Особенности расчетов и проектирования стропильной система ломаной крыши

Конструкция ломаной крыши представляет собой наиболее сложный проект из всех возможных типов кровли. Но, несмотря на это, такие крыши неизменно пользуются популярностью, а все благодаря дополнительному помещению, создаваемому в мансардном этаже, которое по площади сопоставимо с площадью самой постройки.

Общие сведения о ломаных крышах

Наибольшее распространение на сегодняшний день среди ломаных крыш получили мансардные четырехскатные крыши. Это произошла в основном потому, что такие конструкции позволяют наиболее оптимально использовать внутренне мансардное помещение. Именно поэтому ломаная крыша лучший выбор для тех, кто ратует за высокую функциональность и простор дома.

Дома с ломаной кровлей выглядят очень своеобразно, а при должном качестве работы, ваш дом будет восхищать всех проходящих мимо людей. В основном такие крыши возводят на широких постройках.

Не бойтесь значительных габаритов конструкции, монтаж можно произвести и самостоятельно. Стропильная система ломаной крыши обычно собирается по модульной системе: отдельные части готовят к сборке еще на земле, затем поднимаются вверх и только там устанавливаются. Поэтому вам вряд ли понадобиться помощь тяжелой строительной техники.

Разновидности ломаных крыш

В зависимости от количества скатов различают следующие типы крыш: односкатные, двухскатные, трех- и четырехскатные. Именно от этого параметра зачастую зависит комфортабельность дома, а также надежность всей постройки.

Односкатная крыша имеет вид наклонной плоскости, закрепленной на стенах разной высоты. Такое решение весьма распространено, так как предполагает создание довольно простой стропильной системы.

Двухскатная крыша состоит, соответственно, из двух скатов, направленных в диаметрально противоположные стороны. Этот тип кровли очень удобен в эксплуатации, и поэтому пользуется наибольшей популярностью. Сводчатые крыши в основном характерны для построек прямоугольной формы.

Трехскатная ломаная крыша в торце имеет одну вертикальную стену, а второй торец изготавливается с такими же изломами профиля, как и у боковых скатов крыши. Такая  конструкция имеет небольшой вес из-за отсутствия одной капитальной стены. Трехскатную крышу чаще всего обустраивают, когда сопрягается крыша мансардного этажа с крышей другой части жилого здания.

Четырехскатная крыша имеет ломаные профили по всем четырем скатам стены. Это  сложнейший вариант ломаной крыши с технической точки зрения. Но зато такая конструкция обладает самым легким весом.

По желанию клиента, можно создать проект с любым количеством скатов, но на практике это применятся очень редко из-за сложностей при последующем возведении крыши.

Конструкция ломаной крыши по форме может быть абсолютно разной. В большинстве случаев она имеет вид параболы, а встречается чаще всего в прямоугольных домах. Скаты имеют форму трапеции по длинным сторонам и треугольную форму по коротким.

Полувальмые конструкции — разновидность четырёхскатной ломаной крыши. Полувальма имеет вид торцевого ската, при этом торец двухскатной крыши его срезает не целиком, а только нижнюю и верхнюю его часть.

Существуют еще шатровые крыши. К ним причисляются следующие разновидности: конические, купольные, пирамидальные конструкции. Чаще всего их устанавливают на зданиях круглой или многоугольной формы. Такие конструкции меньше всего распространены из-за сложности проектирования и монтажа.

Конструкция ломаной крыши: приступаем к планировке

Прежде чем начинать работу по устройству крыши, её нужно тщательно спроектировать,  а также осуществить все необходимые расчеты по конструкции, создать её план. Проект ломаной крыши обычно предусматривает, что уклон скатов составляет от 5 до 60°.

В первую очередь он зависит от атмосферного воздействия, предназначения чердака, а также  типа используемого кровельного материала.

Если угол наклона составляет примерно от 5 до 20°, рекомендуют применять рулонное покрытие: в пределах от 14 до 60° — асбестоцементные листы или кровельный металл; в пределах от 30 до 60° – черепицу.

Нужную высоту кровельного конька рассчитывают с помощью тригонометрического выражения для прямоугольных треугольников (его вы сможете с легкостью найти в любом школьном учебнике по геометрии).

Наверняка, вы уже задали себе вопрос, как построить ломаную крышу без таких серьезных приготовлений? Все просто – пригласите для проектирования постройки профессионалов.

Но если же вы решительно настроены на этом этапе сделать все самостоятельно, то советуем вам сначала приступить к самому главному. Расчет стропильной системы – основа всего проекта дома.

Сечение стропил определяется  в зависимости от вероятных будущих нагрузок (веса стропильных конструкций, пирога кровли, а также силы внешних воздействий), и степени уклона кровли.

При помощи расчетов находится и нужный шаг между стропилами,  определяется их несущая способность.

План стропильной системы предусматривает тип стропил, которые целесообразно использовать при строительстве — наслонные или висячие. Также выясняется, пригодятся ли дополнительные элементы, такие как раскосы, затяжки и т.д.

Бывает так, что стандартные габариты пиломатериалов не подходят для кровли. Это не беда! Их можно немного модифицировать. К примеру, вы можете нарастить стропила до нужной длины или же сдвоить балки. К тому же, возможно применение клееных или наборных стропильных ног (они значительно мощнее и длиннее обычных).

Как вы уже поняли, без плана вам не обойтись, чтобы правильно обустроить такой объект, как ломаная крыша. Чертеж  мы решили вам представить чуть ниже (именно для вашей постройки вы можете его усовершенствовать, это лишь примерный план).

Подготовительный этап монтажа: набираем необходимый инструментарий и материалы

Для самостоятельной постройки ломаной крыши вам пригодятся следующие объекты:

  • Во-первых, древесина. Чаще всего используется толстый брус и обрезные доски из хвойных пород деревьев. Из бруса делается мауэрлат (опора по периметру постройки), стропильные ноги, раскосы. Из обрезных досок делают остальные необходимые элементы.
  • Для создания контр- и просто обрешетки вам пригодятся деревянные рейки.
  • Для присоединения стропил крыши будет нужна фанера со значительной толщиной листа.
  • Стальные кронштейны, шпильки (диаметр 8-12 мм), саморезы, скобы из оцинкованного металла понадобятся для соединения брусьев, досок, а также укрепления кровельного покрытия.
  • Вам также будет необходим любой гидроизоляционный материал, утеплитель и непосредственно кровельное покрытие.
  • Обязательно наличие набора плотницкого, столярного инструмента.

Прежде чем приступить к самому монтажу ломаной крыши, необходимо хорошо обработать древесину специальными составами, защищающими от гниения и предотвращающими возгорания.

При обработке дерева пользуйтесь широкой плоской кистью. Состав необходимо наносить два раза, при этом дожидаясь полного высыхания предыдущего нанесенного слоя. Так обеспечивается максимально глубокое проникновение защитных веществ в поры древесины.

Возможно обработать защитными составами и уже готовые стропильные элементы, но в этом случае нужно очень тщательно покрывать места стыков деревянных деталей, отпуская зажим шпильки.

Возведение стропильной системы ломаной крыши

После того, как будут закончены все подготовительные работы, можно приступать к созданию стропильной конструкции. Устройство ломаной крыши будет включать в себя следующие этапы:

  • Исходя их ранее начерченного плана, изготавливаются шаблоны основных элементов. Можно справиться и без них, но будет сложнее (придется вычислять угол обрезки всех стропил по отдельности, причем очень точно, так как даже небольшая погрешность может испортить всю систему).
  • По шаблонам выпиливаются стропильные детали, затем они поднимаются к месту монтажа.
  • Для надежного скрепления углов и хорошей фиксации необходимо использование фанерных накладок. При этом фанера крепится к стропилам при помощи саморезов.
  • После верхний брус стыкуется с верхними отделами крыши, а также с нижними границами затяжек фронтонных частей. Следующим шагом будет фиксация стропильной конструкции путем укрепления раскосов.
  • Сразу после закрепления раскосов боковые секции усиливаются с помощью вертикальных стоек. Для их изготовления следует применять брус из хвойных деревьев.

Проведение гидроизоляции и теплоизоляции кровельной системы

Для этой цели лучше всего использовать именно кровельный утеплитель, так как он наиболее эффективен при утеплении потолка и стен мансардного этажа.

Сверху стропил обязательно укладывается гидроизолирующий и пароизолирующий слои – такое обустройство крыши обезопасит ее от протечек, а также предотвратит появление конденсата в подкровельном пространстве. Без хорошей изоляции комфорту в помещении не бывать.

Гидроизолирующие и пароизолирующие материалы крепятся к стропилам металлическими оцинкованными скобами с помощью специального строительного степлера. Лучше всего укладывать полотнища гидроизоляции друг на друга внахлест, без провисаний (максимально допустимое провисание — не больше 2 см).

Завершение работ по обустройству крыши: создание обрешетки, укладка кровли

Технология  покрытия ломаных крыш, несмотря на их необычную конструкцию, практически ничем не отличается от традиционных работ.

Практически все виды кровли потребует создания деревянной обрешетки сверху стропильной системы. Обрешетка делается из прочного, ровного и сухого бруса, который набивается на утепленную и гидроизолированную кровлю через контррейки (подкладные бруски). Система подкладных брусков сохранит целостность гидроизоляции, а также обеспечит хорошую вентиляцию кровли.

Монтируя обрешетку, следите за прямотой ее сегментов, так как даже самый маленький прогиб или кривизна могут впоследствии привести к нарушениям в герметичности кровли.

Ну и наконец, укладка кровельного материала. Выбор такого материала зависит только от ваших предпочтений и финансовых возможностей. На рынке представлен огромный ассортимент продукции. Наиболее оптимально использование металлочерепицы, она подходит практически всем видам построек.

Создание водоотливов для крыши

При обустройстве ломаной крыши вам будут необходимы водоотливы. Без них долго эксплуатировать ваш дом вы не сможете, кровля просто испортится. Обычно водоотливы для ломаной крыши делаются из пластика, цветных металлов или же оцинкованной стали. Некоторые производители покрывают их специальными полимерными составами, которые призваны повышать устойчивость материалов к появлению коррозии.

Без сомнения, наиболее привлекательно смотрятся водоотливы из цветных металлов — меди, алюминия или титана, нежели их пластиковые собратья.

Кроме этого, они характеризуются очень высоким уровнем устойчивости к внешним воздействиям. Но их стоимость зачастую бывает высока.

Поэтому, если вы ограничены в своих средствах можете выбрать пластиковый вариант, но впоследствии заменить его на более  прогрессивный – металлический.

Естественно, все рассказанное выше можно отнести только к общим сведениям о технологиях возведения ломаных крыш, так как создание таких конструкций — один из наиболее трудоемких и сложных процессов в постройке зданий. Но мы надеемся, что хоть немного приоткрыли завесу тайны над вопросом,  как построить ломаную крышу самостоятельно. Удачного строительства!

Источник: http://roof-tops.ru/ustroistvo/konstrukciya-lomanoj-kryshi/

Стропильная система ломаной крыши

Редко можно найти такой населенный пункт, если он не в Африке, в котором не было бы дома с ломаной крышей. Эту конструкцию простой назвать нельзя, но и в дополнительных прелестях ей тоже не откажешь.

Основное преимущество конструкции ломаной крыши в том, что при обеспечении надежной защиты постройки, она предоставляет огромный простор для использования новой площади, которую сложно получить, если строить кровлю по более простой технологии.

Устройство стропильных систем ломаной крыши

Каждый квадратный метр построенного дома с годами ценится все больше. Именно поэтому при проектировке конструкции жилого дома большое внимание уделяется многофункциональности помещений. Ломаная крыша как раз позволяет устроить мансардный этаж полноценным и не только с жилыми помещениями. Кроме того, стропильная система ломаной крыши позволит выполнить дизайн кровли ярче и необычнее.

В принципе, ломаная крыша — это разновидность обычной двускатной.

А она, как известно, при соответствующих размерах и конструктивных особенностях позволяет построить мансардный этаж с наружным или с внутренним входом.

Читайте также:  Правила и нюансы утепления мансардной крыши внутри и снаружи: советы от экспертов

Только ломаная конструкция позволяет получить более высокие потолки на мансарде, чем стандартная двускатная. Правда, за это придется платить сложностью конструкции стропильной системы.

Схемы и этапы проектирования

Перед тем, как определяться с типом крыши, надо хорошенько подумать о предназначении мансардного помещения и о его необходимости в принципе. Сложность стропильной системы ломаной крыши, безусловно скажется на стоимости всей постройки в целом.

Простая классическая двускатная конструкция будет на голову дешевле и проще в изготовлении.

Однако пугаться не стоит, поскольку любая стропильная система может быть выполнена своими руками и без применения специальной техники и дорогостоящих специалистов.

Безусловно, подготовка к началу строительства такой крыши требует выполнения точного расчета, грамотного проекта, составления профессиональной схемы. Сейчас мы пройдемся по основным этапам постройки стропильной системы ломаной крыши и убедимся в том, что при хорошей документальной и инженерной подготовке даже такую непростую конструкцию можно собрать своими руками.

Материалы для стропильных систем

При строительстве ломаной кровли очень редко применяют металлические фермы и балки, а также железобетонные готовые изделия.

Во-первых, это сильно утяжеляет конструкцию кровли, а во-вторых, металлическая или бетонная несущая часть слишком непроста в монтаже.

Тут не обойтись без спецтехникии профессиональных строителей, а с оглядкой на высокий вес силовой металлической или ж/б конструкции затевать эту историю не имеет смысла.

Толстая стропильная доска — вот что нужно для хорошей ломаной кровли. Поэтому подбор древесины очень важен в этом случае, а сечение стропильной доски не должно быть меньше 5 см. Это далеко не все. Чтобы стропильную конструкцию не повело уже после постройки кровли, необходимо брать для этих целей только хорошо и правильным методом просушенную древесину.

Что касается породы дерева, то в каждом конкретном регионе могут быть свои предпочтения. Где-то дешевле и проще построить стропильную систему из хвойных пород дерева, где-то из лиственных.

Хвоя в этом случае предпочтительнее, поскольку те нагрузки, которые будут выдерживать стропила при правильном расчете, ей под силу.

Единственное, что можно порекомендовать — обработать древесину хотя бы олифой.

Хвойное дерево хорошо и тем, что оно легкое. А чем легче будет кровля, тем меньшую нагрузку будут получать стены. Особенно это актуально в том случае, если разрабатывается стропильная система под мягкую кровлю.

Все элементы стропильной системы соединяются в одну конструкцию при помощи металлических кронштейнов.

Как, в каком количестве и в каком месте их устанавливать, показывает только инженерный расчет каждой отдельно взятой ломаной кровли.

Типы ломаных крыш

Существует несколько видов ломаной крыши, каждый из которых может предложить свои выгодные стороны. Рассмотрим основные из них, чтобы точнее определиться в выборе конструкции.

  1.  Скат с изломом — это самый простой вид ломаной крыши. Фактически она представляет собой односкатную конструкцию с изломом, поэтому стропильная система для такого варианта самая простая и доступная. Тем не менее, под такой крышей можно спроектировать довольно неплохую мансарду.
  2.  По аналогии с двускатной крышей следующая по сложности и стоимости может рассматриваться двускатная крыша с двумя изломами на каждом из скатов. Это самая популярная конструкция и схем устройства стропильной системы такого типа существует предостаточно.
  3.  Немного сложнее по конструкции ломаная кровля вальмовая. От двускатной отличается только наличием еще двух аналогичных скатов с изломами. Хороший вариант для обустройства просторного мансардного этажа.
  4. Трехскатная ломаная крыша выполняется таким образом, что третий скат полностью повторяет излом основных скатов, при этом на месте четвертого ската остается вертикальная стена. Вроде бы мелочь, но это может дать очень многое — отсутствие одной из несущих тяжелых стен позволяет серьезно разгрузить фундамент.
  5. Но самая легкая ломаная крыша — четырехскатная. К тому же она позволяет свободно манипулировать пространством на мансардном этаже. Именно для получения максимальной площади мансарды используется четырехскатная ломаная кровля.

Монтаж стропильной системы

С конструкцией ломаной кровли определиться не так просто, как кажется, но если нужный вариант уже выбран, материалы заготовлены, проект и схема готовы, можно приступать к поэтапному строительству ломаной кровли:

  • к обвязке, брусу, который зафиксирован в стене, крепится мауэрлат, как правило, для этого используют анкерный крепеж;
  • устанавливаются стропильные ноги согласно чертежу, подбирается и устанавливаются необходимые кронштейны и уголки из металла;
  • устанавливаются вертикальные опоры согласно плану здания, а они будут служить каркасом для стен мансардного этажа;
  • опоры связываются по верху специальными прогонами;
  • дальнейшее устройство стропильной системы выполняется по индивидуальному плану устройства ломаной кровли;
  • наслонные стропила образуют отвесный скос, при этом верхние стропила будут висячего типа.

Раскосы и подпоры устраиваются по мере необходимости и их количество и размещение должно строго соответствовать плану ломаной кровли. Сама же кровля и организация кровельного пирога осуществляется по любой выбранной схеме и ничем не отличается от установки кровельного материала на любую другую крышу. Плодотворной всем работы!

Источник: http://NashProrab.com/stropilnaya-sistema-lomanoy-kryshi/

Ломаная крыша стропильная система

При строительстве кровли для мансардного помещения иногда невозможно обеспечить нормальную его высоту при одинаковом угле наклона по всему скату. В этом случае на помощь приходит ломаная крыша дома, стропильная система которой немного сложнее, чем у обычной двускатной. Перед тем как построить такую конструкцию необходимо разобраться с ее основными элементами и узлами.

Что такое ломаная крыша

Она характерна для домов при устройстве мансарды. Имеет по два ската по двум сторонам. Скат, который располагается ближе к карнизу, имеет больший угол наклона, чем тот, который ближе к коньку.

Устройство такой конструкции сложнее в технологическом плане, чем у обычной двускатной кровли, но она позволяет выиграть на высоте помещения. Вместо мансарды с наклонным потолком владелец получает полноценные комнаты. Это достигается тем, что скаты с большим углом наклона играют роль продолжения вертикальных стен, а с меньшим — потолка.

Основные элементы системы

Перед тем как сделать ломаную крышу, необходимо понять ее основные элементы. Конструкция состоит из:

  • наслонных стропильных ног, которые образуют более крутой скат (наслонные стропила — наклонные балки, опирающиеся по двум сторонам, снизу — на мауэрлат, а сверху — на ригель);
  • висячих стропильных ног, которые образуют пологий скат (распорная конструкция, опирание происходит только снизу, распор воспринимается схваткой);
  • мауэрлата — бруса, который укладывается по внутренней грани наружной стены и позволяет равномерно распределять нагрузку от стропил.
  • прогонов (ригелей), в ломаной крыше их может быть 2 или 3 (два имеются всегда, они служат верхней опорой для наслонных стропил, в некоторых случаях предусматривают третий прогон в коньке, в этом случае все наклонные балки системы становятся наслонными, висячих стропильных ног нет);
  • стоек под прогоны, которые послужат каркасом для продольных стен мансарды (можно устанавливать с шагом под утеплитель, что облегчит его монтаж);
  • системы подкосов, конструкция позволяет разгрузить стропила;
  • стяжки (схватки, затяжки), устройство которой предусматривается в уровне излома ската (служит для восприятия распора от висячих стропил и в качестве каркаса для потолка мансарды);
  • подвески (бабки), которая предусматривается при большой длине схватки и предотвращает ее провисание.

Выбор материалов

Чтобы построить надежную крышу мансарды, необходимо тщательно контролировать качество используемых материалов. Для конструктивных элементов стоит выбирать древесину первого или второго сорта. На качество также влияет время и место заготовления. Лучшим вариантом станем материал, обладающий следующими характеристиками:

  1. Происхождение — хвойные породы деревьев. За счет содержания смолы они обладают большей устойчивостью к гниению и разрушению. Одним из самых лучших строительных материалов можно назвать лиственницу, далее свои позиции занимают сосна и ель.
  2. Место произрастания — северные регионы. Чем суровее условия роста дерева, тем медленнее оно растет. При этом годичные кольца располагаются максимально близко друг к другу, повышая прочность.
  3. Время рубки — конец зимы, начало весны. Опять же завершение роста в зимних условиях создает более прочный материал для строительства.

Помимо качественной древесины, устройство кровли невозможно без антисептической обработки всех элементов.

При необходимости конструкция также обрабатывается антипиренами, повышающими устойчивость к огню.

Технология производства работ

Далее описана стропильная система ломаной крыши пошагово.что позволяет облегчить процесс понимания предстоящих работ. Мансардная кровля строится в следующем порядке:

  1. Установка мауэрлата на стены. Способ закрепления зависит от материала стен. На кирпичные или бетонные брус укладывается на предварительно подготовленный слой гидроизоляции. Можно использовать толь (устаревший вариант), рубероид, линокром, гидроизол или другие битумные рулонные материалы. Крепление выполняется на заранее заложенные в стену анкера. Для деревянных домов можно рассмотреть вариант закрепления на скобы. В среднем сечение мауэрлата принимается 100х100 или 150х150 мм.
  2. Установка прогонов и стоек под них. В зависимости от конструктивного решения здания стоки должны опираться либо на балки перекрытия, либо на несущие стены. Установка на пролет железобетонного перекрытия не допускается. Устройство зависит от применяемого утеплителя: для минеральной ваты лучше ставить стойки с шагом 0,58 м, для пенополистирола — 0,6 м, для пенополиуретана шаг стоек не имеет сильного значения. Для ригеля чаще всего используют тоже сечение, что и для мауэрлата, стойка может быть такого же сечения, как и ригель (100х100, 150х150 мм).
  3. Укладывают наслонные стропила. Крепление к мауэрлату и ригелю выполняется врубкой. Для фиксации применяют гвозди или стальные уголки с саморезами. Дополнительно на каждую или через одну стропильную ногу выполняют крепление к наружным стенам. Для этого в стену закладывают ерш. От наклонной балки к ершу протягивают скрутку из двойной проволоки диаметром 3-4 мм. В деревянном доме вместо скрутки и ерша можно использовать скобы. Сечение стропил принимается в зависимости от их шага и материала кровельного покрытия.
  4. Устанавливают подкосы. Для крепления подкоса к ноге используют гвозди и упорный брус.
  5. Монтаж ферм. Ферма состоит из висячих стропил, схватки и подвески. Конструкция может быть собрана непосредственно на кровле или на земле. Крепление ног между собой в верхней точке выполняют с помощью накладок с двух сторон. Схватка тоже может быть двойная (по доске с каждой стороны). Все крепления выполняются на гвозди, болты или шпильки. Шпильки или болты принимаются диаметром от 10 до 14 мм в среднем.
  6. Укладка слоя гидроизоляции.
  7. Верхняя обрешетка.
  8. Монтаж утеплителя.
  9. Пароизоляция и нижняя обрешетка.
  10. Укладка кровельного материала.
  11. Обшивка каркаса фронтона.
  12. Подшивка потолка и отделка мансарды.

Обработку древесины антисептиками и антипиренами можно проводить как до, так и после сборки конструкции кровли. Лучше всего выполнить это мероприятие сразу после покупки материала.

Освещение пространства

Ломаная крыша своими руками усложняет установку мансардных окон, поскольку чаще всего роль стен помещения выполняют стойки.

Читайте также:  Эксплуатационные характеристики, типы и виды профнастила

В этом случае пространство ограничено обшивкой по стойкам и схваткам. Для установки мансардных окон места не остается. В этом случае предусматривают окна во фронтонах и слуховые. Слуховое окно простейшей конструкции — «скворечник». Имеет стенки и скаты, опирающиеся на них.

Если не планируется обшивать пространство по стойкам, то можно установить мансардные окна. Они позволят придать помещению особый уют.

Источник: domzastroika.ru

Использование мансарды вместо полноценного второго этажа позволяет рационально использовать доступное пространство и заметно расширить жилую площадь.

Вариантов мансард существует множество; самый популярный из них — это ломаная крыша, являющаяся не только эстетически привлекательной, но и финансово выгодной. При желании построить такую мансарду можно своими руками.

Из каких частей состоит ломаная мансарда?

Первый этап строительства крыши — это проектирование и расчет; независимо от того, заказывается ли проект в специальной организации или планируется сделать чертеж конструкции самостоятельно, в первую очередь необходимо разобраться в том, из каких основных частей состоит ломаная мансарда.

В сущности, ломаная крыша — это жилой чердак, достаточно хорошо утепленный и защищенный от влаги и шума, чтобы в нем было комфортно обитать. Поэтому и по конструкции она незначительно отличается от обыкновенной двускатной крыши.

  • вертикальные стойки ;
  • затяжки — горизонтальные балки;
  • стропила — ребра жесткости, являющиеся скелетом всей конструкции;
  • подкосы — диагональные балки, поддерживающие стропила;
  • мауэрлат — деревянные балки со специальным крепежом, соединяющие конструкцию со стенами дома;
  • коньковый прогон — совокупность верхних элементов стропильной системы;
  • бабки — крепления, обеспечивающие жесткость висячих стропил;
  • схватки — горизонтальные распорки, снимающие часть нагрузки со стропил;
  • обрешетка — каркас для крепления кровельного материала и изоляции;
  • кровля — может делаться из керамочерепицы, разных видов шифера, профлиста и множества других материалов;
  • тепло-, гидро- и шумоизоляция.

Таким образом, вся конструкция состоит из набора прямоугольных треугольников; между собой их соединяют деревянными балками. Все описанные элементы легко найти на чертеже ломаной мансарды.

Технические требования к ломаной крыше

К ломаным крышам предъявляются следующие требования:

  • высота стен мансарды должна превышать 2,2 м;
  • должна быть обеспечена хорошая вентиляция, чтобы влага не конденсировалась под кровлей;
  • кровельный материал должен иметь небольшую массу;
  • в конструкции должны быть предусмотрены меры против воздействия дополнительной нагрузки на стропильную систему — то есть, элементы крыши должны выдерживать не только собственную массу, но и, например, снег;
  • мансарда теряет тепло быстрее, чем нижние этажи, поэтому теплоизоляции должно быть уделено особое внимание;
  • для обеспечения пожарной безопасности все деревянные балки и элементы обрешетки следует обработать антипиренами.

Источник: https://krovlyaikrysha.ru/lomanaya-kryisha-stropilnaya-sistema.html

Ломаная мансардная крыша — особенности строительства

Желание получить при строительстве дома наибольшую жилую площадь при сравнительно небольших размерах здания приводит застройщика к мысли о необходимости устройства мансарды. Самым простым способом воплощения этой идеи в жизнь считается ломаная мансардная крыша, которая обеспечит максимально возможную площадь жилых помещений.

Принимая решение о выборе такой конструкции, необходимо знать ряд требований, предъявляемых к подобным конструкциям и технологию их возведения.

Несмотря на популярность ломаных конструкций кровли и наличие большого количества информации о технологии строительства, множество таких крыш возводится дилетантами, которые пренебрегают элементарными требования.

Все это приводит к различным проблемам во время эксплуатации, поэтому не стоит прибегать к самодеятельности. Возведение ломаной мансардной крыши достаточно сложный процесс, который стоит доверить профессионалу.

Если сами монтажные работы по силам человеку, имеющему опыт кровельных работ и вооруженному информацией, то расчет мансардной крыши должен выполняться только специалистом, ведь учесть все нюансы новичку невозможно.

Итак, какие же требования предъявляются к мансардным конструкциям:

  • Высота помещений мансарды должна составлять не меньше чем 2,2 метра.
  • В связи с тем, что кровельные конструкции проигрывают стенам в части теплоизоляции, утеплению мансарды следует уделять особое внимание.
  • Должна быть обеспечена эффективная вентиляция кровельного слоя, в противном случае помещение будет постоянно сырым.
  • В качестве кровельных покрытий следует применять материалы с наименьшим удельным весом.
  • Конструкция стен здания должна быть рассчитана на увеличившуюся нагрузку.

Только при выполнении этих минимальных требований можно получить желаемый результат.

Такая конструкция является разновидностью обыкновенной двухскатной крыши. Разница состоит в том, что каждый скат поделен на две части, имеющие различный уклон. Благодаря этому ломаная крыша мансардная позволяет использовать площадь перекрытия более рационально, то есть, увеличивается полезная площадь внутренних помещений.

В этом случае несколько снижается общая нагрузка на  здание, практически исключается возможность скопления снега на кровле. В отличие от двухскатной кровли ломаная мансардная технически более сложная в строительстве, поэтому трезво взвесьте свои силы и возможности.

Основой любого строительства является грамотно составленный проект, он должен включать в себя несколько разделов, содержащих всю информацию о будущем объекте.

Из чего же должен состоять проект мансардной крыши.

  • Проект определяет конструктивные особенности крыши, им определяются ее форма, геометрические размеры, углы уклона скатов.
  • В обязательном порядке должен быть составлен перечень материалов, которые требуются для того или иного узла, определено их количество.
  • В обязательном порядке должен быть выполнен расчет несущей конструкции, определены сечения стропил,  балок перекрытия и других конструктивных элементов.
  • В обязательном порядке должны прилагаться чертежи мансардной крыши с деталировкой и описанием конструкций различных узлов.
  • Проект должен содержать сведения о системе утепления, для мансарды это очень важный вопрос. Должен быть выполнен теплотехнический расчет, на основании которого и будет выбран подходящий утеплитель и другие элементы.
  • В связи с тем, что желательно не перегружать конструкцию мансардной крыши, должно быть выбрано соответствующее кровельное покрытие.

Это еще далеко не полный перечень, поэтому разработкой проекта должен заниматься настоящий ас своего дела.

Приступая к монтажу, следует помнить, что технология строительства мансардной крыши должна выполняться в полном объеме, в этом процессе мелочей нет.

В первую очередь, монтируются стойки по периметру будущего помещения. Они также будут являться опорой для стропильной системы. Стойки ставятся на каждую балку перекрытия.

Этот процесс рекомендуем выполнять следующим способом.

  1. Сначала монтируем две крайние стойки, проверяем их вертикальность во всех плоскостях. Затем натягиваем между ними шпагат и по нему выставляем следующие опоры, через расстояние, которое не будет превышать длину имеющихся у вас прогонов.
  2. После этого монтируются сами прогоны, стыковать их следует только на стойках.Такой предварительный монтаж прогонов позволит с легкостью установить оставшиеся опоры.
  3. Следующим этапом будет монтаж на прогоны ригелей, они будут выполнять также роль потолочных балок помещения.
  4. После этого можно приступать к монтажу нижнего ряда стропил.

В строительстве мансардных крыш применяются оба вида стропильных элементов:

  • Нижний ряд представляет собой обыкновенные наслонные стропильные ноги, поэтому проблем с монтажом возникнуть не должно, главное, проверяйте прямолинейность получившегося ската.
  • Верхний треугольник будет выполнен с применением висячих стропильных конструкций. Их сравнительно небольшие размеры значительно упростят процесс монтажа.

Изготовленные по шаблону стропильные фермы монтируются по стандартным правилам, после этого обязательно усиливаем подкосами крайние фермы и несколько промежуточных.

Во избежание провиса потолочных балок соединяем их центр и стропила при помощи подвесов, после чего можно убирать временные опорные стойки, которые поддерживали ригеля.

Завершающим этапом станет монтаж обрешетки. Сечение ее элементов и шаг установки определяется, исходя из того, какое кровельное покрытие будет применяться.

Кровля мансардной крыши должна быть утеплена надлежащим образом.

Система утепления должна включать в себя все обязательные слои:

  • Пароизоляция монтируется изнутри помещения, она будет предотвращать проникновение теплого влажного воздуха из помещения в слой утеплителя. Она должна располагаться сплошным ковром, стыки необходимо герметизировать специальным скотчем.
  • В качестве утеплителя лучше применять плитный минеральный материал или экструдированный пенопласт. Укладывать его лучше слоями, с перекрытием стыков, в случае утепления пенопластом их можно задуть монтажной пеной.
  • Поверх стропил укладывается ковер из гидроизоляционной мембраны, которая предупредит попадание атмосферной влаги и конденсата в утеплитель. Между гидроизоляцией и кровельным материалом обязательно должен быть вентиляционный зазор. Для плоских материалов он должен быть не менее 50 мм, а для объемных —25 мм.

Только такая схема утепления мансардной крыши будет эффективной, любое несоблюдение технологии чревато возникновением аварийных ситуаций. Кровельный материал, как уже говорилось, следует выбирать с наименьшей удельной массой, например,  металлочерепицу.

Устройство мансардной крыши, конечно, не назовешь легким процессом, но полученные в результате дополнительные квадратные метры компенсируют все трудности.

Источник: http://novakrovlya.ru/mansardnaya-krysha/lomanaya-mansardnaya-krysha-osobennosti-stroitelstva.html

Пошаговая инструкция по строительству ломаной мансардной крыши своими руками

После вхождения в моду лофтов, то есть, по сути, переоборудованных под жилье чердаков, ломаные крыши стали чрезвычайно популярными. Это своего рода вариация на тему двускатной крыши, но несколько более сложной геометрии.

Благодаря обустройству ломаной крыши в своем доме, появляется возможность увеличить полезный жилой объем мансарды — значительно приподнять потолок в крайних точках ската.

Кроме того, как считают многие, такая крыша смотрится более необычно и значительно эффектнее, чем простая двускатная.

Строительство ломаной крыши несколько сложнее, чем двускатной, но проще, чем любой четырехскатной — вальмовой, полувальмовой, шатровой, а также других с более экзотичной геометрией. Однако перед тем как приступить к изучению данной темы, рекомендуется ознакомиться с основными терминами и понятиями и узнать, как возводить более простые варианты крыш — односкатную и двускатную.

Ломаная крыша: с чего начать

В строительстве без планирования не строится даже собачья будка, так что нулевым шагом в возведении ломаной крыши станет построение чертежа. Его можно выполнить на компьютере или вручную.

Для начала строим фронтальную проекцию стопы (стопа вкратце — основа дома без крыши) нашего дома. Теперь, также соблюдая пропорции, строим на чертеже такую крышу, какая нам нравится.

Не забываем при этом, что под ней будет находиться мансарда, так что нужно продумать высоту потолков в ней. Так мы получим ориентировочную высоту крыши, градус ската и другие параметры.

На предложенном плане излом располагается на высоте 3,1 метра, что, собственно, будет (условно, без учета подкровельного пирога) чистовой высотой потолка в мансарде.

Если отделка будет выполняться гипсокартоном, то в итоге в мансардном этаже потолок будет около 2,5 метров — весьма неплохо. Наружные углы скатов с горизонтом составляют: конькового — 30°, боковых — 60°.

Кстати, если угол ската составляет 60° и более, то при расчетах снеговая нагрузка может не учитываться — снег на ней удерживаться не будет. Ваш собственный чертеж может иметь и другие параметры.

Чтобы наша крыша не рухнула под собственным весом и весом «кровельного пирога», нужно точно подобрать сечения брусьев и досок стропильной системы, а также произвести расчет их максимальной прочности. Для этого нужно воспользоваться специальной программой «Расчет стропил и балок перекрытия».

Читайте также:  Капельник для крыши: зачем нужен и принцип работы

Строительство ломаной крыши

Теперь, когда мы определили все необходимые габариты и нагрузки, можно переходить к конкретным действиям — строительству ломаной крыши. Чтобы не усложнять пояснение формулами, используем для примера типовую «коробку» дачного домика габаритами 8×8 метров. Итак, приступим.

Этап 1

Кладем мауэрлат (брусья вдоль несущих стен, в нашем случае — по всему периметру) и поверх него — балки перекрытия. Один из вариантов крепления мауэрлат — скобой к деревянной пробке, вмонтированной в стену выше перекрытия.

При укладке бруса мауэрлата нужно не забывать про гидроизоляцию. Она должна защищать древесину во всех местах, где та касается стены (снизу и сбоку со стороны наружной стены).

Сечение балок перекрытия в данном случае составляет 10×20 см — этого будет достаточно.

Этап 2

Выставляем вертикальные стойки. Они будут располагаться под изломами нашей ломаной крыши. Сначала выставляются угловые (крайние), для которых мы будем использовать брус 10×15 см, затем — промежуточные из бруса 5×15 см с максимальным шагом 3 метра. Для того, чтобы соблюсти четкую линию выставления стоек, между угловыми рекомендуется натянуть шнурок или использовать лазерный уровень.

Стойки, и угловые, и промежуточные, крепятся временными распорками. На иллюстрации такими распорками поддерживается только правая угловая стойка. Чтобы определить высоту стоек, нужно к расчетной чистовой высоте потолков мансарды (естественно, в месте установки стоек) прибавить 10 см.

Здесь необходимо сделать небольшую ремарку: нередко бывает, что уложив мауэрлат, мы не получаем прямоугольник или квадрат с углами четко 90°. Особенно часто такое встречается в старых домах, которые «повело» от времени или при строительстве которых были допущены ошибки.

Это не является проблемой, так что волноваться не стоит. Между тем, чтобы впоследствии не мучиться с установкой остальной системы нашей крыши, стойки нужно постараться выставить так, чтобы они образовали четкий прямоугольник.

В противном случае дальше начнутся проблемы со стропильной системой, и, как говорят, пошло-поехало.

Этап 3

Поверх стоек укладываются прогоны (брусья, связывающие все стойки с одной стороны в единую систему, которые будут также служить опорой будущей конструкции), для которых мы будем использовать брусья 5×15 см и ставим недостающие стойки (то есть на каждой балке перекрытия). Для стоек также используем брус 5×15 см. Для этих стоек распорки уже не потребуются. Они не являются несущими, а представляют собой каркас стен нашей будущей мансарды.

Этап 4

Поверх брусьев прогонов перпендикулярно им и параллельно стойкам кладем доски затяжек. Крепить доски удобнее всего кровельным уголком. Исходя из предложенного в начале статьи плана, длина затяжек составляет 5,5 метров. Сечение рассчитывалось в специальной программе исходя из параметров «Нагр.(норм.)»=«Нагр.(расч.)»=150 кг/м². Для затяжек эксплуатационная нагрузка отсутствует.

Как показывают расчеты в этой программе, если ширина досок равна 5 см, то высота должна составлять не менее 21 сантиметра. Однако доски таких габаритов встречаются не часто, потому для дальнейших расчетов в данной статье принято, что используются затяжки 5×20 см.

Чтобы исключить прогиб, в дальнейшем будет предложена инструкция по установке подвесок. Это не вполне правильно, поскольку даст незначительную, но все же дополнительную нагрузку на стропила в углах скатов.

Чтобы компенсировать эту дополнительную нагрузку, габариты стропил, полученные в программе, будут несколько увеличены: вместо 5×15 см будут использоваться стропила сечением 5×20 см.

Устанавливая доски затяжек, под каждую где-то посредине длины устанавливаем временную подпорку. Это позволяет снизить степень провисания. Можно использовать подпорки 2,5×15 см (на иллюстрации можно видеть подпорку только под одну затяжку). Они необходимы, чтобы во время монтажа стропил можно было не бояться, что одно из брусьев подломится, а также для исключения провисания.

Поверх затяжек кладем доску 2,5×15, которая стянет их и сделает всю конструкцию более устойчивой. Важно: эту доску нельзя устанавливать точно по центру — она будет мешать дальнейшему монтажу. Достаточно будет отступить от центральной оси около 20 см вправо или влево.

Этап 5

Теперь ставим брусья боковых стропил, как это показано на иллюстрации. Не забываем, что, несмотря на все наши старания, геометрия основания кровли могла получиться отнюдь не идеальной.

Потому сначала делаем шаблон по торцевому брусу. Затем на всех последующих стропильных брусьях делаем только верхний запил.

После этого прикладываем стропило в нужное нам место и только тогда уже окончательно запиливаем его внизу. Только после этого крепим стропило.

Если длины бруса не хватает, его можно нарастить, но под место стыка нужно непременно поставить дополнительную стойку. Теперь можно монтировать заглушки для утеплительного материала, как это показано на иллюстрации.

Этап 6

Далее можно ставить стропила верхнего конькового ската. Изготавливаем временную стойку: берем доску 2,5×15 и ставим ее точно перпендикулярно на крайней затяжке, как это сделано на иллюстрации.

Правый (или левый) край доски должен быть выровнен точно по центральной оси.

Теперь берем такого же сечения доску, прикладываем ее к нашей центральной стойке и карандашом делаем отметки, где будут находиться верхний и нижний запилы — мы получили шаблон.

По этой матрице делаем два стропила и устанавливаем их противоположно друг другу на торце. Сразу же закрепляем эту пару подкосом для устойчивости. Чаще всего данная работа выполняется втроем. Коньковый брус не потребуется.

Теперь можно аналогичным образом установить все стропила. На крышу такой же длины, как в примере, то есть, 8 метров, хватит 4-х подкосов, 2 с уклоном в одну сторону, 2 — в противоположную. Чтобы остальные пары стропил не покосились, их скрепляют доской 2,5×15 см, как это показано на иллюстрации, то есть, для каждой пары делается своя стойка.

Этап 7

Как мы и планировали, чтобы исключить провисание досок-затяжек после того, как мы удалим из-под них временные подпорки, будем устанавливать подвески, для чего используем доску 2,5×15 см. Делается это так, как показано на иллюстрации. Теперь должно стать очевидным, зачем поперечная доска, скреплявшая затяжки, не выкладывалась точно посредине — она бы очень мешала процессу.

Этап 8

Пришло время изготовить каркас фронтонов и обшить его снаружи деревом или другим выбранным материалом.

Далее последовательность действий такая: установка карнизов, сооружение обрешетки, обвязка обрешетки, создание фронтонных свесов и отливов. В других статьях эти этапы описаны более подробно.

Теперь нашу крышу можно считать практически готовой, пора переходить к сооружению «кровельного пирога», но это будет рассмотрено в другой статье.

Источник: https://pristroika.pro/krysha/poshagovaja-instrukcija-po-stroitelstvu-lomanoi.html

Ломаная мансардная крыша

Для увеличения объема жилой площади дома удобно сооружать мансардный этаж, на который и возводится ломаная мансардная крыша (которая, по сути своей, является разновидностью обычной двухскатной крыши).

Перед тем, как приступать к ознакомлению сооружения ломаной мансардной крыши настоятельно рекомендуется ознакомиться со статьями «Двухскатная крыша дома» и «Стропильная система», так как в данной статье очень часто будут применяться ссылки на необходимые материалы из названных статей.

Строительство мансардной ломаной крыши, как и любой другой, начинается, прежде всего, с составления чертежа и плана по сооружению крыши. Данную процедуру можно осуществить как вручную (на листке бумаги в клеточку), так и на компьютере (при соответствующих навыках).

Итак, делается чертеж стопы дома с обязательным соблюдением масштаба. Далее производится чертеж (также в масштабе) будущей крыши дома.

Важно на этом этапе работы определиться с углами наклона скатов, высотой конструкции и расположением (а также размером) оконных проемов мансардного помещения. Следующим этапом в сооружении мансардной ломаной крыши является расчет стропильной системы на прочность (для этого используется программа «Стропильная система»). Во вкладке «Строп.1» производится расчет стропил боковых скатов.

На этой схеме важно отметить значение вертикальной силы реакции в верхней точке стропил (обозначена красной стрелкой вверх) «Q1, кг». Во вкладке «Арка» рассчитываются стропила верхних скатов. Здесь важно отметить значение вертикальной силы реакции в нижней точке стропил «Q, кг».

Путем сложения значений Q1и Q получаем сосредоточенную нагрузку N, значение которой используется при выборе сечения балок перекрытия и стоек. Далее переходим непосредственно к возведению ломаной мансардной крыши. Отметим лишь, что по расчету сечение балок перекрытия взято 100*200 мм.

И еще одно замечание: при установки новой крыши на старый дом случается так, что после установки балок перекрытия при взгляде на них сверху они не формируют строгого прямоугольника.

Это не катастрофа! Однако для удобства проведения дальнейших работ необходимо добиться строгой параллельности сторон образующегося прямоугольника; для этого необходимо несколько подкорректировать положение стоек на крыше (см. следующий этап).

Этап 2: установка стоек

По двум линиям выставляются стойки (сначала крайние – из бруса 150*100 мм, затем промежуточные – сечения 150*50 мм). Расстояние между ними не должно превышать 3-х метров. Все стойки (как крайние, так и промежуточные) необходимо закрепить временными распорками. Высота стоек подбирается на 10-15 см выше желаемой чистовой высоты потолков мансардного помещения.

Этап 3. На стойки сверху укладываются прогоны из доски 150*50 мм, после чего устанавливаются оставшиеся недостающие стойки того же сечения. Полученная конструкция будет выполнять функцию каркаса будущих боковых стен мансардного этажа

Этап 4. На прогоны устанавливаются и крепятся затяжки (ригеля). Их сечение рассчитывается в программе во вкладке «Балка» в таблице «Распределенная нагрузка».

Под каждый ригель примерно посредине пролета устанавливается временная подпорка (в качестве временной подпорки можно использовать дюймовку 150*25 мм – она позволить спокойно передвигаться по затяжкам при установке стропил верхних скатов, а также уменьшит провисание).

После установки всех затяжек сверху их скрепляют доской (хорошо подойдет 150*25 мм); при этом важно установить эту доску не строго посередине, а примерно в 20 см в любую сторону.

Этап 5: Установка боковых стропил

Установка боковых стропил осуществляется по аналогии с данной процедурой, описанной в статье «Двухскатная крыша дома». После установки боковых стропил крепятся заглушки для утеплителя.

Этап 6: Установка стропил верхних скатов крыши

По аналогии с процедурой, описанной в статье «Двухскатная крыша дома» изготовляется шаблон стропил (для этого прекрасно подойдет обрезок доски 150*25 мм). Делается это согласно рисунку ниже.

Важно принять во внимание, что один из верхних углов доски должен совпадать с геометрическим центром крыши.

По начерченному шаблону делается и устанавливается первая пара стропил (чтобы они не упали, их лучше подпереть подкосом).

Далее устанавливаются остальные стропила, причем последующие пары стропил в отсутствии обрешетки можно скрепить дюймовой доской.

Этап 7: Нашивка подвески

Для предотвращения провисания ригелей нашивается подвеска (доска 150*25 мм). Как это сделать показано на рисунке ниже.

Этап 8: Установка каркаса фронтона и его обшивка

По окончанию всех указанных шагов в сооружении мансардной ломаной крыши должно получиться нечто, показанное на рисунке.

Источник: http://postroyka-dom.com/lomanaya-mansardnaya-krysha/

Ссылка на основную публикацию