Как сделать четырехскатную крышу своими руками: обзор конструкций

Чаще всего четырехскатную крышу для дома выбирают из-за внешней привлекательности, не учитывая, что у этой конструкции есть и другие преимущества: способность выдерживать большие ветровые нагрузки, повысить уровень защищенности стен от влаги, позволить оборудовать жилые помещения в чердачном пространстве.

Четыре ската считаются оптимальным вариантом для регионов с сильными ветрами и большим объемом осадков. Принимая решение построить четырехскатную крышу самостоятельно, необходимо учесть, что эта конструкция требует точных чертежей и повышенного внимания при замерах и разметке.

Подготовительные работы

Основное отличие четырехскатной (вальмовой) крыши с четырьмя скатами от конструкции с двумя скатами – отсутствие необходимости в устройстве боковых фронтонов. Четырехскатная конструкция состоит из двух трапециевидных и двух треугольных скатов, последние заменяют фронтоны.

Далее поэтапно рассмотрим, как сделать четырехскатную крышу своими руками.

Под крышей может располагаться просто чердачное помещение или жилая мансарда. Строительство четырехскатной крыши начинается с определения ее предназначения и подбора материалов с учетом особенностей климата. Количество осадков и силу ветра важно учесть при выборе углов скатов, толщины материалов для деревянных составляющих и вида кровли.

Важно! Уклон скатов может варьировать от 5-и до 60°. Чем сильнее ветры и больше осадков, тем больше уклон.

Деревянные составляющие должны быть толще, чем для двухскатной конструкции. Если уклон не превышает 18°, для кровли подойдут рулонные материалы. При уклоне 18-30° лучше выбрать металлическую или керамическую черепицу.

При завершении первого этапа должна быть создана точная схема устройства кровли. Вы должны знать, какие материалы и в каких объемах необходимо купить.

Этапы постройки четырехскатной крыши своими руками

Для устройства четырехскатной крыши используется древесина хвойных пород без дефектов с влажностью 18-22%. В первую очередь устраивается основание, равномерно распределяющее нагрузку на несущие конструкции.

По периметру здания укладывается слой гидроизоляции и монтируется мауэрлат – цельный брус 10х15 см или 15х15 см.

Соединения делаются в накладку, для связки углов используются металлические скобки, пластины и уголки.

Следующий шаг строительства четырехскатной крыши – установка лежней. Это брус, который служит опорой для стоек и располагается на основании. Далее на лежни монтируются стойки (брус 10х10 или 10х15 см) с шагом стропил (не более 2-х метров), устанавливается коньковая балка (10х20 см), временно опирающаяся на специальные стойки.

Важно! Необходимо с повышенным вниманием отнестись к углу монтажа стоек.

При устройстве четырехскатной крыши необходимо учесть, что она состоит их 4-х плоскостей. Для скатов в виде трапеций требуются боковые стропила, для треугольных — диагональные (накосные). Это цельный брус 10х15 см или 10х20 см, который монтируется с шагом 50-150 см. При необходимости стыковки монтируются накладки, закрепляются в нескольких местах.

В точках, где стропила опираются на основание, нужно сделать врубки и закрепить конструкцию элементами из металла. Сверху стропила упираются в брус конька, соединенный со стойками при помощи пазов. Для усиления конструкции рекомендуется использовать диагональные опоры, подкосы, стальные соединительные элементы.

Монтаж кровли

Завершающий этап постройки четырехскатной крыши своими руками – монтаж гидроизоляционного слоя, контробрешетки, обрешетки (или сплошного настила).

На стропила укладывается гидроизоляционный материал. Его предназначение – исключить разрушение стропильной системы из-за попадания влаги из чердачного помещения под кровельный материал.

Пленка укладывается внахлест и для герметичности скрепляется липкой лентой.

Следующий шаг – устройство контробрешетки. Это брус или доска, обработанная антисептиком. Крепится к стропилам, позволяет зафиксировать гидроизоляционный материал, создает воздушную подушку между кровельным материалом и изоляцией.

Для обрешетки используются сухие доски шириной 4-5 см, которые крепятся к контробрешетке на расстоянии 25-30 см друг от друга. Если не планируется обустройство жилых помещений в чердачном пространстве, то далее монтируется кровельный материал.

При устройстве теплой мансарды на стропила с внутренней стороны при помощи степплеров монтируется пароизоляционный материал (пленка, фольга, пергамин), предотвращающий попадание влаги из теплого помещения в утеплитель. На пароизоляцию укладывается теплоизоляционный материал толщиной 15-20 см.

Далее процесс монтажа не отличается от устройства кровли для чердачного пространства без жилых помещений.

Преимущества четырехскатной крыши

Постройка четырехскатной крыши позволяет:

  • переоборудовать чердачное пространство в жилую мансарду, то есть, увеличить полезную площадь дома;
  • повысить уровень устойчивости к внешним воздействиям в виде ветра и дождя, тем самым увеличиваются показатели прочности кровли и продлевается срок ее эксплуатации;
  • сделать внешний вид дома более привлекательным.

Несмотря на то, что планирование и процесс устройства требует больших временных и материальных затрат, устройство четырехскатной крыши своим руками возможно при наличии базовых навыков плотника. В хозяйстве должны быть: бензиновая, дисковая пила или ручная, дрель, стамески, молотки, уровень, шнур, рулетка.

Источник: http://postroiv.ru/2016/04/chetyrexskatnaya-krysha-svoimi-rukami/

Как сделать четырехскатную крышу с правильным монтажом стропильной системы у одноэтажного частного дома своими руками

Четыре ската кровли в разных плоскостях придают строению респектабельный вид, но в то же время возведение такой конструкции является самым сложным этапом в строительстве здания.

Для того чтобы кровля получилась правильной и могла служить долгие годы, необходимо правильно выполнить расчет всех составляющих элементов и не отступать от полученных значений на протяжении всего периода строительства.

Выполнение замеров

Чтобы крыша получилась «правильной», необходимо рассчитать коэффициент пропорциональности элементов ее конструкции.

Для этих целей используют замерную рейку (далее замерочный инструмент), на которую для удобства наносятся все размеры, это позволяет уменьшить количество измерений и времени на их проведение. Рейка делается из фанеры, шириной 5 см.

Использование замерной рейки Также существуют таблицы, в которых указано соотношение количества стропил к их длине.

Рассчитывается соответствие в процентах между длиной вальм и скатов, затем по ним определяется прочностная характеристика кровли:

  • с торца здания проводится разметка оси по верхней обвязке;
  • определяется расположение первой части системы стропил, для этого необходимо рассчитать толщину конька;
  • определяется место положения промежуточного стропила, для этого конец замерочного инструмента прикладывают к отмеченной линии, а другой конец оставляют на линии стены;
  • определяется длина свеса — один конец бруса кладется к углу наружной стены, другой — к свесу крыши. Для расчета другой составляющей центрального стропила нужно переложить рейку на край боковой стены, отметки на инструменте укажут расположение балки. Эти операции проводятся на всех углах;
  • все эти действия позволяют определить место, где будут находиться торцы конька и промежуточного стропила. Замерочной рейкой измеряется проекция промежуточной балки в горизонте. Дальше по таблице определяется подходящий наклон крыши;
  • меряется длина балки от зарубки на основании до конька в месте планируемого крепежа.

Самой распространенной является двухскатная крыша, которая, разумеется, состоит из двух скатов.

Расчет и замер углов:

  • измеряется балка — от угла стены. Умножается дважды и получается нужное расстояние проекции;
  • необходимая длина углового стропила вычисляется исходя из ранее измеренной балки с применением поправочного коэффициента.

Разработка проекта

Для начала работы по строительству крыши ее необходимо спроектировать, провести расчеты по конструкции и сделать чертеж в уменьшенном масштабе. При выполнении проекта такой кровли нужно принять во внимание все нагрузки, которые будут на нее действовать.

Изначально определяют углы, под которыми будут наклонены кровельные скаты. Он может быть от 5 до 60° и это определяется исходя из:

  • назначения чердака;
  • силы ветра, количества снега и дождя;
  • из чего будет делаться кровля.

Чертеж и схема четырёхскатной крыши Для строительства в местности с очень снежными зимами угол наклона скатов должен составлять не меньше 45°.

Правила расчета при проектировании:

  • чертеж поверхности крыши нужно разбить на простые геометрические фигуры и нанести все размеры — так будет легче выполнить расчет;
  • каждый скат рассчитать умножением его площади на косинус угла наклона;
  • высота конька крыши считается по формуле прямоугольного треугольника;
  • сечение стропил зависит от нагрузки на них и угла наклона кровли. Рассчитывается расстояние (шаг) между ними, несущая способность, прочность и степень деформации;
  • общая масса крыши считается от количества материала и площади строения;
  • если к балкам подвешивают дополнительные нагрузки, тогда при расчете вводится показатель полезной нагрузки.

Правильное проектирование конструкций здания — ответственная процедура, и главное на этом этапе — правильные расчеты. Поэтому специалисты рекомендуют перепроверять их не единожды.

Подготовка материалов и инструментов

Лучшей древесиной для строительства кровли будут хвойные породы. Древесина должна быть высокого качества, без дефектов, а влажность не должна превышать 22%.

Для сооружения нужной конструкции необходимы такие материалы:

  • мауэрлат — опорный брус, испытывающий наибольшее давление, должен быть целостным, с сечением не менее 150х150 мм;
  • стойки и шпренгели — вертикальные опоры;
  • затяжки — соединяют боковые балки, не дают им разъехаться;
  • стропила боковые, диагональные и накосные — доски размером 50х100 мм, для большой площади лучше 50х200 мм;
  • нарожники — детали для каркаса ската, ложатся на диагональные стропила;
  • ветровые балки и подкосы — для прочности конструкции;
  • лежни — брусья, укладываемые на несущие внутренние стены;
  • коньковый брус — верх кровли, является опорой для стропил;
  • кобылки — доски, крепящиеся внизу стропил, создают вес крыше;
  • доски для обрешетки.

Конструкция четырёхскатной (вальмовой крыши) Крепежный материал: шпильки для крепежа каркаса к стенам, металлические пластины для соединения различных деталей.

Пиломатериал обрабатывают антисептиками, защищающими древесину от различных грибков и плесени. Эти составы должны иметь долгий срок защиты, не вымываться и проникать глубоко в обрабатываемый материал.

Инструмент:

  • уровень строительный;
  • ножовка и дисковая пила;
  • рулетка и отвес;
  • дрель, шуруповерт;
  • стамеска и молоток.

Крепление мауэрлата и лежней

В деревянных домах в качестве мауэрлата используется последний ряд сруба. Для крепления стропил в бревнах вырубаются пазы. В строениях из кирпича изготовленный нижний каркас из брусьев ложится по периметру наружных стен на армопояс из бетона. В пояс закладываются металлические шпильки для закрепления бруса.

Для точной разметки каждый брус ложится на шпильки и сверху по нему ударяют молотком, таким образом, получается точная отметка крепежа. Затем его снимают и сверлят отверстия.

Подготовленные отдельные элементы мауэрлата укладываются на стены, покрытые нескольким слоями гидроизоляции — рубероидом. Балки закрепляются гайками, накрученными на шпильки. Углы брусьев скрепляются пластинами из металла или скобами.

После крепежа брус не должен сдвинуться даже на миллиметр — от этого зависит надежность всей кровли в дальнейшем. Особенность укладки мауэрлата — брусья по длине укладываются внахлест с большим количеством соединений. Лежни точно так же, как и мауэрлат крепятся с гидроизоляцией только к несущим внутренним стенам.

Укладка лежней

Лежни играют немаловажную роль в системе крыши. К ним крепятся опорные стойки и подкосы. Они укладываются на внутренние несущие перегородки. Если их нет в строении, тогда для стоек необходимо устройство усиленных балок перекрытия.

Учитывая высокую нагрузку, балку выполняют из бруса 100х200 мм. Лежень, укладываемый на стену, может быть сечением 100х100 мм. Выравнивание по горизонту производят с помощью деревянных прокладок. Если не предусматриваются подкосы, лежни можно не устанавливать, стойки внизу будут соединяться схватками.

Установка стоек

Опоры закрепляются к лежням или балкам перекрытия. Выставляются по отвесу и временно крепятся укосинами из брусков с помощью саморезов. В дальнейшем стойки закрепляются металлическими элементами. Верх соединяется с коньковым брусом. Установка опор зависит от вида четырехскатной кровли:

  • для вальмовой конструкции опоры ставятся с шагом 2 м по центру здания (под будущим коньком); Стропильная система вальмовой крыши
  • при шатровом исполнении, стойки устанавливаются на равных расстояниях от углов по диагонали.
Читайте также:  Чем покрасить шифер: обзор материалов и технология проведения работ

Монтаж конькового бруса

Для вальмовой крыши коньковая балка является несущей составляющей всей конструкции, так как к ней будут прикрепляться диагональные стропила и вся кровля.

Важно! От правильной разметки конькового бруса, стоек для него и диагональных стропил зависит симметрия кровли, а значит и равномерное распределение нагрузок, что в свою очередь исключит деформацию конструкции.

От правильной установки конькового бруса зависит конструкция всей системы. Схема расположения конькового бруса в стропильной системе вальмовой крыши

Трапециевидные скаты

Трапециевидные скаты образуются центральными и боковыми стропилами. Центральное стропило — доски, формирующие края ската и примыкающие к коньковому прогону. Боковые стропила наполняют плоскость ската.

Выгон боковых стропил

Боковые стропила выставляются по типу двухскатной крыши — изготавливают шаблон, прикладывая доску шириной 15 см к коньковому брусу.

Намечается верхний уступ, которым доска будет закрепляться на коньковом брусе. Шаблон прикладывается к балке и размечается нижний запил, для упора на мауэрлат.

Соединяют все уголками и саморезами. Шаг стропил зависит от длины прогона и составляет от 50 см и до 1,5 м. Низ стропила можно крепить с применением опорного бруска, набиваемого в месте крепления к мауэрлату, что сохраняет целостность стропила.

Укрепление подкосами и крепление коньков

Боковые балки подпираются подкосами, нижним краем упирающимися в лежень, а верхним краем под 45° в стропильную ногу.

Закрепляются стропила к балке конька пластинами, деревянными накладками, с помощью врубки без скосов.

Треугольные скаты

Вальмовые скаты образуются накосными стропилами, и чтобы кровля была идеально симметричной, они устанавливаются в расчетных местах на мауэрлате.

Выгон накосных (диагональных) стропил

Накосные стропила — брус, устанавливаемый по диагонали, упирающийся одним торцом в угол мауэрлата, а вверху соединяется с брусом конька. Нагрузка на эти стропила в два раза больше, чем в боковые. Поэтому для их изготовления используют клееный брус нужной длины или сдвоенные доски.

Диагональные стропила имеют большую длину, поэтому на крыше их нужно сразу крепить надежно. Запил внизу для прикрепления к мауэрлату выполняется под углом 45° к доске.

Для стропила ставится одна или несколько стоек, но стыки срощенных досок должны располагаться в 15 см от опоры. Под диагональное стропило можно установить подкос, если упором служит лежень, то угол наклона должен быть 35 -45° к горизонту. Дополнительные опоры устанавливаются исходя из:

  • длина до 7,5 м — один подкос;
  • длина до 9 м — опора в нижней части или шпренгельная ферма;
  • длина более 9 м — дополнительная опора.

Важно! Если перекрытие не сильно прочное, нужно проложить дополнительную балку для упора стоек.

Верхний торец стыкуется с коньковым брусом в месте пресечения двух центральных промежуточных стропил, поэтому подрез в этой части делается с двумя скосами и крепление производится с использованием прибоины — короткая доска толщиной 5 см. Также крепить можно с помощью металлической пластины или хомутов.

Установка нарожника

Нарожники — короткие стропила, используемые для крепежа диагональных балок. Выполняют их из цельного материала.

К длинному стропилу нарожники закрепляют с помощью врубки или с установкой опорных планок, с обеих сторон стропила, размером 50х50 мм, и все это усиливают металлическими элементами.

Крепятся нарожники на диагональный брус со смещением, чтобы не было стыков в одной точке. Нижний конец короткой балки упирается в мауэрлат.

Устанавливаются эти элементы с шагом 0,6 м, начиная от крайнего рядового стропила.

Усиление шпренгелями и подкосами

Наибольшая нагрузка в крыше с четырьмя скатами приходится на низ диагональных стропил, поэтому для снятия части нагрузки с них устанавливают шпренгели (вертикальные опоры). Их ставят на усиленные брусья, как стойки под коньковую балку. Используют брус сечением:

  • для балок — 10х15см:
  • для опор — 10х10 см;
  • для подкосов — 5х10см.

Подкосы закрепляются под балки, которые внизу упираются в лежень или балки перекрытия, а вверху край под 45° крепят к стропилу.

Обрешетка

Её установка обеспечивает качественную укладку кровельного материала. Обрешетка выполняется из брусков или досок, набиваются они на стропила параллельно коньку крыши с шагом 0,5 м. Для мягкого кровельного материала используют фанеру.<\p>

Укладка пароизоляционной мембраны, утеплителя, гидроизоляции

Порядок установки кровельного пирога:

  • на стропила крепится пароизоляционная мембрана;
  • устанавливается обрешетка;
  • крепится утеплитель с гидроизоляцией;
  • закрепляется контробрешетка.

Установка капельников

Капельник — угловая металлическая пластина для стока воды с гидроизоляционного слоя. Планка крепится на краю свеса крыши. Пошаговая установка:

  • закрепить желоб для отвода воды;
  • листы капельника прикрепить саморезами к обрешетке внахлест;
  • наклеить битул-каучуковую ленту;
  • вывести гидроизоляционную пленку сверху пластины так, чтобы край пленки переходил в капельный лист;
  • закрепить край гидроизоляции к каучуковой ленте на капельнике, а саму пленку к стропилам.

Монтаж покрытия

Материал кровли может быть любым, и укладка осуществляется по рекомендациям производителя. Для различных материалов существуют минимальные углы наклона кровли:

  • шифер и черепица — 22°;
  • рулонные материалы, угол зависит от количества слоев — для трех слоев до 5°, для двух – 15°;
  • профнастил — 12°;
  • металлочерепица — 14°;
  • ондулин — 6°;
  • гибкая битумная черепица — 11°.

Крепление конька

Материал конька зависит от материала кровли и во время монтажа нужно обратить внимание:

  • на правильную высоту этого элемента;
  • обеспечение хорошей вентиляции кровельного пирога и чердачного помещения.

Функции конька — декоративное соединение участков состыкованных противоположных скатов на брусе. Детали конька крепятся на коньковый прогон с помощью шурупов.

Возведение четырехскатной кровли хоть и сложный процесс, но если хорошо изучить подборку материала для строительства, выполнить правильный расчет и обзавестись помощниками, можно самостоятельно выполнить все работы. Это позволит сэкономить на кровельном мастере, работа которого ценится очень высоко.

Источник: https://agronomu.com/bok/6121-kak-postroit-chetyrehskatnuyu-kryshu-ustroystvo-shema-i-poshagovaya-instrukciya.html

Четырехскатная крыша своими руками

Четырехскатная крыша, иначе именуемая вальмовой, давно и повсеместно используется в европейских странах. В настоящее время все большее число обладателей загородных домов на территории России отдают предпочтение этой долговечной и надежной кровельной системе.

Виды четырехскатных крыш

Важнейшим отличием вальмовой крыши является то, что ее конструкция не предполагает фронтонов. Вместо них есть 2 дополнительных ската.

  • классическая четырехскатная крыша (все свесы находятся на одной высоте, все четыре ската с прямыми стропилами, а угловые ребра берут свое начало от центрального конька);
  • шатровая крыша (угловые ребра скатов расходятся от одной точки в центре крыши, в ее конструкции отсутствует коньковый прогон);
  • датская крыша (предполагает в верхней части крыши короткие скаты с фронтонами, которые используют для освещения и вентиляции);
  • полувальмовая крыша (с натяжкой можно отнести к четырехскатным крышам, потому что ее конструкция больше напоминает двухскатную – стропильные ноги идут параллельно друг другу и установлены на длинной стороне, опираются на мауэрлат);
  • ломаная крыша (мансардная) соответствует своему названию, и имеет в конструкции множество ломаных линий, что позволяет возвести на дополнительном этаже более высокий потолок и максимально использовать жилое пространство;
  • многоскатная вальмовая крыша (несмотря на то что количество скатов больше 4-х, принцип сборки стропильных систем этой одной из самых сложных разновидностей ничем не отличается от возведения простой четырехскатной крыши).

Достоинства и недостатки четырехскатной крыши

Любая кровля имеет сильные и слабые стороны в своей конструкции. И четырехскатная конфигурация крыши не является исключением, а ее достоинства и недостатки рассматриваются, обычно, в сравнении с двухскатной – наиболее распространенным и простым вариантом крыши.

К преимуществам можно отнести:

  • правильно сконструированная крыша хорошо противостоит ветрам даже ураганной силы;
  • мало подвержена разрушениям кровли в тех местах, где есть карнизные свесы;
  • благодаря жесткой конструкции (за счет угловых ребер, которые сходятся к опорной балке конька) не подвергается серьезной деформации;
  • большие свесы со всех сторон защищают фасад строения от осадков;
  • возможность обустройства дополнительного чердачного или мансардного помещения;
  • чердачное помещение благодаря такой конструкции крыши прогревается равномерно и хорошо удерживает тепло;
  • чердачные окна можно монтировать прямо в скатах крыши — нет нужды во фронтонах;
  • внешняя привлекательность, которую можно еще более подчеркнуть удачно выбранным кровельным материалом.

Недостатками являются:

  • сложность инженерных расчетов и возведения;
  • внушительный вес конструкции;
  • предполагаются большие финансовые затраты, чем при возведении двухскатной крыши, однако следует учесть, что не нужно тратиться на кирпичную кладку фронтонов;
  • через приоткрытые мансардные окна во время дождя проникает вода, тогда как с окнами, размещенными во фронтонах двухскатной крыши, такой проблемы не возникает.

Расчет уклона четырехскатной крыши

Когда речь идет об уклоне четырехскатной крыши, имеется ввиду уклон продольных (трапециевидных) скатов. Чтобы верно определить этот параметр, необходимо учесть определенные факторы по отдельности и в комплексе:

  • уклон зависит от дизайна крыши и фасада здания;
  • чем больше угол уклона, тем больше расход строительных материалов и трудоемкость выполняемых работ;
  • уклон четырехскатной крыши может находиться в широком диапазоне от 5° до 60°;
  • в регионах с частыми и обильными осадками (особенно стоит учесть зимние снегопады) предпочтение отдается большому уклону крыши – от 45° до 60°;
  • в районах, где преобладают сильные ветра лучше выбрать небольшой угол наклона ската (от 9° до 20°), что позволит значительно снизить парусность кровельных материалов;
  • если кровельные материалы набирают из штучных единиц, то уклон ската крыши должен быть не менее 25°, иначе будет наблюдаться просачивание влаги сквозь швы;
  • чаще всего выбирается универсальный угол наклона в 20-45°.

Прежде чем подойти к вопросу выбора материала, следует учесть, что из-за специфичности конструкции четырехскатной крыши, при ее возведении немалая часть строительных материалов превратится в отходы. Поэтому выбор должен основываться на финансовых возможностях заказчика. Самым экономичным будет тот материал, который состоит из отдельных элементов небольшого размера.

  • для стропил обычно используется древесина хвойных пород (сосна, лиственница);
  • нужно обратить внимание на качество пиломатериалов (не должно быть дефектов, способных повлиять на прочность и долговечность крыши);
  • во избежание деформации кровли влажность древесины не должна превышать 18-22% (для измерения можно воспользоваться прибором — электровлагомером);
  • если влажность пиломатериалов превышает допустимые значения, их необходимо досушить (производят сушку в тени, под навесом и на сквозняке);
  • для стропил оптимальным будет прямоугольный брус (его сечение определяют при проектировании);
  • альтернативой прямоугольному брусу может быть доска с сечением 50 х 100 или 50 х 200 мм (в случае необходимости используют сдвоенные доски);
  • для повышения прочности многоскатной крыши применяют скрепляющие элементы из стали (они позволяют сохранять взаиморасположение стропил неизменным);
  • из металлических элементов могут быть выполнены опоры для самых нагруженных коньков;
  • наиболее высокой прочностью отличаются комбинированные конструкции.

Распространенные виды покрытия вальмовых крыш:

  • Гибкая черепица. Она имеет еще несколько названий: гонт, кровельная плитка, шинглас. Это не только самый экономичный вариант покрытия, но и самый маловесный (1 м2 весит около 8 кг). Для производства основы такой черепицы чаще всего используется стеклоткань, пропитанная битумом. Именно основа придает покрытию гибкость и эластичность. Снаружи гибкая черепица посыпана сланцем, базальтовым гранулятором или минеральной крошкой, что обеспечивает не только защиту от воздействия окружающей среды, но и придает кровле разнообразные оттенки.
  • Металлочерепица. Один из самых популярных материалов, используемых для крыши. Она представляет собой листы из оцинкованной или алюмоцинковой стали. Специальные слои в составе металлочерепицы препятствуют коррозии. Ее вес составляет всего 4-7 кг на 1 м2, а цветовая палитра включает до 45 оттенков. Помимо этого, металлочерепица является экологичным материалом. Из недостатков такого покрытия можно отметить то, что оно издает сильный шум при ударах дождевых капель или града, а при раскройке образуется много обрезков.
  • Обычная черепица. Это натуральный материал, который представляет собой плитки (плоские или фигурные) из обожженной глины. Это долговечный, но довольно тяжелый материал (на 1 м2 30-75 кг). Обычно глиняную черепицу укладывают на мощной обрешетке. Для создания нужного оттенка можно покрывать цветной глазурью.
  • Шиферный лист. Этот вид материала применяют для покрытия крыши с уклоном скатов более 12°. Если угол уклона будет меньше, возможно попадание влаги через стыки шиферных листов. Использование шифера позволяет значительно ускорить сроки строительства благодаря простоте монтажа. К тому же это очень экономичный материал. Из минусов можно отметить недостаточную прочность при механическом воздействии, а также способность накапливать влагу, что при резких перепадах температуры может привести к растрескиванию.
  • Ондулин. Для производства этого кровельного стройматериала применяют битум, целлюлозные волокна, минеральные добавки (в качестве наполнителя), стекловолокно и смолы (для прочности). Благодаря минеральным пигментам ондулин длительно сохраняет свой цвет. Стоимость этого материала невысока, он выдерживает значительные перепады температуры, обладает ударопрочностью и влагостойкостью.
Читайте также:  Натуральная черепица: преимущества одного из самых популярных кровельных материалов на земле

Как создать проект четырехскатной крыши

Проектирование будущей кровли рекомендуется начинать с расчета ее стропильной системы:

  • выбрать тип конструкции;
  • проанализировать вероятные нагрузки на стропила (с учетом ветров в конкретном регионе, максимальной массы снега, степени угла уклона скатов);
  • опытные строители рекомендуют выбирать стропила с запасом прочности в 1,4;
  • рассчитать шаг стропил;
  • оценить несущую способность стропильной системы;
  • выяснить, нужны ли дополнительные элементы при возведении стропил (например, раскосы или затяжки), потому что именно они придают конструкции необходимую жесткость и прочность;
  • определиться с материалом покрытия;
  • с учетом угла уклона рассчитать высоту конька крыши.

Как рассчитать нагрузку на стропильную систему

Существует два вида нагрузок:

  • постоянная (которая складывается из массы кровли, обрешетки, стропил, утеплителя и прогонов);
  • временная (сила ветра, обильность снегопадов, полезные нагрузки).

Согласно строительным нормам и правилам (СНиП) в средней полосе нашей страны снеговая нагрузка равна 180 кг/м2. В случае накопления снеговой массы, эта величина может возрасти до 400-450 кг/м2. При угле уклона ската крыши в 60° и более снеговая нагрузка в расчет не берется.

Ветровая нагрузка в этом же регионе по СНиП 35 кг/м2, и если угол уклона менее 30°, то эта величина не учитывается в расчетах крыши.

Существуют дополнительные поправочные коэффициенты для разных регионов страны.

Полезная нагрузка берется в расчет в случае, когда к фермам будут подвешиваться потолки либо планируется установление водонагревательных баков, вентиляционных устройств и прочих подвесных объектов.

При проектировании стропильной системы будущей кровли следует уделить особое внимание двум главным моментам:

  • расчет прочности самих стропил (необходимо убедиться, что они не сломаются под воздействием нагрузок);
  • расчет степени возможной деформации стропильной системы при выбранных параметрах (например, прогиб стропил, используемых для мансардных крыш не должен превышать 1/250 их длины).

Монтаж четырехскатной крыши своими руками

Прежде чем приступить непосредственно к монтажу вальмовой крыши, необходимо обработать все деревянные части будущей конструкции специальными противопожарными средствами. А на места соприкосновения дерева с бетоном или кирпичной кладкой уложить рулонный изоляционный материал.

Монтаж производится в следующем порядке:

  • укладка по периметру здания мауэрлата, который является опорой для всей будущей системы (состоит из бруса сечением 100 х 150 мм или 150 х 150 мм);
  • мауэрлат крепится шпильками (с резьбой от М12 и более) или петлями из прочной проволоки, вмонтированными в стену;
  • установка лежня (центральная балка стропильной системы) в качестве опоры для подкосов и стоек;
  • укладывается центральная балка на внутреннюю стену строения или на специальные кирпичные столбики, которые располагаются на перекрытии (в отдельных случаях на плитах перекрытия);
  • строго вертикальная установка специальных стоек для поддержания конька (от этого зависит прочность всей будущей кровли);
  • закрепление конькового бруса с помощью системы укосов (обязательно использовать отвес и рейку);
  • монтаж диагональных стропил (именно от них и от конькового прогона зависит высота и угол наклона крыши). В ряде случаев их приходится собирать из 2-х частей, и тогда — для разгрузки места стыка — под него устанавливается дополнительная опора;
  • установка рядовых стропил производится с опорой на мауэрлат и коньковый брус (как и диагональные, могут усиливаться стойками или подкосами) с шагом в 600 мм;
  • строго параллельно рядовым стропилам устанавливаются угловые (нарожники) так, чтобы исключить их схождение в одном месте. Длина нарожников будет уменьшаться по мере приближения к углам скатов;
  • монтаж обрешетки проходит в прямой зависимости от выбранного покрытия крыши (она может быть сплошной или с зазорами). Под обрешетку используют бруски с сечением 50 х 50 мм или доски, толщина которых 200-250 мм;
  • укладка тепло- и звукоизоляции;
  • монтаж кровельного материала к обрешетке при помощи саморезов;
  • установка коньковых деталей (длинный узкий лист материала, который изогнут в продольном направлении под углом); Главный кровельный конек прокладывается по верхнему ребру кровли, второстепенные между треугольными скатами и трапециевидными;
  • подшивка карнизов и установка водостоков (практичнее воспользоваться промышленной стоковой системой).

Исходя из всего вышесказанного, можно с уверенностью сказать, что сделать четырехскатную крышу своими руками в достаточной мере сложно, но эта надежная конструкция стоит затраченных на нее усилий и финансовых вложений.

Источник: http://dachnaya-zhizn.ru/chetyrekhskatnaya-krysha-svoimi-rukami

Четырехскатная крыша своими руками: фото, чертежи, устройство

Вальмовая или четырехскатная крыша – один из самых популярных вариантов кровли в строительстве индивидуального жилья во всем мире.

В отличие от двускатной крыши дома, по бокам которой монтируются фронтоны, четырехскатная имеет дополнительные скаты в форме треугольника.

Четырехскатная крыша своими руками очень сложна в исполнении, и если вас интересует, как сделать четырехскатную крышу, вначале непременно стоит ознакомиться с теоретической частью.

Перед началом работы следует тщательно все рассчитать, составить чертежи и проект, в котором нужно указать размещение различных элементов и другие особенности конструкции.

Проектирование четырехскатной крыши

Расчет четырехскатной крыши и проект должен учитывать все нагрузки, которые будут оказывать влияние на постройку.

Конструкция должна быть очень прочной, противостоять сильному ветру, снегопаду и другим погодным условиям. От того, насколько правильно будет подобран материал крыши, зависит и срок ее службы.

Именно поэтому, создавая проект и чертежи, очень важно правильно все рассчитать. Проект четырехскатной кровли на фото:

Перед созданием проекта и чертежа четырехскатной крыши дома, нужно сначала выяснить угол наклона скатов, который зависит от многих факторов, таких как целевое назначение чердака, выбор материала крыши, а также особенности атмосферных влияний.

Чаще всего угол наклона кровли индивидуальных домов равен от 5 до 60 градусов.

Если же в вашей местности идут частенько сильные дожди, а зимой снегопады, то угол наклона четырехскатной кровли домов должен составлять от 40-45 и до 60 градусов.

От варианта, какой же угол наклона будет у конструкции, зависит также и материал отделки, а также особенности монтажа:

  • если угол наклона составляет меньше 18 градусов, для кровли используют волнистый и плоский шифер, а также рулонные материалы для кровли;
  • когда угол наклона до 30 градусов, используют обычно разновидности черепицы;
  • для крыши, угол уклона которой составляет не меньше 30 градусов, используют обычно штучный материал.

Проект и расчет конструкции должны учитывать, где будут расположены все элементы кровельной системы. Когда вы определили угол уклона четырехскатной крыши, нужно также рассчитать высоту конька.

Стропильная система четырехскатной кровли

Устройство кровли данного типа частных домов подразумевает осуществление расчета нужного сечения стропил. Расчет производят основываясь на нагрузки, получать которые будет ваша четырехскатная крыша.

Расчеты, а также проект конструкции должны включать ветровую нагрузку, максимально возможную массу снега зимой, угол наклона кровли.

При расчете расстояния между стропилами нужно оценить их способность выдерживать нагрузки, а также запас их прочности, который должен равняться 1,4 и больше.

Если в доме есть несущая стена или опоры из столбов, то обычно используют наслонные стропила, если же устройство опоры невозможно, то в таком случае делают висячие стропила.

В некоторых постройках применяют оба вида стропил одновременно.

Осуществляя чертеж и проект будущей постройки, важно не только определиться с типом стропильной системы, но также учесть дополнительные элементы крепежа, которые придадут конструкции прочность и снизят нагрузку на балки.

Расчет нагрузок кровли

Разрабатывая чертеж и проект кровли индивидуальных домов, важно правильно рассчитать нагрузки.

Нагрузки бывают таких типов:

  • постоянные – вес утепляющего материала, различных материалов отделки и изоляции, вес материалов
  • для кровли и вес обрешетки;
  • временные – вес снега зимой, негативное влияние ветра;
  • дополнительные – различные конструкции, которые крепят к кровле.

Создавая проект и чертеж кровли вашего дома, следует придерживаться среднего значения снеговой нагрузки, которая равняется 180 кг на м.кв.

Но если угол наклона равняется 60 градусам и больше, то снеговую нагрузку не учитывают.

Что касается ветровых нагрузок, их среднее значения обычно составляет 35 кг на м.кв, но если наклон кровли меньше 30 градусов, эту поправку не учитывают.

Следует также рассчитать вес дополнительных нагрузок, в роли которых могут выступать вентиляционные камеры, баки для воды и другие конструкции, которые располагают в чердачном помещении.

Рассчитать это можно самостоятельно, а можно воспользоваться специальными программами-калькуляторами, которые помогут вам рассчитать эти параметры.

После произведения всех расчетов можно приступать к выбору материала для устройства кровли.

На фото ниже представлена схема строения четырехскатной крыши и название всех элементов конструкции.

Выбор материалов для возведения кровли

Когда площадь четырехскатной крыши покрывается кровельным материалом, остается очень много отходов.

Поэтому, чтобы покрыть площадь четырехскатной кровли, обычно выбирают такие кровельные материалы, элементы которых имеют небольшие размеры.

Наиболее распространенными материалами для покрытия площади кровли являются гибкая или обычная черепица, шиферный лист, ондулин, металлочерепица.

Чтобы построить крышу, которая прослужит несколько десятков лет, необходимо особое внимание уделить подбору материалов для устройства стропильной системы.

Обычно для возведения четырехскатной крыши используют пиломатериалы из дерева хвойных пород.

Не стоит пренебрегать качеством древесины, выбирайте материал без дефектов, которые могут в дальнейшем снизить качество и долговечность конструкции.

Важным критерием для выбора пиломатериала является его влажность, которая должна составлять не более 15 – 20%.

Если этот показатель превышен, брус следует просушить перед использованием, то чтобы в процессе службы четырехскатная кровля не исказилась и не деформировалась.

Устройство стропил для крыши дома обычно осуществляют с помощью прямоугольного бруса, сечение которого для каждого отдельного случая следует рассчитать.

Читайте также:  Планирование террасы на крыше: как воплотить в жизнь собственный проект?

Чтобы построить такую конструкцию, обычно используют доски с прямоугольным сечением размером 50 на 100, 50 на 200, 100 на 150 и другие.

Если возникла необходимость, то в процессе работы можно сдваивать доски для получения нужного диаметра.

Чтобы построить четырехскатную кровлю, часто используют специальные стальные элементы, которые крепко удерживают стропила в одном положении на протяжении многих лет.

Кроме того, опоры для коньковых прогонов также часто делают металлическими.

Возведение четырехскатной крыши

Все деревянные детали для каркаса кровли обрабатывают специальным составом, который убережет дерево от пожара. В местах, где брус будет прилегать к кирпичу или камню, его нужно обвернуть в гидроизоляцию.

Начинают устройство четырехскатной кровли с укладки по периметру площади крыши здания мауэрлата.

Крепят его с помощью проволочных петель или шпилек, которые заделывают в стену или в плиты перекрытия. Далее устанавливают центральную балку, которая располагается на центральной оси дома.

Она должна опираться на плиту перекрытия или внутреннюю стену.

Чтобы конструкция была абсолютно симметрична, важно правильно рассчитать и разметить расположение диагональных стропил, а также опоры конька.

Высота конька также должна быть размечена с максимальной точностью.

После того как по периметру площади крыши был установлен мауэрлат, ставят балки под коньковый прогон. Высота конька должна строго соответствовать проектным чертежам.

К коньковому брусу далее крепят диагональные балки, для чего используют брус или двойную доску.

Диагональные балки выдерживают высокую нагрузку во время службы, поэтому они должны быть установлены очень качественно.

Если длины бруса или доски не хватает, диагональные опоры делают из двух частей. Для того, чтобы место стыка не испытывало предельную нагрузку, под него устанавливают опорный брус.

Наиболее жесткой можно сделать конструкцию, если расположить стык с опорой на таком расстоянии, которое равно четвертой части длины стропильной балки от ее верхнего края, который присоединяют к коньку.

Лучше всего устройство диагональных стропил осуществить с помощью сборных ног для стропил, которые удобно монтировать. Далее происходит установка стропил для обрешетки.

Устройство данной крыши подразумевает установку не только стропил полной длины, которые соединяют с коньком, но и таких, которые крепятся к диагональным балкам – нарожников.

Чем ближе к углу дома, тем короче нарожники.

Расстояние между стропилами определяется еще в процессе разработки проекта крыши, но следует учитывать, что каждый скат должен иметь как минимум три центральных стропильных балки.

Для придания конструкции максимальной жесткости в необходимых местах крепят опоры, раскосы и затяжки. Схему крепления стропил можно видеть на фото.

Завершающим этапом устройства крыши является монтаж обрешетки стропил. Обычно для обрешетки используют брус размером 50 на 50 мм. Шаг обрешетки зависит от того, какой материал кровли вы выбрали.

Далее по всей площади закрепляют гидроизоляцию и материал кровли, а изнутри по всей площади крепят пароизоляцию и утеплитель.

Далее площадь четырехскатной крыши покрывают кровельным материалом, для чего его крепят саморезами к обрешетке. Затем устанавливают конек, который перекрывает расстояние между скатами.

На сегодняшний день все производители кровельных материалов предлагают также коньковые детали тех же фактур и цветов. На четырехскатную крышу устанавливают основной конек, и коньки, которые прикрывают зазоры между основными скатами и вальмами. Завершают монтаж четырехскатной крыши установкой карнизов и водосточных желобов.

Источник: http://stroyremned.ru/stroitelstvo/strojka/chetyrehskatnaya-krysha-svoimi-rukami.html

Вальмовая крыша своими руками, пошаговая инструкция по возведению и советы от строителей

Строения с вальмовой крышей не только практичны, но и изящны. Но для ее возведения требуется приложить немало усилий и финансовых затрат. Ее можно возвести самостоятельно, но при этом необходимо иметь опыт в инженерном строительстве и четко соблюдать все расчеты и схемы.

Особенности вальмовой крыши

Учитывая высокую надежность, длительный срок эксплуатации и внешний вид — она является достаточно популярной.

Она позволяет упрощать монтирование мансардных окон. Обтекаемая форма позволяет минимизировать риск деформации при внешних нагрузках.

Подготовительные работы

Выполнение крыши этого типа должно происходит следующим образом:

  • На стены устанавливают деревянный брус;
  • Устанавливаются балки перекрытия;
  • Выполняют коньковый брус на вертикальные опоры;
  • Собирают диагональные стропилы в вальмовый треугольник с последующим закреплением на коньке;
  • В последовательности устанавливают нарожники на крыше;
  • Устанавливают рядовые подкосы и стропилы;
  • Выполняется обрешетка настилов;

СОВЕТ! Желательно все действия по обработке каждого составляющего нужно выполнять по отдельности и одному человеку.

Расчет конструкции

В первую очередь необходимо при помощи грамотных специалистов разработать проект с расчетами.

Поиск местонахождения стропил и конька:

  • Чтобы найти конек отмечают центральную ось на уровне верхней точки карниза с торца здания.
  • Для определения установки стропил нужно линейку одной стороной поместить на линии конька, а другой на боковые линии стены.
  • Длина свеса определяется похоже — линейка одной стороной выходит за грань внешней стены.
  • Расчет вальмовой площади кровли.
  • Площадь крыши нужно разделить на количество скатов с учетом свесов.
  • После чего все данные складываются, а итогом будет итоговая площадь крыши.
  • Расчет угла наклона.
  • Во время расчета этого элемента, нужно учесть все показатели — агрессивные воздействия окружающей среды, используемый материал…
  • Поэтому расчеты этого плана лучше доверить грамотным проектировщикам.

Облегчить расчет деталей стропил поможет таблица показателей. Из итогового значения требуется отнять площадь окон и дымохода, которые будут располагаться на крыше. Величина угла может колебаться в пределах 50–60 градусов. Рассчитать требуемые элементы и количество материалов усложняется при наличии различных архитектурных элементов. Для облегчения расчетов можно использовать онлайн-калькуляторы.

Материалы

Вальмовую крышу возводят из следующих материалов:

  • Длинные гвозди;
  • Саморезы;
  • Металлические и деревянные накладки;
  • Уголки;
  • Деревянный брус 10*10 или 15*15 см — мауэрлат, затяжки и вертикальные стойки.
  • Доски сечением 5*5 или 10*15см — стропилы.
  • Необрезные доски 3*10 или 4*10 см — на них крепится обрешетка;
  • Рейки 3*3 см — контр-обрешетка;
  • Ветровая доска;
  • Доска для карниза.

Диагональные стропилы производят из толстых и длинных досок, поэтому сдвоенные доски будут подходящим вариантом.

Этапы строительства

Тут требуется придерживаться технологий и инструкций.

Возведение стропил

  • Возводятся стяжки из балок перекрытия, на которые устанавливаются стойки, а на них укладывают дощатый настил — таким образом стропильную систему возводить безопаснее и легче!
  • Монтаж стоек к затяжкам. Если есть необходимость стоек берут больше.
  • Для большей устойчивости стойки необходимо зафиксировать вертикальными подкосами.

Большая масса нужна только в исключительных случаях!

Крепление конька к стойкам

  • К прогону прикрепляют стропила при помощи больших гвоздей.
  • К скатам прикрепляются обычные стропила, а потом уже ДС уголками или накладными деталями.
  • К скату крепят торцевые ПС, нарожники, ветровые доски и кобылки.
  • Установка контр-обрешетки, на которую полосками настелена гидрозащитная пленка. Монтируется строительным степлером.

Для крыши этого типа применяется мягкая кровля — она наиболее подходит для покрытия скатов. Вальмовая крыша требует сплошной обрешетки из влагозащищенной фанеры. Для фиксирования материала на обрешетке нужно применять крепеж из нержавейки со шляпкой из каучука.

Листы необходимо укладывать внахлест на 15 см — так можно избежать попадания влаги.

Чем круче скат, тем точнее нужно соблюдать этот совет.

Установка конькового бруса и диагональных строительных балок

Возводят «скамейку», которая состоят из трехметровой коньковой балки и опирается на 3 вертикальные стойки. Необходимо разметить срединные линии и найти центр строения.

ВНИМАНИЕ! Средняя балка располагается посередине, остальные стойки находятся на расстоянии от центра около 100 см.

На стойках нужно вырезать и уложить коньковую балку. Сечение бруса должно быть одинаковым с вертикальными стойками. Это конструкция ненадежна, поэтому к каждой стойке необходимо прибить по 2 доски, которые выполняют роль подкосов.

Перед тем как устанавливать угловые или диагональные стропилы необходимо произвести расчет длины стропильной ноги.

Нужно измерить расстояние от середины опоры в угловом секторе перекрытия до ближайшей вертикальной балки скамейки и высоту опоры. Воспользовавшись формулой получим «грязную» длину диагональной балки крыши. Расчет достаточно сложный и желательно попробовать его произвести на другом небольшом строении с крышей этого типа.

Лучший метод самостоятельного нахождения точной длины вальмовой ноги:

  • Необходимо рулеткой измерить расстояние от верхней торцевой точки конькового прогона до средней точки опоры в углу перекрытия.
  • Требуется подрезать угол на верхней части стропила для максимально плотного прилегания к коньку.
  • При выполнении этого совета качество работы будет выше, чем от использования шаблона вальмового стропила.
  • Подготавливают с последующей установкой две детали — подпоры на диагональные балки и подкосы, сдерживающие несколько угловых стропил и коньковый прогон, до тех пор, пока с противоположной стороны не будет собрана и установлена другая пара угловых стропил кровли.

Перед тем как приступить к укреплению диагональных балок, нужно максимальной точностью выровнять углы и наклон правой и левой вальмы. Если этот момент пропустить, то крыша будет иметь разные наклонные углы скатов.

Диагональные балки монтируются к коньку гвоздями, накладками из металлов и саморезов. Возведенные подпоры под угловые стропила нужно перенести в точку, находящуюся на расстоянии в 1/4 длины от угла до вертикальной стойки.

Установка нарожных и рядовых стропил

Нарожки возводят аналогично диагональным балкам, с чередованием опор в шахматном порядке.

Учитывая, что есть информация о длине каждой нарожки, заготовку все равно придется многократно измерять и подрезать до тех пор, пока не получим необходимый размер и угол надреза.

Во время крепления нарожных стропил необходимо контролировать уровень прогиба диагональной балки, и если он в итоге маловат, то его необходимо усилить при помощи дополнительной доски.

Иногда диагональные балки выполняют из двух 5 см досок.

Монтаж рядовых стропил

В верхней части необходимо вырезать опорный пз на каждой из 2 парных рядовых стропил, после чего опереть на коньковую балку.

  • На нижней части при помощи треугольника и маркера отметить обрезной угол и отрезать так, чтобы он спокойно становился на брус перекрытия.
  • Готовые стропила попарно выставить и выровнять чтобы все скаты образовали почти ровную поверхность.
  • После этого выставленные балки прихватить саморезами и приступать к сшиванию скелета крыши гвоздями и накладками из металла.

Завершающие работы

После того как будут установлены рядовые стропилы, необходимо перепроверить, что геометрия диагональных балок, их местонахождение и углы наклона остались прежними.

Дальше необходимо все точки крепления кровли дополнительно усилить саморезами, деревянными накладками и гвоздями, после чего пройтись антикором.

Советы строителей

  • Если вальмовую крышу будете возводить самостоятельно, то необходимо учитывать, что из-за отсутствия навыка необходимо увеличить древесину на 8%.
  • Если решили сэкономить небольшую сумму на предварительных подсчетах и проекте, то это в конечном итоге приводит к большим финансовым потерям на стадии строительства.
  • Если же экономить необходимо, то самостоятельно можно рассчитать детали кровельной системы.
  • Монтаж вальмовой крыши требует тщательного выравнивания всех деталей конструкции. Без соответствующего опыта браться за ее возведение — гиблое дело. В итоге это приведет к ошибкам, которые по истечении времени проявятся в самой конструкции.

Источник: http://okarkase.ru/konsturkciya-doma/krovlya/montazh-valmovoj-kryshi.html

Ссылка на основную публикацию