии от 60 см до 1 метра друг от друга.

Строительная технология крепления стропил имеет много вариантов. Можно укрепить брус к поперечному коньку. Но этот способ подойдет только для легких крыш. Наиболее прочный способ — крепление к мауэрлату.

При таком варианте крепления нужно следить, чтобы стропила ставились вырезом непосредственно на мауэрлат, иначе они будут соскальзывать. Для правильной установки нужно вбить по два гвоздя с обеих сторон стропила крест-накрест.

Гвозди будут удерживать брус от смещения.

Укрепляем стропила на «коньке»

Схема крепления стропил в коньке.

  1. Встык — обрезать верхний край стропил под углом так, чтобы он был равен углу ската кровли, и упереть в соответствующее стропило с противоположной стороны.
  2. На коньковый брус. Для этого между спиленными под углом стропилами нужно уложить коньковую балку. Далее крепить встык, как описано выше.
  3. В «нахлест» — стропила соприкасаются не торцами, а боковыми плоскостями. Скрепляют бруски между собой гвоздями или болтами.

Для подпорки стропил устанавливают прогоны. Прогоны укладывают параллельно коньку и мауэрлату. Нужно выставить вертикальные опоры на мауэрлат и уже на них укладывать балку — прогон, на которую будут опираться стропила. Крепить эти стойки необходимо очень надежно, потому что на них будет приходиться основная вертикальная нагрузка.

Стяжка и гидроизоляция

Схема гидроизоляции и теплоизоляции кровли.

Далее следует этап установки горизонтальных стяжек. Основная их функция — защита конструкции от «складывания» вовнутрь. Для этого применяют доски.

Причем толщина досок для стяжек должна соответствовать толщине стропил. При укладке стяжек их нужно располагать так, чтобы они «распирали» прогоны. Крепят балки гвоздями или болтами.

При помощи гвоздей нужно скрепить те доски, которые будут создавать свес карниза («кобылки»).

Следующий этап — нанесение гидроизоляционной пленки. Нужно раскатать пленку поверх стропил от одного края поверхности до другого, начиная снизу конструкции.

Отрезав от рулона необходимую длину, продолжаем двигаться выше таким же способом, пока не покроем всю поверхность. Пленку прикрепляют строительным степлером.

Если планируется строительство теплой кровли, под пленку нужно настелить утеплитель — стекловату или минеральную вату. Утеплитель нужно укладывать между балками стропил.

Обрешетка и контрольная обрешетка

Процесс контрольной обрешетки представляет собой нанесение реек поверх гидроизоляционной пленки. Рейки крепятся с помощью гвоздей к стропилам. Функция решетки — обеспечение вентиляции между гидропленкой и основной обрешеткой. При работе следует соблюдать технику безопасности, так как по неосторожности можно провалиться между стропил.

Обрешетку можно сделать двумя способами: сплошную и разреженную. Для сплошной обрешетки применяют стройматериалы ОСП, ФСФ или доски. Такой вариант обрешетки хорошо подходит под мягкую кровлю: металлочерепицу, легкий шифер.

Для более тяжелого материала: глины, стальной кровли — нужно делать разреженную обрешетку. Размеры брусков для разреженной обрешетки должны составлять 50х50 см или 60х60 см. Также для разреженной обрешетки подойдут доски 30-40 мм.

Стройматериалы прибивают к стропилам сверху вниз.

Лицевая обработка крыши

Последним и завершающим этапом строительства будет лицевая отделка. Технология отделки зависит от выбора стройматериала. Начинать работы по укладке нужно всегда с торца кровли. Предварительно следует выполнить расчет расхода материала с учетом всех карнизов и «нахлестов».

Кровля дома, возведенная по всем правилам, будет служить надежной защитой долгие годы. Этапы строительства крыши дома должны быть соблюдены и выполнены качественно.

Источник: https://kryshikrovli.ru/raboty/texnologiya-stroitelstva.html

Устройство двускатной крыши с висячими стропилами

В прошлых статьях, в которых описывалось устройство крыши, мы уже говорили, что висячие стропила нижним концом опираются на мауэрлат, а верхние концы смежных стропил упираются (либо непосредственно, либо через коньковую доску) друг в друга. В самом упрощённом варианте это показано на рис.1:

Думаю, для всех очевидно, что при такой компоновке, появляются распирающие нагрузки на стены. Чтобы их уменьшить в стропильную ферму добавляют затяжки. Но давайте обо всём по порядку.

В качестве примера возьмём дом с полумансардой в Волгоградской области. Сумма снеговой и ветровой нагрузок составляет 155 кг/м2. Размеры коробки дома 8х10 метров. Толщина стен 50 см. Угол наклона скатов — 40°.

ШАГ 1: Устанавливаем мауэрлат.  В данной конструкции помимо обычных нагрузок на него будут действовать распирающие силы, стремящиеся сдвинуть его со стены.

Для более надёжного закрепления, можно к анкерным болтам (либо шпилькам) добавить ещё металлические крепёжные пластины.

К стене пластины можно закрепить, например, рамными анкерами, а к мауэрлату можно и гвоздями, и саморезами, и ʺглухарямиʺ.

ШАГ 2: Определяем необходимое сечение стропил. Расчёт производим во вкладке ʺАркаʺ расчётной программы. Сечение стропил принято 50х200 мм с шагом 60 см. Здесь сразу может появиться вопрос. Откуда мы берём расстояние от конька до затяжки (ригеля). Оно у нас равно 2 метра.

Ранее на сайте мы уже говорили, что прежде чем приступать к возведению крыши, нам нужно на бумаге сделать её чертёж, обязательно в масштабе (с соблюдением всех пропорций).

Если умеете, можно нарисовать на компьютере. Далее по этому чертежу, мы определяем все интересующие нас размеры и углы.

Затяжки устанавливаются между висячими стропилами, чтобы уменьшить распирающие нагрузки на стены. Чем ниже стоит затяжка, тем больше от неё пользы. Т.е. тем меньше распирающей нагрузки приходится на стены.

Но так как в нашем примере затяжки ещё выполняют роль потолочных балок мансардного этажа, то и высоту их расположения мы определяем исходя из нужной нам высоты потолков. Я взял эту высоту 2,5 метра.

ШАГ 3: Изготавливаем шаблон нижнего запила стропил. Для этого берём обрезок доски нужного нам сечения длиной около метра, прикладываем его к мауэрлату под нашим углом наклона скатов 40°. Необходимые нам вертикальные и горизонтальные линии (показаны синим цветом) проводим при помощи уровня. Глубина запила 5 см. Итак, делаем шаблон.

ШАГ 4: Устанавливаем коньковую доску, посредством которой все стропила будут связаны между собой. Для начала необходимо наметить место её установки.

    Берём изготовленный ранее шаблон и прикладываем его к мауэрлату. Нас интересует размер, показанный на рисунке 7 (здесь он равен 18 см):

Нижнюю точку на мауэрлате назовём точкой «А». Переносим полученный размер наверх фронтона. Правый нижний угол обозначим как точка «В». Теперь мы можем измерить расстояние от пола мансардного этажа до точки В (длина временных стоек).

Устанавливаем строго вертикально временные стойки из доски 50х200 и кладём на них коньковую доску такого  же сечения. Под стойки для их фиксации можно положить доску, закреплённую простыми дюбель гвоздями к плитам перекрытия (см. рис.9). Сильно крепить не нужно, потом её уберём. Расстояние между стоек не более 3-х метров.

 К фронтонам коньковую доску крепим металлическими кронштейнами.    Устойчивость стоек обеспечивается укосинами.

Возможно, Вы могли где-нибудь видеть, как висячие стропила устанавливаются без коньковой доски (см. рис. слева). Мне этот способ прекрасно знаком, раньше мы тоже так делали.

Но когда попробовали вариант с коньковой доской, остановились на нём. Несмотря на то, что уходит какое-то время на установку стоек и коньковой доски, последующий монтаж стропил выполнять гораздо удобнее и быстрее. В итоге по времени Вы выигрываете. К тому же конструкция получается более устойчивая и более геометрически ровная.

ШАГ 5: Изготавливаем и устанавливаем стропила.

Стропило делаем так: берём доску нужной длины, прикладываем к одному концу шаблон, размечаем и делаем нижний запил. Затем рулеткой измеряем расстояние между точками «А» и «В» (см. рис.7-8). Переносим этот размер на нашу заготовку и делаем верхний запил. Угол, который нам нужен для верхнего запила, есть на нашем шаблоне (см. рис.10). У нас он равен 90°+40° = 130°

Соединение стропил с мауэрлатом здесь выглядит не так, как было, например, описано здесь… Думаю, Вы уже поняли, что это обусловлено наличием распирающих нагрузок, которых в том варианте не было.

Однако в будущих статьях Вы увидите, что такой вариант является всего лишь одним из возможных, а не единственно правильным. Мы будем использовать и более привычные нам запилы.

Главное надёжно закрепить стропила на мауэрлате. В верхней точке стропила будут выступать за коньковую доску. Можно вогнать между ними небольшие бруски, а можно оставить как есть. Это, в принципе, роли никакой не играет. К коньку стропила крепим гвоздями, либо саморезами. Каких либо дополнительных крепёжных элементов здесь ставить не обязательно. Вообще в данной конструкции благодаря нижнему запилу, стропила получаются как бы зажатыми между мауэрлатом и коньковой доской.

ШАГ 6: Устанавливаем затяжки.

Делаем их из досок того же сечения,  что и стропила. Какие-то врубки и запилы здесь делать не обязательно. Затяжки делаем накладывающимися на стропила. Крепим их несколькими гвоздями и стягиваем резьбовой шпилькой диаметром 12-14 мм.

Теперь можно догадаться о назначении маленьких окошек в верхней части фронтона. Через них будет осуществляться вентиляция утеплителя, который будет лежать на потолке полумансардного этажа (между затяжками).

ШАГ 7: Прикрепляем к нижним концам стропил кобылки карнизного свеса (см. рис.15). Делаем их из досок сечением 50х100 мм.

Длину кобылки делаем такую, чтобы получить карнизный свес нужной нам ширины (40-50 см), и чтобы она накладывалась на стропило не менее чем на 50 см. Крепим кобылку несколькими гвоздями и стягиваем 2-мя резьбовыми шпильками. В средней части, для дополнительного упора на стену можно закрепить гвоздями либо саморезами к кобылке небольшой брусок.

Обратите внимание, в месте соединения кобылки свеса с мауэрлатом, мы не делаем на ней запил, т.к. это уменьшит её и без того не большое сечение. Здесь мы предварительно делаем небольшой пропил в самом мауэрлате.

Чтобы карниз получился ровным, используйте шнурку. Сначала поставьте крайние кобылки, затем натяните между ними шнурку и ставьте все остальные. На рисунке 17 шнурка показана синим цветом.

Шаг 8: Следующие действия нам уже известны по прошлым статьям. Выставляем кобылки на фронтон и крепим ветровые доски (см. рис. 18):

ШАГ 9:  Сейчас мы можем оставить карнизы в том виде, в котором они находятся. Давайте посмотрим ещё один вариант исполнения карнизных свесов.

    Такие ʺсерьгиʺ делаются из дюймовых досок шириной 10-15 см. Крепим их при помощи саморезов.

Таким образом, теперь нам остаётся подшить к карнизам снизу пояса для сайдинга; закрепив на стропилах защитную плёнку, сделать контробрешётку и обрешётку; покрыть крышу кровельным материалом.  Эти шаги мы рассматривали в прошлых статьях. Думаю, повторяться здесь и при рассмотрении других конструкций крыш в будущем, смысла нет.

  • Строительство Х-образных (восьмискатных) крыш.
  • Строительство Т-образной крыши дома.
  • Монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины.
  • Г-образная крыша дома с равными фронтонами.
  • Шатровая крыша дома своими руками.

Источник: http://stroyu-dom-sam.ru/ustroistvo-kryshi/

Ссылка на основную публикацию